Как вырастить грецкий орех в подмосковье из ореха

Грецкий орех — краткая характеристика и особенности выращивания культуры

Грецкий орех (лат. Juglans regia) любит тепло, требует большого количества света, и довольно привередлив к поливам. Основным сдерживающим фактором для выращивания этой культуры в условиях средней полосы России многие дачники считают именно климат.

Грецкий орех требователен к теплу и свету, плохо переносит резкие перепады температур

Суровые зимы и возвратные весенние заморозки — довольно частое явление для Подмосковья. Многие сорта отлично переносят понижение температуры до минус 25 градусов по Цельсию, а некоторые районированные сорта до 30 градусов мороза. Выращивание грецкого ореха даст хороший результат, если выбрать зимостойкий сорт, и обеспечить культуре необходимый уход.

Грецкий орех (лат. Juglans regia) любит тепло, требует большого количества света, и довольно привередлив к поливам. Основным сдерживающим фактором для выращивания этой культуры в условиях средней полосы России многие дачники считают именно климат.

Из орешка

Первый наш прошлогодний урожай почти целиком разошелся на подарки: все мои друзья-коллеги-соседи тут же захотели вырастить грецкий орех.

Посадила еще несколько орешков и я. Специалисты советовали сажать весной и обязательно месяца 2-3 перед посадкой стратифицировать (выдерживать во влажных и холодных условиях в холодильнике). У меня холодильник всегда забит, да и возиться не хотелось. Чем осенняя земля не холодильник?! Поэтому на свой страх и риск рекомендациями решила пренебречь, в октябре выкопала в саду лунки, положила по два-три ореха на бочок и, засыпав землей, замульчировала сверху опилками. Чтобы земля подольше не промерзала.

Один из друзей посадил подаренные орехи по правилам: весной и после стратификации. С мая и до середины июня мы с ним регулярно перезванивались: “Ну как, взошли?” Не всходили. Разочарование росло. А потом я как-то недели три не приезжала на дачу, а приехав, увидела пышные 30-сантиметровые ореховые кустики. Взошли все. У приятеля, кстати, тоже, но чуть попозже. Так что особого смысла в возне со стратификацией мы с ним не увидели. Результат практически одинаковый.

При этом важный вопрос: где взять посадочный материал? Исходный саженец мама купила на обычном рынке у продавца, который клялся, что привез районированный орех из Мичуринска. Ну просто повезло, что не обманул. В Тимирязевской академии, как мне рассказали, тоже есть маточное дерево – орехи с него высаживают, и те саженцы, что переживут зиму, идут в продажу. С южными орехами лучше не связываться: эксперимент предстоит длиной в несколько лет, а шанс, что нежное деревце не вымерзнет, невелики.

Искать “северный” посадочный материал я отправилась в Интернет. И благодаря ему познакомилась с увлеченными ореховодами: Алексей Горбунов и его друзья уже несколько лет успешно выращивают саженцы грецкого и других орехов на границе Подмосковья и Тульской области.

Выращивание грецкого ореха в Подмосковье

Выращивание грецкого ореха всегда требует к себе внимательности и соблюдения некоторых норм при посадке и уходе. На сегодняшний день многие люди высаживают на своих участках это очаровательное дерево. Помимо того что оно благодарит своих хозяев вкусным и полезным урожаем, оно еще довольно-таки красиво и уютно украшает собой место где произрастает.

Чтобы без труда вырастить грецкий орех в Подмосковье необходимо для начала правильно подобрать место посадки. Земли должно быть достаточно, например, участок лучше выбирать солнечный размером 5 метров на 5. Потому что когда дерево разрастется, ему нужна будет «воля».

Участок земли, где планируется посадка, должен быть защищен от сильных ветров, особенно с северной стороны. С юга и запада ветры не такие сильные, поэтому обязательно учитывайте такой нюанс. Так же необходимо учесть, что участок должен быть полностью открыт для солнца. Грецкий орех очень любит солнечные лучи.

Для маленьких саженцев молодого дерева понадобиться не очень большая ямка, например, 100Х100 сантиметров будет достаточно. Глубина 60-70 сантиметров. На дно сначала необходимо уложить слой песка, перемешанный с небольшим количеством керамзита.

Так же необходимо знать, что грецкий орех, впрочем, как и многие другие деревья очень любит железо. Поэтому в яму можно накидать ненужные металлические стержни, гвозди и так далее. Считается, что при наличии данного дополнения деревья меньше болеют и больше плодоносят.

Проводились специальные эксперименты многими садоводами по этому поводу, и было отмечено, что действительно деревья, в ямке которого находились остатки различного железа, приносили урожай в несколько раз больше. Исходя из чего, такой совет немаловажен для многих любителей грецких орешков.

Так же как подсказывают садоводы-любители грецкий орех можно вырастить прямо из созревшего свежего орешка. Для этого после сбора урожая берется плод и укладывается в землю, перемешанную с песком, например, в эмалированное ведро. Сверху можно уложить мокрую ткань, сложенную в несколько слоев.

После этого на всю зиму ведро опускается в погреб. Весной орешек уже показывает свой росточек и его можно высаживать в открытый грунт. Не редко многие садоводы сначала выращивают саженцы, а после этого высаживают их на участке.

Саженцы можно рассадить в ведра, корни присыпать землей и так сохранять до посадочного времени. При этом нельзя допускать сильных перепадов температуры. При понижении деревца следует укрывать, чтобы корни не замерзли. Для этого можно использовать специальный укрывной материал.

После того как по весне саженцы высадили в землю, необходимо их подкормить, чтобы они набрались сил и хорошо принялись. Для этого можно использовать древесную золу или навоз. Следить за тем, чтобы земля была влажной. Опытные садоводы вокруг посаженного деревца не редко рассыпают кору от деревьев, которая позволяет дольше сохранять влагу и не давать верхнему слою земли образовывать трещины.

Если кору не насыпать, тогда старайтесь рыхлить землю, чтобы корни молодого деревца могли насыщаться кислородом. Когда саженцы примутся, они станут набирать толщину ствола, и выкинут почки, которые вскоре распустятся.

Конечно, ни один человек не может заранее сказать, как перенесет первую зиму молодое деревце. Чтобы исключить вымерзание, корни дерева лучше все-таки укрыть на зимний период. Крону дерева, как правило, не накрывают. Если же после зимовки были замечены омертвевшие веточки, то их удаляют.

Первые завязи не приносят большого урожая, а вот последующие как показывает практика, будут вполне приличными. Желательно каждый весной и на протяжении лета подкармливать дерево конским навозом, считается, что это лучшее удобрение для такого деревца как грецкий орех.



Так же необходимо знать, что грецкий орех, впрочем, как и многие другие деревья очень любит железо. Поэтому в яму можно накидать ненужные металлические стержни, гвозди и так далее. Считается, что при наличии данного дополнения деревья меньше болеют и больше плодоносят.

Обрезка

С формированием кроны растение справляется самостоятельно, и нет надобности ему в этом помогать. Обрезку лишних ветвей следует проводить в июне. Место среза обрабатывается садовым варом.


Особых правил ухода за деревьями грецкого ореха нет, но для получения более качественного урожая стоит выполнять следующие рекомендации.

Внесение подкормки

Весной и осенью желательно подкармливать саженец минеральными удобрениями. Обычно весной вносят мочевину, а осенью фосфорно–калийные удобрения.

Как и все растения, орех тоже повреждается насекомыми и болезнями. Чаще всего страдают листья, которые поражаются грибками и приобретают черный цвет. Если не произвести обработку через какое-то время орех может погибнуть Это болезни: бактериоз, бурая пятнистость. Среди вредителей – это яблочная плодожорка, поражающая плод ореха, белая бабочка. При своевременном обнаружении и обработке удается сохранить растение.

Грецкий орех на даче в Подмосковье (уход, фото)

Но, если вы решили остановить свой выбор на этом «греке», то купите саженец повзрослее – от 4-х лет, но не старше 7. Популярность сорту придают не только его устойчивая морозотерпимость (до минус 35 градусов), крепкое здоровье, сравнительно невысокий рост (5-6 м) и высокая урожайность (2р/год), но и вкус самих ядер – более нежный, без привычной ореховой горчинки.

Обрезка

Формирование кроны дерева осуществляется весной, приблизительно в конце марта месяца. Профилактические работы, направленные на удаление больных и поврежденных ветвей, производятся осенью, во время подготовки к зимовке. Формировка кроны начинается с того момента, когда ствол дерева вырос на полтора метра. Происходит это следующим образом:

  • на стволе оставляют 10 ветвей, которые формируют скелет кроны;
  • побеги на ветках обрезают так, чтобы их длина составляла 20 сантиметров.

Взрослое дерево в формировании кроны не нуждается, и от садовода требуется только профилактическая обрезка.

Молодые деревья, перед наступлением зимних холодов, укутывают теплой тканью, а почву вокруг ствола мульчируют. В качестве мульчи можно использовать солому, навоз или торф. Взрослые деревья в дополнительном уходе не нуждаются, и зимние холода переносят стойко.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Сначала надо набить шишки, свой-то опыт всегда дороже ценится. Тем более что урожайность земляники зависит от множества факторов, заранее сразу просчитать которые не всегда получается. Тут имеют значение и сама местность, и состав почвы, и капризы каждого конкретного сорта, и наличие вредителей.

О погоде уж и не говорю! Один и тот же сорт, который прекрасно растет у вашего соседа по участку, может не дать вам хорошего урожая, и понять причину неудачи можно только опытным путем. Но главное – надо творчески подходить к этому делу.

Сейчас такое разнообразие сортов, что можно просто запутаться с ними, особенно новичкам. Здесь сорта и обычного плодоношения (ранние, средние, поздние), и постоянного плодоношения, и нейтрального дня (плодоносят волнообразно весь летний период).

Ремонтантные сорта (повторного плодоношения, когда между первым и последующими длительный перерыв), мелкие и крупные, усатые и безусые.

Читайте также:  Анютины глазки – описание, выращивание, виды, сорта, уход, где растет, фото

И только экспериментальным путем можно определить те, которые будут хорошо расти и плодоносить у вас Я испытал на своем участке уже более 20 сортов. И каждый год добавляю несколько новых, чтоб заменить те, которые не оправдали моих надежд (к мнению тех. кого угощаю выращенными ягодками, я тоже прислушиваюсь). Хорошо растут и плодоносят у меня такие как: Гигантелла, Вима Ксима, Королева Елизавета, Эльвира, Эви-2, ну и, конечно же, Подарок судьбы.

Название последнего сорта говорит само за себя -это настоящее земляничное чудо! А одним из лучших ранних сортов, покоривших мое сердце старого садовода, является Эльвира. У него удивительная урожайность, высокая зимостойкость, ягоды хорошо транспортируются, они круглые, ярко-красные, крупные, блестящие.

Еще раньше поспевает сорт земляники Хоней. Но о его качествах судить не буду, так как только начал его выращивать.

При посадке нового сорта весной на хороший урожай в тот же год я не рассчитываю. И не надо слушать продавцов, которые уверяют в обратном: эти пустые россказни только на неопытных дачников рассчитаны.

Поэтому я обрываю все цветоносы на кустах (оставляю одну-две ягоды для того, чтобы проверить соответствие сорта его характеристике), а вот усы все до одного пришпиливаю. И при укоренении беру для развода, сажая на новый участок. Будущая урожайность зависит от количества растений на конкретной площади. Но это вовсе не значит, что можно засадить участок без ограничения, определив арифметическим путем золотую середину.

Я при достаточном количестве рассады применяю такой метод посадки (см. рис.).

Схема посадки земляники

Между рядами, для лучшей освещенности, соблюдаю расстояние не менее 70 см. Сажаю в одно гнездо ромбом четыре растения, расстояние между ними – 10 см, между ромбами – 25 см.

На участке, посаженном таким способом, в прошлом году я не нашел ни одной ягоды, пораженной серой гнилью, а вот на более загущенном они встречались (и не так уж редко).

В проходах между рядами прокладываю доски (которые в хозяйстве уже не пригодятся) для удобства передвижения и ухода. К тому же меньше растут сорняки, быстрее разводятся дождевые черви, да и, наконец, это просто красиво!

При приближении заморозков обязательно укрываю все посадки укрывным материалом. Если этого не сделать – урожая не видать, особенно у ранних сортов (по крайней мере, у нас на Вятке точно).

Е.Игошин Кировская обл.

Поэтому я обрываю все цветоносы на кустах (оставляю одну-две ягоды для того, чтобы проверить соответствие сорта его характеристике), а вот усы все до одного пришпиливаю. И при укоренении беру для развода, сажая на новый участок. Будущая урожайность зависит от количества растений на конкретной площади. Но это вовсе не значит, что можно засадить участок без ограничения, определив арифметическим путем золотую середину.

Посадка земляники и уход за ней

Сама по себе земляника садовая – неприхотливая культура, и многие садоводы-любители непременно на своем участке держат несколько грядок. Растения очень жизнестойкие. Помню, как-то рабочая уронила несколько рассадин на землю — и что вы думаете? Через некоторое время из них выросли нормальные земляничные кустики.

Растения земляники очень жизнестойкие

И в тоже время, земляника прекрасно отзывается на повышение плодородия почвы. Особенно любит почвы, богатые органическим веществом, сдобренные навозом, перегноем, торфом, компостом и даже опилками. Чем лучше почва подготовлена, тем больше ягод можно получить с каждого куста. Кроме того, подкормки в период вегетации способствуют лучшему цветению, завязыванию ягод и увеличению их размера и вкуса. Только в таких условиях современные сорта раскрывают свои качества.

Всем известно, что для посадки земляники используют розетки, образовавшиеся на шнуровидных стелющихся побегах (усах), отрастающих от материнских растений. Практически все они пригодны для посадки. Однако чем дальше от материнского растения расположена розетка, тем менее продуктивна она будет после посадки. Но эта разница проявляется только в первый год. В последующие годы урожайность посадок выравнивается.

При покупке рассады в первую очередь следует обращать внимание на количество и длину корней и толщину розетки. Чем выше эти показатели, тем качественнее рассада. Рассада продаётся с открытой и закрытой (в различных ёмкостях) корневой системой.

Рассада с закрытой корневой системой

Мы всё время встречаем указания, что при посадке надо расправлять корни рассады. Это нереально. Как это можно сделать, например, когда мы высаживаем рассаду в круглые, небольшого диаметра отверстия при посадке по мульчирующей чёрной пленке? Поэтому размещайте корни как угодно.

Как-то, получив рассаду «фриго» (то есть, хранившуюся в холодильнике) сорта ‘Дарселект’ с длинными корнями, я решил проверить способы посадки. При этом использовал три варианта: целые корни (длиной 20–22 см), подрезанные на 2/3 или 1/2 и закрученные пучком. В первый год плодоношения наивысший урожай был получен от розеток с закрученными корнями (в местах перегибов отрастают новые корни). На второй год урожайность была практически одинакова по всем вариантам.

Рассада с открытой корневой системой

Был и такой случай: однажды я пришёл к сестре, которая в это время высаживала рассаду земляники. Почва была подготовлена с осени, но она решила её перекопать. Часть участка не была вскопана. Я предложил: давай посадим без перекопки. Поместили корни в щель, образованную лезвием лопаты, хорошо полили. Так вот, высаженные таким способом растения развивались лучше, были с более тёмной листвой и хорошо плодоносили. Ненарушенная структура почвы способствовала такому развитию земляники. Но нужно учитывать, что это был приусадебный участок с высоким плодородием почвы.

В нашем каталоге представляют свой посадочный материал не только садовые интернет-магазины, но и коллекционеры. Здесь вы можете выбрать сорта садовой земляники для своей дачи:

  • Коллекционные сорта от Галины Володиной
  • Коллекционные сорта от Оксаны Пономаренко

Земляника садовая, сорт ‘Альфа’

Ботаническое описание

У растения развитая и сильно разветвлённое, мочковатое корневище. Надземная часть представлена большими тройчатыми листками, которые крепятся при помощи черешков, и ещё тремя видами побегов:

  • Рожки. Однолетние короткие стебельки с верхушечной почкой – сердечком.
  • Усы. Однолетние стелющиеся побеги – органы вегетативного размножения. Появление отмечают после завершения цветения.
  • Цветоносы. Развиваются из генеративных почек, как правило, в середине весны.

Плод – разросшееся цветоложе. На его поверхности есть маленькие бледно-коричневые орешки. Они и являются настоящими плодами садовой земляники. Окрас ягод может отличаться в зависимости от сорта – белый, розовый, разные оттенки красного.

Плод – разросшееся цветоложе. На его поверхности есть маленькие бледно-коричневые орешки. Они и являются настоящими плодами садовой земляники. Окрас ягод может отличаться в зависимости от сорта – белый, розовый, разные оттенки красного.

Выращивание земляники в Кировской области – советы и секреты

Новости
Календарь событий
О библиотеке
Ресурсы
Издательская
деятельность
Почетные читатели
Читателям
Коллегам
Наши партнёры
Гостевая книга
Контакты
Конференции — 2020
Электронный каталог
Электронная доставка документов
Спроси библиотекаря
Продление онлайн
Комплектуемся вместе
Библиотека предлагает
Книжный киоск
Списанные книги
Вятская книга года –> «Вятская книга года – 2019» Итоги

27 января в клубе «Садовод» состоялась лекция «Выращивание клубники и сортовое разнообразие для Кировской области»

Лектор — Александр Александрович Паладич, заведующий Кировским сортоиспытательным участком по плодово-ягодным культурам.

Выращивать клубнику довольно просто, вступает она в плодоношение быстро, а если ее выращивать по правилам и не держать больше трех-четырех лет на одном месте, каждый раз меняя площадь, занятую под ней, то урожаи будут высокими.

Клубника, что интересно, не растёт на нейтральных почвах и сильнокислые тоже не предпочитает (раскислить почву можно, если внести 0,5 л банки золы на 1 кв. м), плохо растёт на песчаных и супесчаных (улучшить почву можно, вложив в неё любое органическое вещество, кроме навоза и опила, 1-2 ведра на 1 кв м).

Раньше 1 марта в наших условиях лучше не высевать клубнику (семена прорастают 12 — 25 дней). Целый апрель саженец набирают рост. В это же время прирастает день, поэтому подсветки не нужно.
Размножение происходит усами, розетками (они поддерживают и сохраняют сортовые признаки) и семенами (не имеет болезней), можно разделением куста. Размножают те сорта, которые дают мало усов.

Сроки высадки в грунт рано весной или 20 августа. Если нужны ягоды на следующий сезон, тогда лучше высаживать клубнику весной. Высаживать нужно не густо. Расстояние должно быть между строчками (одноленточными грядками) от 50 до 80 см. Если двуленточная посадка, то между растениями — 30 см, а между лентами 50-80 см.


Районированный сорт земляники садовой «Зенга Зенгана»

После покупки рассады, корни нужно обрезать до 5 см и первые цветы тоже обрывать, в первый год не давать цвести. При посадке смешать с почвой любого удобрения фосфорного, например, нитроаммофоска и полить лунку (300 г воды), посадить розетку и снова полить. Если «сердечко» заилилось, значит, посажена розетка глубоко, нужно её немного выдернуть наружу.

При жаре — поливать клубнику каждый день, рассаду лучше притенить спанбондом, замульчировать почву. 2-3 недели не рыхлить, клубника не любит рыхление.

Уход в первый год:

  1. прополка плоскорезом
  2. мульчирование почвы
  3. полив 1 р. в неделю
  4. если при посадке были внесены удобрения, подкармливать не нужно

Уход во 2, 3, 4-ый год:

  1. Весной убрать старые листья
  2. Подкормить мочевиной для нарастания зеленой массы (2 ст. л. мочевины на 10 л воды),чем быстрее отрастут листья, тем быстрее зацветёт.
  3. Вторая подкормка: 2 л. любого сложного удобрения для клубники
  4. Третья подкормка после сбора урожая, любое сложное удобрение для клубники, 1 ложку под кустик.
  5. Прополка и мульчирование


Районированный сорт земляники «Избранница»

Так как на четвёртый год кусты будут давать 65% урожая, то их убирают и высаживают новые. Не используйте участки под клубнику, где последние три года выращивались картофель, томаты, огурцы и капуста или располагались малинник и вишня. Это поможет избежать заражения ваших молодых саженцев болезнями, типичными для клубники. Прекрасно подойдут участки, где в прошлые годы выращивались лук, зелень, бобовые, зерновые.

«Без применения минеральных удобрений хорошего урожая не будет. На одной органике землянику не вырастишь» — сказал Александр Александрович Паладич.
Методы увеличения урожайности:

  1. Применение «Завязи» в течение цветения (на 30 процентов урожая больше).
  2. Опрыскивание при цветении микроэлементами «Орбигум» (ягоды крупнее, слаще, быстрее созревают)
  3. Можно использовать раствор борной кислоты 3 г на 8 — 10 л воды и плюс 2 ложки мёда (хорош для привлечения насекомых-опылителей)
  4. Мульчирование почвы повышает урожайность ягод на 25%
  5. При дождливой погоде использовать раствор йода (на 5 литров 20 капель йода, опрыснуть, через 8 дней повторить, тогда ягоды не повреждаются плесенью и гнилью.)
  6. Не скашивать ботву осенью. Зелёные листья работают на урожай будущего года. А весной вырезать все больные и краплёные листья.
  7. Применять укрытие грядок с клубникой от птиц. (Александр Александрович приспособил рыбацкую сеть).


Районированный сорт земляники «Дарёнка»

Разобрали болезни клубники и её вредителей, методы борьбы с ними.

Сорто-испытательный участок на сегодняшний день может предложить целое сортовое разнообразие:
Раннеспелые: Торпеда, Дарёнка, Виола.
Среднепоздние: Фестивальная, Гейзер (урожайнее Фестивальной), Витязь, Дуэт (долго плодоносит), Альтаир (50% крупные ягоды, не мельчают, как у других сортов), Избранница.
Среднепоздние: Боровицкая (в дождливую погоду — не сладкая), Зенга-Зенгана (сейчас этот сорт почти не найти).

Перспективные сорта, которые ещё проходят испытания:

Акварель (урожайный), Италмас (на смену Зенге-Зенгане), Ярославна, Мелодия (разработка нашего НИИ), Форсаж.

Ассортимент плодово-ягодного ресурса для Вятского края расширился, что радует. Александр Александрович напомнил слушателям районированные сорта ремонтантной земляники (о ней можно почитать тут).

Лектор практикует земляничный конвейер. Благодаря разнообразию сортов можно собирать клубнику 5 месяцев в году даже у нас. Не стоит бояться экспериментов, всегда можно найти сорта, с которыми каждый сезон можно иметь щедрые на урожай грядки!

Клубника — многолетнее растение и многое зависит от выбора сорта. Что лучше будет расти на вашей земле, в вашем саду?

Посадочный материал клубники можно приобрести на Кировском сортоиспытательном участке, который находится по адресу:

Слобода Шельпяки, Нововятский район (направление — посёлок «Радужное»)
Проезд автобусом № 44 и 54 до остановки «Шельпяки»
Тел.: 8 (922)931-81-23 и 8 (919)519-85-92

Мы от всей души благодарим нашего лектора Александра Александровича Паладича за такую подробную лекцию, за свой опыт, за ценную и конструктивную информацию и личные консультации.

Предлагаем почитать по теме:

Агишева, Т. А. Клубника [Текст] : секреты сверхурожая. — Москва, 2013. — 158, [1] с. — (Урожайкины. Всегда с урожаем!).

Чухляев, И. И. Садовая земляника и клубника [Текст]. — М., 1988. — 47, [2] с. — (Библиотечка садовода-любителя).

Клубника — многолетнее растение и многое зависит от выбора сорта. Что лучше будет расти на вашей земле, в вашем саду?

ЗЕМЛЯНИКА: СЕКРЕТЫ ПОСАДКИ И ВЫРАЩИВАНИЯ

В. ДАДЫКИН, ученый-агроном.

Посадки садовой земляники приходится обновлять каждые три-четыре года, предоставляя им всякий раз новое “место жительства”. Ведь за 5-10 лет на любой, даже самой лучшей земляничной грядке неизбежно накапливается огромное количество болезней и вредителей. Вот почему менее всего подходят для новых посадок укоренившиеся молодые розетки с плодоносящих старых кустов, хотя большинство садоводов именно так зачастую и поступают.

Для выращивания чистосортной рассады куда целесообразней иметь специальный земляничный “детский сад”. Устраивают его на хорошо удобренной почве и на некотором расстоянии от плодоносящих кустов. Растения, посаженные в “детском саду”, выращивают исключительно ради размножения, удаляя с них все бутоны и завязи. Появляющиеся на кустах усы с розетками раскладывают вдоль ряда в одном направлении, пришпиливают и присыпают рыхлой плодородной почвой. Когда они полностью укоренятся, отделяют от кустов и используют для посадки в конце лета или весной.

Малышки из пробирки

Сам я обновляю садовую землянику каждые три года, но в последнее время в качестве посадочного материала стал использовать земляничную суперэлиту, свободную от вирусных, грибных заболеваний и вредителей (подробно о сортах садовой земляники для средней полосы см. в журнале “Наука и жизнь” № 1, 1999 г.) Выращивают ее в биотехнологической лаборатории ВНИИ селекции плодовых культур. И не просто из “хороших” усов, а по особой технологии из крошечной ткани почек, буквально из нескольких клеток. Поначалу – в пробирках, а позже – в обеззараженных питательных торфокубиках или в пластмассовых стаканчиках. В любом случае при посадке на грядку корневая система “малышек” практически не травмируется. Поэтому все растения хорошо приживаются, быстро адаптируются к новым условиям и нормально развиваются. Начинают летне-осенние посадки земляники в конце июля – начале августа, а заканчивают в начале сентября. Лучшим сроком посадки в Московской области считается 5-25 августа. Весной сажают в конце апреля – в мае, лучше – в пасмурный прохладный день.

Место под землянику выбирают самое солнечное и выровненное, где не застаивается вода. Хорошо, если на этом участке в качестве предшественников росли: морковь, свекла, чеснок, календула, бобовые. И, напротив, неподходящи такие культуры, как томаты, картофель, огурцы, капуста и малина. Наилучшая почва для земляники – суглинистая и супесчаная, слабокислая. Но, как известно, землю на участке не выбирают. Используют ту, которая есть, улучшая ее предпосадочной подготовкой. Перекапывать почву рекомендуют не лопатой, а вилами – ими легче выбирать корневища многолетних сорняков. На каждый квадратный метр площади вносят по ведру полностью перепревшего навоза или компоста, 5 кг древесной золы, 40 г двойного суперфосфата и 20 г сернокислого калия. Вместо двух последних удобрений предпочтительней и экономней использовать новое удобрение – калийфос (20 г препарата или одну столовую ложку на 1 кв. м).

В прежние годы на площади 10 кв. м я высаживал землянику в несколько рядов по общепризнанной схеме: между растениями в ряду – 20-30 см, проходы – 60-70 см. Теперь выращиваю ее на приподнятых грядках метровой ширины с посадкой растений по той же схеме, но в две строки – так удобней и опрятней. Каждый куст при такой посадке на виду. Результат неплохой: в самые неблагоприятные годы с четырех таких грядок длиной по 7 метров собираю не менее трех ведер ягод.

Для получения более высоких урожаев при очередной посадке торфокубиков с растениями вношу в каждую лунку горсть древесной золы и новое органо-минеральное удобрение Универсал – торфяные мини-гранулы, насыщенные полным набором всех макро- и микроэлементов. При контакте с корнями они отдают их растениям постепенно, спасая от опасной передозировки. В результате урожай повышается на 25-40 процентов. Столь же эффективны водорастворимые комплексные минеральные гранулированные удобрения Растворин, Кристаллин и Урожай-супер. В лунку при посадке вношу по чайной ложке одного из этих удобрений. Все питательные добавки перемешиваю с почвой и аккуратно засыпаю торфяной ком с растением. В последнее время добавляю в земляную смесь еще и биогумус – продукт жизнедеятельности дождевых червей. Верхушечная почка (“сердечко”) растений после посадки должна находиться на уровне почвы, не выше, а тем более не ниже ее. Чтобы устранить любые возможные пустоты в лунках, все кустики сразу же обильно поливаю.

Слабые водные растворы Растворина, Кристаллина, Урожая-супер постоянно использую и в дальнейшем, в качестве дополнительных подкормок. Обычно чередую их с настоями навоза. В конце августа – сентябре подкармливаю растения еженедельно, в это время внутри розеток происходит незаметный для нашего глаза, но едва ли не самый важный биологический процесс – формируются плодовые почки, урожай следующего года. Ремонтантные сорта земляники требуют повышенных доз питания постоянно, только при этом условии они хорошо плодоносят. Удобрительным раствором поливаю корни, а раствором вдвое меньшей концентрации – опрыскиваю еще и листочки. Такая внекорневая подкормка помогает растениям лучше подготовиться к зиме и следующему сезону.

Особое внимание к земляничной грядке должно быть проявлено после сбора ягод. В этот период ее надо и обильно питать, и освободить от ненужных “нахлебников” – появляющихся с конца июля по сентябрь в огромном количестве молодых розеток на длинных усах. Если их не трогать, то за один-два сезона возникнет густой земляничный “ковер”. Не надейтесь на то, что такие сплошные “ковровые” заросли сами по себе хороши. Кусты будут затенять, быстро заглушать друг друга и почти не плодоносить. Поэтому не жалейте и еженедельно удаляйте все усы с помощью острой тяпки. Ежегодная прибавка урожая после такой обработки составит, по самым скромным подсчетам, 50 процентов.

“Мифы” и реальный опыт

Земляничная агротехника грешит, на мой взгляд, многими неправдоподобными советами. Вспомним, к примеру, канувшие в Лету многоступенчатые пирамиды для этой культуры – из досок, бревен, автопокрышек. Летом они действительно неплохо выглядят, а после зимы сплошь оголяются – без снега на верхотуре земляника в наших суровых условиях попросту вымерзает.

Абсурдна и рекомендация “поголовного” скашивания всех листьев в конце лета. Напротив, только усиленное листообразование в этот период обеспечивает хорошую закладку цветковых почек, а значит, и более высокий урожай следующего года. С середины сентября летнее поколение листьев обычно постепенно и самопроизвольно заменяется осенним, с которым земляника уходит в зиму. И только растения, благополучно сохранившие свои листья до апреля, на 10 дней раньше начинают вегетацию, лучше и быстрей развиваются, а в итоге дают больший урожай – на 25-30 процентов. Это обусловлено законами биологии.

Срезать же листья нужно при повальном заражении вредителями и болезнями. Но даже и в таком случае предпочтительней воспользоваться другими, куда более действенными вспомогательными средствами, появившимися в последние годы. Так, против самого злостного вредителя земляники – клеща, как, впрочем, и от других вредителей, используют новый биологический препарат Фитоверм, вырабатываемый из почвенных микроорганизмов. По надежности он превосходит все известные химические средства и в то же время абсолютно безвреден для человека, животных и дождевых червей (см. “Наука и жизнь” № 7, 1998 г.). Ежегодно для профилактики в начале и в конце сезона опрыскивают земляничные листья 0,5-процентным раствором Фитоверма (10 г препарата на ведро воды). Когда Фитоверма не оказывается под рукой, я пользуюсь безопасной “химией” – препаратом Неороном.

С помощью другой новинки – Иммуноцитофита – вполне реально повысить естественный иммунитет растений к таким болезням, как мучнистая роса, фитофтороз, гниль. Для этого две таблетки препарата растворяют в 20 л воды и опрыскивают земляничные кусты на площади 10 кв. м. После обработки Иммуноцитофитом они становятся ярко-зелеными и еще более кустистыми. Препарат безвреден для человека, животных, пчел.

Нынешней весной садовую землянику подстерегала другая опасность – возвратные поздневесенние холода, когда во время запоздалого раскрытия цветков почти не летали пчелы и шмели, а значит, и не было нормального опыления. На своих земляничных грядках я воспользовался Гибберсибом – биостимулятором плодоообразования, его стали производить совсем недавно и тоже из природных веществ, выделяемых самими цветками (см. “Наука и жизнь” № 8, 1998 г.).

Для нормального завязывания плодов две таблетки Гибберсиба растворяют в литре теплой дождевой или прудовой воды и минимум дважды тщательно опрыскивают растения из пульверизатора – по бутонам и в первый день раскрытия цветков. Этот прием способствует образованию нормальной завязи даже в холода. В результате заметно повышается урожай, и ягода становится крупнее.

Картон воюет с сорняками

Поскольку нежная земляника уязвима к холодам, заботиться о перезимовке растений начинают уже в межсезонье – с первых чисел ноября, когда почва в саду промерзает буквально на глубину 3-5 см (в эти дни появляется первый тонкий лед на водоемах). Именно тогда я спешу укрыть земляничные кусты, уже с первого года после посадки, заранее припасенными опавшими листьями, хвойными ветками, сухим мхом-сфагнумом, опилками, соломой, торфом или любым другим подручным материалом слоем 10-15 см. Чтобы не сдувало сильным ветром, прижимаю это укрытие досками или жердями, а ранней весной, как только минет угроза сильных морозов, снимаю его, иначе растения могут пострадать от выпревания.

Впрочем, для облегчения ухода за земляникой рекомендуется в течение круглого года содержать почву на грядках под небольшим (3-5-сантиметровым) слоем любого мульчирующего материала – лишь бы “сердечко” растений оставалось на поверхности. Годится, например, хвойный опад (полуперепревшая хвоя, взятая под старыми соснами и елями) или картон от использованных больших коробок. Я укладываю его в два слоя между рядами растений, правда, такой материал приходится обновлять каждый сезон, а пришедший в негодность класть в компост.

Конечно, долговечней и опрятнее специальная мульчирующая полиэтиленовая пленка черного цвета, а еще лучше – темный нетканый воздухо- и влагопроницаемый материал, вполне годятся самый дешевый белорусский Спанбонд и чешский Гекса, служат они несколько сезонов без съема. Любой материал не только препятствует прорастанию сорняков, но и способствует быстрому прогреванию почвы, хорошо удерживает влагу и предохраняет созревшие ягоды от загрязнения лучше любой соломы.

Полоски темного мульчирующего материала с предварительно вырезанными 10-сантимет ровыми отверстиями для растений расстилают на грядках, прижимая с боков досками или землей. Для того чтобы ягоды созрели весной на целую неделю раньше обычных сроков, а ремонтантные сорта успели дозреть еще и осенью, одну из грядок накрывают Спанбондом еще и сверху, что надежно предохраняет растения от холодов и туманов. При таком двойном укрытии температура вокруг кустов в ночные, самые холодные часы на 3-5 градусов выше по сравнению с температурой открытых участков. Поэтому даже при ненастной весне ягоды созревают намного раньше, чем обычно. Краснеют они полностью и холодной осенью. Кстати, когда земляничные посадки нужно срочно спасти от грозящих ночных заморозков, а под рукой не оказывается никаких утепляющих материалов, советую воспользоваться рекомендацией наших дедушек – поздним вечером обильно полить землянику прямо по листьям, а вокруг разложить медленно тлеющие кучи мусора с навозом и влажными дровами.

Нынешней весной садовую землянику подстерегала другая опасность – возвратные поздневесенние холода, когда во время запоздалого раскрытия цветков почти не летали пчелы и шмели, а значит, и не было нормального опыления. На своих земляничных грядках я воспользовался Гибберсибом – биостимулятором плодоообразования, его стали производить совсем недавно и тоже из природных веществ, выделяемых самими цветками (см. “Наука и жизнь” № 8, 1998 г.).

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ

На одном месте землянику садовую рекомендуется выращивать не более 5 лет. После этого срока в корнеобитаемом слое накапливается большое количество патогенной микрофлоры, которая вызывает грибные болезни и приводит к резкому снижению урожая.

Весной, после того, как весь снег растает, проводят первую подкормку земляничника каким-то минеральным комплексом для весенней подкормки ягодных культур из расчета 1 лейка – на 3 кустика.

Вторую подкормку – раствором коровяка, проводят в середине мая, когда начнется активное цветение.

В августе, после окончания плодоношения, кустики земляники подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (суперфосфатом и сернокислым калием или каким-либо готовым минеральным комплексом).

Не рекомендуется в начале лета слишком увлекаться азотными удобрениями, так как может начаться активное отрастание листьев в ущерб плодоношению.

Весной не следует торопиться с очисткой земляничных кустов от старых листьев. Они защищают растения не только от возвратных заморозков. Но и от слишком яркого весеннего солнца. Удалять старые листья нужно только после того, как начнется активное отрастание новой листвы.

Молодые листья играют важную роль в формировании урожая следующего года, так как плодовые почки образуются в их пазухах. Поэтому чем больше листьев образуется на каждом кусте, тем больше ягод будет на следующий год.

Плодоношение земляники садовой начинается со второго года после весенней посадке и с третьего – после осенней.

После появления ягод, следите, чтобы они не лежали на земле. Поливайте очень аккуратно, чтобы вода не попадала на них. Иначе на ягодах может появиться серая гниль.

Если земляника посажена на грядках рядами, натяните вдоль них шнур или веревку, и поддержите ими цветоносы с ягодами.

Поливы земляничника лучше проводить утром или вечером. В жаркую погоду – 1 раз в 3 дня, в прохладную – не чаще 1 раза в неделю, расходуя две лейки на один куст, чтобы хорошо промочить землю вокруг корней.

Во время плодоношения дождевание кустиков земляники садовой категорически запрещено. Вода, попавшая на ягоды, может вызвать их
быстрое загнивание.

Осенью растениям необходим обильный влагозарядковый полив (по 4 лейки под каждый кустик). Обычно его проводят в середине октября.

В августе, после сбора ягод, землянику пропалывают, вырезают все сухие и больные листья, а также остатки цветоносов, которые могут стать источником для появления какой-то инфекции.

В это же время удаляют усы, которые начинают активно отрастать сразу после окончания плодоношения. Если этого не сделать, то маточные кусты будут тратить все силы не на закладку плодовых почек будущего года,
а на формирование все новых усов и розеток.

Первые розетки самых сильных кустов аккуратно отрезают от усов и высаживают на новые грядки.

Если вы выращиваете землянику не под черным нетканым материалом, а под мульчой из опилок или соломы, то после поливов нужно обязательно проводить неглубокое рыхление вокруг кустов. Операцию эту выполняют регулярно, чтобы дать доступ кислорода к корням.

На зиму земляничные кусты укрывают еловым лапником. В регионах с бесснежными зимами сверху еще укладывают нетканый укрывной материал.

Во время плодоношения дождевание кустиков земляники садовой категорически запрещено. Вода, попавшая на ягоды, может вызвать их
быстрое загнивание.

Как сделать:: вырастить землянику дома

Но невозможно это только для тех, кто не знает, как выращивать землянику дома практически круглый год (земляника, купленная в магазине, не в счет, она не такая вкусная). А, между прочим, есть способ сделать так, чтобы эта ягода регулярно присутствовала в вашем меню.

Больше всего для выращивания в домашних условиях подходит ремонтантная (или непрерывно плодоносящая) земляника. Она будет настоящей находкой для тех, кто не имеет собственного садового участка, где можно посадить землянику, либо же хочет получать урожай ягод круглый год. Ремонтантную землянику можно выращивать в горшках или ящиках на подоконнике в комнате, а так же на закрытых балконах, террасах и лоджиях.

Поливаем правильно

При уходе за земляникой в Центральном регионе России нужно обеспечить равномерное и устойчивое орошение. Нормы полива зависят от типа и влажности почвы, погоды и состояния растений. Земляника нуждается в поливе сразу после цветения, когда идет интенсивный рост завязи, после скашивания листвы и в августе-сентябре, когда закладываются почки под урожай следующего года.

При выращивании клубники всё больше садоводов пользуется чёрной синтетической плёнкой вместо мульчирования. Она хорошо себя зарекомендовала, у неё много преимуществ. Например, разительно снижается засоренность, быстрее прогревается почва и на неделю ускоряется получение урожая. К тому же стабилизируется водный режим, сохраняется структура почвы, улучшается фитосанитарное состояние плантации, не происходит загрязнение ягод.

Читайте также:  Как правильно выбрать сучкорез садовый на длинной ручке
Добавить комментарий