Как посадить лавровый лист в домашних условиях – способы размножения, уход, защита от болезней и вредителей, выбор места

Как вырастить лавровое дерево в горшке

Для домашнего выращивания лучше всего подойдет благородный вид лаврового дерева. Своевременный уход, обрезка, поливы и подкормки неотъемлемые части здорового растения.

Лучше всего лавровое дерево выращивать из зрелого семени, южных пород. Благоприятным временем для посадки семян лавра является конец зимы — начало весны, семена следует сажать в специально подготовленный субстрат.

Для этого смешивают чернозем с песком и торфом в соотношении 3:1:1, заполняют им горшок и сажают сеянец на глубину в 1,5-2 см.

Почва перед посадкой должна пройти дезинфекцию, для этого прогрейте ее до 120 градусов в духовке.

Для интенсивного роста деревцу понадобится температура не ниже +22 градусов. Первые «плоды» высадки семян лавра будут видны в прошествии 3,5 месяцев.

Особенной подготовки семена лаврушки не требуют, однако не лишним будет выдержать их в крепком растворе марганцовокислого калия, в течение суток, для защиты и увеличения скорости появления ростка. Чрезмерные поливы не требуются, достаточно будет поливать сеянец 3 раза в неделю.

Горшок с семенем необходимо установить на солнечный подоконник и накрыть стеклянной крышкой, для лучшего прогревания грунта, но не забывайте устраивать проветривания и следить, чтобы в грунте, при высоком увлажнении не завелся грибок.

Как только появится первый зеленый росточек, стекло снимают и не допускают пересыхания почвы в горшке, но и не допуская застоя влаги. Об этом стоит позаботиться заранее, выложив керамзитом или речной галькой дно горшка и сделать дренажные дырки в емкости.

Особого внимания деревце требует в первый год своего существования, так как в этот период молодое растение слишком уязвимо и капризно. Хорошее освещенное место, тепло, отсутствие сквозняка и достаток влаги первые на пути к здоровому росту вечнозеленого лавра.

Избегайте затяжного прямого воздействия солнечных лучей на молодое дерево, иначе листва может опасть, или иссохнуть. Лучше когда свет будет рассеянным или с переменной солнечной активностью. Затененный подоконник не даст лавру разрастись вширь, дерево начнет болеть и тянуться вверх, порой выдавая уродливые, длинные, причудливые формы сорной растительности.

В летнее время лавровое дерево можно оставлять на улице, в местах с переменчивым солнцем, температура особого комфорта дерева колеблется от +16 до +22 градусов. На ежедневные опрыскивания лавр ответит густой, темной кроной, глянцевым блеском листьев и обретет широкий ствол.

В осенние месяцы растение переходит в фазу покоя, но как раз в это время наступает отопительный сезон, поэтому условия для сна лаврушки необходимо воссоздать самостоятельно, искусственным способом. Либо поместить растение на южную сторону утепленного балкона, где температура не опускалась бы ниже -3 градусов, либо поставить в освещенной комнате, но с температурой не выше +13 и поддерживать такую температуру с ноября до конца февраля.


В летний период растение нужно выносить на воздух, но приучение к прямым солнечным лучам должно происходить плавно, чтобы избежать возможных солнечных ожогов. В зимний период лавровое дерево держат в помещении с рассеянным светом при пониженной температуре.

Размножение лавра

Размножают лавр преимущественно семенами, реже – черенками. По весне Семена сеют в горшки, ящики или плошки, наполненные смесью из 2 частей листовой земли и дерна и одной части песка.

Почва не должна быть холодной (от 18 °С). В фазе первых двух листочков сеянцы нужно пикировать в другую емкость на расстоянии 2 см друг от друга.

Когда они как следует, и окрепнут, можно начать пересадку каждого сеянца в отдельную посуду 7 см в диаметре. Здесь уже понадобится другой состав почвы:

  • 4 части дерна;
  • 2 части листовой земли;
  • одна часть песка;
  • одна часть торфа.

Молодые сеянцы нужно постоянно поливать, опрыскивать, содержать при прохладной температуре (до 10-12°С) и в хорошо освещенном месте.

Побеги для размножения черенками срезаются в середине весны или в начале лета.

Выбирайте неодревесневшие, с 2-3 междоузлиями, длиной до 8 см. Нижние листья нужно убрать, а затем высадить в ящик на расстоянии не менее 10 см друг о друга.

Секреты профессионалов по пересадке антуриума в домашних условиях раскроет наш материал.

К чему же сняться цветы в букетах? Ответ на этот вопрос узнайте из нашей статьи.

Почвосмесь должна состоять из 2 слоев: 3-4 см дерна снизу, и 2-3 см песка сверху. Черенки должны подрастать при температуре 16-20°С, в светлом помещении.

Укоренение произойдет примерно через месяц, затем саженцы определяются в постоянную посуду – 7-сантиметровые горшки. Почву можно взять такую же, как при высадке сеянцев.

Используют в виде настоев и отваров. Ну и, конечно, какой же суп без лаврушки!

Как вырастить лавровое дерево дома

Домашнее деревце довольно неприхотливо и хорошо себя чувствует в домашних условиях.

Выращивание лавра в квартире не доставляет особых сложностей. Его можно попробовать вырастить из семян и черенков, либо приобрести готовые саженцы.

Черенкование – более быстрый способ вырастить домашний лавровый лист, чем из семян. Для отростков берут еще не одревесневшие черенки с двумя междоузлиями. Эту процедуру проделывают весной, когда начинается вегетация. При сильном желании можно черенковать и осенью, но тогда процесс укоренения затянется, так как наступит период покоя.

Читайте также:  Как обустроить место для костра на даче — отдыхаем красиво, удобно и безопасно

Грунт

Для выращивания лавра в домашних условиях и в открытом грунте нужно подготовить почвенную смесь – это обычная садовая земля, универсальный грунт из магазина или рыхлая питательная смесь с нейтральной реакцией, самостоятельно приготовленная по одному из следующих рецептов:

  • одна часть листовой, столько же дерновой земли и перегноя с добавкой двух частей речного песка;
  • две части дерновой земли и по одной — листовой земли, перегноя, торфа и песка с добавкой древесной золы в небольшом количестве.


Растение нужно обильно поливать в весенне-летний период.

Размножение

Лавр дерево может размножаться следующими способами:

  • С помощью росткового черенка,
  • Семенами,
  • Корнями.

Возможно также наличие отпрысков. Когда взрослое лавр растение пересаживается, то отпрыски отделяются и осторожно высаживаются в отдельные контейнеры.


Как только укрепление произошло, необходимо разгрести землю между отводком и родительским кустом. Спустя месяц, конус растущего отводка прищепить и осторожно вынуть его. Корневище должно быть хорошо развито. Молодняк важно защищать от морозов и сухости, накрывая соломой либо тканевым материалом.

Болезни

Очень часто, выращиваемый в комнатных условиях лавр, поражается сажистым грибком, в результате чего на его листьях возникают ржавые пятна. Грибок не оказывает никакого негативного влияния на развитие деревца, но не позволяет ему полноценно выполнять декоративную функцию. Избавиться от грибковых микроорганизмов можно путём обработки листьев инсектицидами. Подходящие химикаты можно приобрести в любом садоводческом магазине.

Как правило, болезни комнатный лавр переносит легко, но для этого нужно своевременно начать его лечение.

Основные признаки того, что деревце заболело:

  1. Засыхание листьев. Решение: поднимаем интенсивность полива и проводим регулярные опрыскивания.
  2. Побледнение листьев. Решение: обеспечиваем деревцу защиту от прямых солнечных лучей и проводим его подкормку.
  3. Увядание листьев. Решение: снижаем температуру содержания и улучшаем качество дренажного слоя.
  1. Щитовка – на листьях поражённых растений появляются желтые пятна. Бороться с вредителями можно с помощью препарата «Актеллик». Если вы не доверяете химикатам, можете обработать растение смесью водки и чесночного сока. Вылеченное деревце желательно пересадить в новый грунт.
  2. Мучнистый червец – на ветках и листьях деревца появляется неприятная белая слизь. Её оставляют 5-миллиметровые вредители, которые способны нанести серьёзный вред растению. Методы борьбы: поражённые участки промываем мыльным раствором, обрабатываем деревце инсектицидами.
  3. Паутинный клещ – между листьями поражённого деревца образуется белая паутина. Клещи очень маленькие и их трудно заметить невооружённым глазом. Методы борьбы: промываем листья поражённого растения мыльным раствором. В особо тяжёлых случаях лучше применить инсектициды.

Как нужно поливать лавровые кусты

В весенний и летний период, поливать кусты нужно регулярно. Когда на улице очень жарко, полив должен быть более сильным. Но, нельзя допускать длительного переувлажнения, ведь застой воды в почве, может привести к гниению корней и гибели растения.

График полива в зимнее время сильно отличается от летнего периода. Субстрат нужно поливать только после того, как начнет высыхать верхний слой почвы в горшке. Поливать нужно хорошо отстоявшейся водой, имеющей комнатную температуру.

С наступлением жары, благородный лавр нужно опрыскивать в утренние и вечерние часы. Можно также установить около лаврового горшка, емкость с водой.

Опытные цветоводы применяют и другой способ. В поддон насыпается галька, затем она заливается водой, сверху ставится горшок с лавром.

Семена не нужно глубоко зарывать в почву. Достаточно присыпать их землей и накрыть пленкой.

Как вырастить крокосмию?

Место и почва

При выращивании крокосмии стоит учесть, что она прибыла к нам с юга Африки, поэтому необходимо уважать ее предпочтения и выбрать для посадки на вашем участке солнечное место или на крайний случай полутень.

Грядочку под посадку необходимо начинать готовить осенью. Для этого перекапываем землю, вносим перегной и суперфосфат вместе с хлористым калием. Почва для крокосмии подойдет практически любая, исключение составляет лишь бедная и истощенная. Но и это не проблема – весной такую почву можно улучшить, добавив в нее азот. И еще один нюанс – водопроницаемость. Чем она выше, тем крокосмии лучше. Чтобы улучшить этот земляной показатель, воспользуйтесь песком. Он прекрасно справляется с затрудненной водопроницаемостью.

Посадка луковиц крокосмии

Когда высаживать крокосмию? Оптимальным временем для этих действий станет конец апреля – начало мая. Главное, чтобы почва уже была прогрета примерно до +6+10°С.

Теперь давайте перейдем к вопросу, как сажать крокосмию. Луковицы крокосмии сажают в землю на глубину 7-11 см, при этом расстояние между ними должно быть не меньше 10 см, иначе будет слишком тесно. Крокосмия очень быстро начинает разрастаться, а в тесноте обильного цветения не получится. Если сажаете «деток» крокосмии, то глубину стоит немного уменьшить, хватит и 3-6 см, с расстоянием в 5-6 см. И еще один совет. Перед посадкой поместите луковицы в слаборазведенный теплый раствор марганцовки. Это и прогреет луковицы, и дезинфицирует их, и простимулирует быстрый рост.

Читайте также:  Как быстро вырасти быков

Некоторые садоводы приспособились начинать проращивание крокосмии в горшках, так эти цветы начинают распускаться немного раньше. Если вы хотите попробовать этот способ, учтите, что тогда пересадка рассады в открытый грунт должна будет проводиться в конце мая – начале июня.

Теперь немного о формировании кустиков.

Крокосмия – правила выращивания и зимовки

Крокосмия, или монтбреция — это два разных названия одного и того же растения. Есть еще и третье название — тритония, а в народе это растение называют японским гладиолусом. С латыни название «крокосмия» (Crocosmia) переводится как «шафранный запах» — им действительно обладают засушенные цветы. А имя «монтбреция» цветок получил в честь французского ботаника де Монтбрета.

Крокосмия (монтбреция)

Своим появлением цветок обязан французскому селекционеру Лемуану, который скрестил в 1880 году крокосмию золотистую и Потса. В результате получился эдакий садовый гибрид двух интересных южноафриканских растений с изящными звездчато-воронковидными цветками, собранными в небольшие красно-оранжевые колоски. С тех пор цветок стал известен в Европе.

Крокосмия (монтбреция) великолепно смотрится на открытых клумбах благодаря своему длительному и обильному цветению, которое в зависимости от погоды и климата может длиться с середины лета до сентября и порой даже дольше — до заморозков. В срезанном виде остается свежим на протяжении 2 недель. Этот цветок станет прекрасным украшением любого букета.

Засушенные цветы крокосмии обладают шафранным запахом

Крокосмия обладает узкомечевидными светло-зелеными листьями и тонкими разветвленными цветоносами высотой до одного метра. Клубнелуковица у нее некрупная с несколькими коричневыми оболочками. В нашем климате можно вырастить эту экзотику, соблюдая некоторые правила.

Своим появлением цветок обязан французскому селекционеру Лемуану, который скрестил в 1880 году крокосмию золотистую и Потса. В результате получился эдакий садовый гибрид двух интересных южноафриканских растений с изящными звездчато-воронковидными цветками, собранными в небольшие красно-оранжевые колоски. С тех пор цветок стал известен в Европе.

В какое время высаживать

Пересадкой рассады в открытую почву следует заняться в последние дни апреля либо первые — мая, при этом земля должна прогреться до 6–10 градусов. Для того чтобы увидеть цветение крокосмии, ее следует посадить на открытом, хорошо освещенном участке, в противном случае на ней могут не появиться цветочки вообще. Грунт должен быть обязательно водопроницаемым, при этом грунтовые воды на том месте, где выращивается данное растение, не должны залегать чрезмерно близко к поверхности земли. Дело в том, что эти цветы крайне негативно реагируют на застой жидкости в корневой системе. Место для посадки нужно подготовить уже в осеннее время. Для этого надо перекопать почву, при этом на каждый 1 м 2 внести по паре ведер перегноя, по 40 грамм суперфосфата, по 100 грамм гашенной извести и по 20 грамм хлористого калия. В весеннее время, прежде чем высаживать крокосмию в почву надо внести с обязательной заделкой азотсодержащие удобрения (на 1 квадратный метр 30 грамм вещества).

Для нормально роста и развития такой цветок нужно систематически подкармливать. В том случае, если вы посадили крокосмию на богатую питательными веществами почву, то тогда можно обойтись и без подкормок. Но в том случае, если грунт бедный, то подкармливать растения надо начинать уже после того, как образуется второй настоящий листочек, при этом проводят такую процедуру с периодичностью 1 раз в 1,5 недели. Для этого рекомендуется использовать настой коровяка (на 10 частей воды берется 1 часть коровяка), а также полное минеральное удобрение (на литр воды 2 грамма средства). Во время бутонизации такое растение нуждается в удобрении, содержащем большое количество калия.

Вредители и болезни крокосмии

Крокосмия растение устойчивое и к болезням, и к вредителям, однако в результате недостаточного ухода или длительного переувлажнения почвы ее могут поразить такие заболевания:

Фузариоз, от которого в первую очередь желтеют, сохнут и отмирают листья растения, цветоносы искривляются, цветки деформируется, а их окраска изменяется;

Серая гниль, покрывающая луковицы крокосмии пушистым серым налетом;

Желтуха, или травянистость, от которой сначала желтеют кончики листьев, а потом листва приобретает соломенный оттенок, и растение погибает. Переносчиком этой вирусной болезни являются цикадки.

Для борьбы с фузариозом используют обработку монтбреции фунгицидами, серую гниль легче предупредить, чем от нее избавиться, а желтуху не вылечить даже при большом желании – от вирусных заболеваний лекарства пока не придумали. Чтобы предупредить всевозможные болезни, посадка и уход за монтбрецией должны осуществляться в строгом соответствии с ее агротехникой, кроме того, необходимо обрабатывать семена перед посевом и клубнелуковицы перед посадкой однопроцентным раствором марганцовки, и время от времени менять для крокосмии участок.

Из вредителей опасность для монтбреции представляют медведки, трипсы и особенно паутинные клещи.

Медведки питаются клубнелуковицами растения и откладывают потомство в почве на глубине 10 см, и извлечь их можно только, устроив для насекомых ловушки: ранней осенью в яму глубиной около 50 см закладывают свежий конский навоз, после чего забрасывают яму землей и намечают место вешкой. Через время яму раскапывают и уничтожают медведок, устроившихся в навозе на зимовку.

Читайте также:  Базилик в теплице: когда сеять на рассаду, когда высаживать, рядом с чем сажать

Трипсы питаются соком растений, от чего на листьях появляются обесцвеченные пятна, полосы или штрихи. Листья отмирают, стебли искривляются, цветки утрачивают красоту. Для борьбы с трипсами используют препараты Агравертин, Фитоверм, Актеллик, Карбофос или Конфидор в соответствии с инструкцией производителя.

Паутинные клещи могут появиться на крокосмии в засушливый период. Это сосущие насекомые, прокалывающие наземные части растения и питающееся его соком. Кроме того, клещи являются переносчиками неизлечимых вирусных болезней. В борьбе с паутинными клещами используют те же инсектоакарициды, что и для уничтожения трипсов.

Трипсы питаются соком растений, от чего на листьях появляются обесцвеченные пятна, полосы или штрихи. Листья отмирают, стебли искривляются, цветки утрачивают красоту. Для борьбы с трипсами используют препараты Агравертин, Фитоверм, Актеллик, Карбофос или Конфидор в соответствии с инструкцией производителя.

Подготовка луковицы монтбреции к посадке в открытый грунт

Крокосмия не требует много сил для выращивания и в основном ей необходима только плодородная почва и регулярные поливы. Уживется данное растение с любыми цветами, но более комфортно и по-дизайнерски выгоднее оно будет смотреться в соседстве с сальвиями, лилиями, эхинацеей и каннами.

Что касается места посадки, то оно должно быть расположено на солнечном участке, где не сможет образовываться застой воды.

Для луковиц или рассады готовятся лунки на расстоянии 10-13 см друг от друга и глубиной около 10 см. Если сажаются молодые детки, то эти размеры можно сократить вдвое.

Выращивание

Работы по посадке и уходу за монтбрецией в открытом грунте ничем не отличаются от ухода за обычными гладиолусами и сводятся к еженедельному обильному поливу и разрыхлению почвы после полива, ну и уборка сорняком по мере необходимости.

Если клумба занимает место на плодородной почве, в дополнительной подкормке нет необходимости. Скудные, неплодородные грунты требуют дополнительного внесения органических удобрений в растворе каждые 10 дней, и калийных – во время распускания бутонов.


Если клумба занимает место на плодородной почве, в дополнительной подкормке нет необходимости. Скудные, неплодородные грунты требуют дополнительного внесения органических удобрений в растворе каждые 10 дней, и калийных – во время распускания бутонов.

Посадка рассады и луковиц крокосмии в открытый грунт

Пересадку непосредственно в сад производят в середине весны. Место желательно подготовить заранее, осенью. Туда добавляют 2 ведра перегной, 100 г гидратной извести, 40 г суперфосфата, 20 г хлорид калия на м2. Весной обязательно вносят 30 г азотных удобрений на м2. Схема посадки 10х10 см и такая же глубина. Расстояние можно уменьшить, если берут совсем маленькие луковицы. Каждую лунку с растением засыпают, поливают и накрывают для привыкания к новым условиям.


Если в районе, где разводят крокосмию, зимы холодные, то на этот период луковицу желательно выкопать. Делают обычно это в конце октября, чтобы она полностью созрела. После этого сушат в помещении при +10 °С и с хорошим доступом воздуха. Хранят зимой так же, как и луковицы гладиолусов, при температуре +3…+7 °С и влажности 70 %, обеспечивая достаточный воздухообмен, в подвале, разложив в ящиках и укрыв мхом или песком.

Подготовка к зиме

Крокосмия, к сожалению, растение малозимостойкое. В этом, скорее всего, и кроется секрет ее слабого распространения.

В открытом грунте она зимует только в южных районах.

В средней полосе крокосмию нужно хорошо укрывать или выкапывать осенью и хранить до весны при определенных условиях.

Если вы решили рискнуть и оставить крокосмию на зиму в грунте, необходимо обеспечить ей хорошее укрытие. В качестве укрытия можно использовать опилки, листву, лапник. Сверху необходимо дополнительно накрыть лутрасилом и во избежание попадания осадков деревянным щитом. Как это выглядит на практике, можете узнать, посмотрев видео.

Весной, когда минуют морозы, укрытие убирают и засохшие листья срезают.

Более надежный способ сохранить растение – это осенняя выкопка луковиц. Делать это нужно в конце октября, в сухую погоду. Причем при выкопке не рекомендуется отделять детки. Выкопанный ком земли вместе с взрослыми луковицами и детками надо подсушить и поместить в воздухопроницаемые коробки или пакеты, а затем убрать на зимнее хранение в прохладные помещения. Оптимальная температура для хранения — пять-семь градусов.

Если у вас нет возможности хранить луковицы таким образом, можно поступить иначе. Освобождаем луковицы (не отделяя деток) от земли, подсушиваем, помещаем в бумажные пакеты и убираем для хранения в холодильник, в нижний поддон для овощей.

Необходимо отметить, что на хранение убирается только здоровый посадочный материал. Больные луковицы выбраковываются и уничтожаются.


Более надежный способ сохранить растение – это осенняя выкопка луковиц. Делать это нужно в конце октября, в сухую погоду. Причем при выкопке не рекомендуется отделять детки. Выкопанный ком земли вместе с взрослыми луковицами и детками надо подсушить и поместить в воздухопроницаемые коробки или пакеты, а затем убрать на зимнее хранение в прохладные помещения. Оптимальная температура для хранения — пять-семь градусов.

Добавить комментарий