Делаем ограждения для красивых грядок на даче

Плетень

Видя плетеные оградки, сразу на ум приходят традиции. Технология их создания – такая же, как и у плетеных корзин. Научиться этому искусству несложно, а подобрать материал можно при вылазке на природу. Можно сплести изгородь из старых строительных материалов, к примеру, из полипропиленовых проводов, но экологически чистое сырье все же смотрится лучше.


Из какого материала будут сделаны борта, и каким способом его планируется использовать для грядок, остается решать только самому владельцу. Помимо всевозможных плюсов, следует отметить некоторые отрицательные стороны у различных материалов, а именно:

Пластиковые ограждения для грядок

Готовые заборные и бордюрные секции из пластика — современный и недорогой вариант зонирования грядок на садово-огородном участке. Магазины предлагают большой ассортимент изделий разной формы, размеров, цвета и фактуры. Пластиковые ограждения для грядок легко фиксируются с помощью ножек и соединительных элементов, поэтому их можно быстро установить своими руками. Пластиковые ограждения для грядок не боятся воды, не ржавеют и не выгорают. Однако они плохо переносят суровые морозы, поэтому ежегодно требуют демонтажа на зиму.

Бюджетный способ создания ограждения для грядок — использование пустых пластиковых бутылок. Из этого бросового материала можно без особых усилий создать незамысловатую конструкцию любого размера и очертаний. Ограждение для грядок из пластиковых бутылок не имеет большой эстетической ценности, но и не требует денежных вложений.

Для создания ограждения можно использовать пустые бутылки, но если наполнить их землей, песком, водой или другим сыпучим материалом, конструкция станет прочнее и надежнее. Емкости объемом 1,5-2 л нужно вкопать минимум на 1/3 общей высоты в вырытую канаву по периметру грядки. Самодельный бордюр из пластиковых бутылок можно раскрасить в любые цвета и узоры, используя краски для наружных работ.

Строительные магазины и садовые центры предлагают большой ассортимент бетонных блоков разной формы и размера. Для их монтажа на участке не нужно привлекать сторонних специалистов: достаточно выкопать по периметру грядки небольшую траншею и установить изделия прямо на грунт. Бордюры из бетона хорошо переносят перепады температур, воздействие солнца и воды. Качественно выполненные изделия способны простоять более 30 лет.

Бордюрные ленты

Продаются в рулонах. Бывают разных форм и цветов. Лента просто вставляется по периметру грядки в углубления в земле.

Бордюрная лента нужна для зонирования, чтобы придать грядкам аккуратный вид.

Такое ограждение подходит для клумб, грядок с клубникой, зеленью. Стоит оно недорого, а устанавливается быстро.


Природный камень может достаться и вовсе бесплатно, если найти нужного размера булыжники на берегу реки. Покупка же камня в магазине – удовольствие не из дешевых, но ограждение из него получится красивым и гармонично впишется в ландшафт.

Высокая грядка как способ получения интенсивного урожая

Пусть это и весьма трудоёмкий поначалу процесс — постройка самого каркаса и полив грядок, но именно она позволит вам забыть о плохом климате и низкой урожайности.

Алюминиевые бочки и емкости подходящей формы — хороший и легкий в транспортировке материал для создания высоких грядок

Грядки, огражденные камнем

Высокая грядка всегда находится под лучами солнца, что способствует прогреванию слоя земли, поэтому её можно засаживать уже в апреле без боязни замерзания, а нижняя сетка предотвратит вторжение кротов и мышей. Не слишком широкий каркас (в пределах 150 см) позволит ухаживать за грядкой с двух сторон. Если разделить её на две полоски по 80 см шириной — можно даже своими руками сделать теплицу , проведя плёнку над обеими посадками. Стоит отметить, что именно высокие грядки дают самый ранний урожай сначала салатов, а потом привередливых овощей. Единственная проблема — более частый полив, так как вода не задерживается в такой земле подолгу.

Высокие грядки
(фото 1)

Высокие грядки с душистыми травами можно попробовать выращивать и в городских условиях. Они же и станут частью декора
(фото 2)

Несмотря на все трудности в начале, посадка оправдывает вложенные в неё усилия и долго служит, не принося особых хлопот, а грядка имеет красивый вид.

Вскапывание умной грядке для душистых трав нужно лишь один раз, перед высаживанием рассады. Дальше она требует минимум внимания и ухода

Умная грядка свободной форм


Деревянные ограды умных грядок можно декорировать скобами с резьбой (лазерной резкой) по металлу

Пластиковая и стеклянная тара

Пластиковые бутылки – это мусор, который постоянно скапливается в любом доме. Их можно использовать повторно в качестве материала для многочисленных поделок. Есть вариант применения их и для сооружения бордюра. Для этого «полторашки» вкапывают горлышками в землю не меньше, чем наполовину. Чтобы такой бордюр был прочным и не улетел с первым ветром, бутылки лучше наполнить песком или хотя бы водой. А чтобы ограда смотрелась как одно целое, её можно покрасить.

Такие ограждения могут иметь самую замысловатую форму
ФОТО: avatars.mds.yandex.net

Стеклянные бутылки можно не заполнять, они и без того тяжёлые. А вкапывают их так же, горлышком в землю.

В процессе сбора материала для такого бордюра важно беречь здоровье
ФОТО: 1000000diy.ru.

Такие ограждения могут иметь самую замысловатую форму
ФОТО: avatars.mds.yandex.net

Высокие грядки-короба от Игоря Лядова. Урожайные грядки, красивый огород

Игорь Лядов садовод-любитель, автор методики “Умный огород”

Органическое земледелие — когда все грядки на даче состоят из компоста — приобретает все больше сторонников. Как сделать грядки, чтобы на них не было сорняков? Представляем высокие грядки с ограждением от Игоря Лядова — грядки-короба своими руками.

Хочу рассказать о выбранных мною за долгие годы проб и ошибок приемах возделывания овощей. Я совместил две технологии:

  1. “Гряды — уникальная технология овощеводства для малых площадей”.
  2. “Агротехника природного земледелия”.
Читайте также:  Как вырастить крепкий подвой для яблони

Я укрепился во мнении, что именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов: большинство из них создаются для органической почвы. Уверен: от органики нам никуда не деться. Всего-то и дел: научиться компостировать и еще устроить стационарные грядки — один раз на много лет.

Метод овощеводства на узких грядах был разработан Дж. Митлайдером в 70-е годы прошлого века и привезен автором в Россию в 1989 году. И хотя Митлайдер не рекомендует ставить короб на узкие грядки, я все-таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это, вернее, непредсказуемость нашего дальневосточного климата.

Весной многие дачные участки затопляет, вода не успевает сходить, в проходах стоит вода. Такая же проблема у нас и в конце августа и начале сентября — дожди льют днем и ночью. Да и в середине лета дождь может лить 2–3 дня, а может за полчаса залить весь огород. Поднятие грядки на 15–25 см выше дорожки решает эту проблему.

Ширина гряды 80–90 см, длина произвольная. Промежуток между грядками — 50–70 см. Ширина короба и ширина прохода зависят от климатических условий.

Для более северных районов проходы следует делать шире — 70–80 см. Саму грядку — уже 60–80 см, чтобы она хорошо прогревалась.

Для южных районов проходы следует делать уже: 40–50 см. Сама грядка — 90–100 см.

Овощной контейнер — это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, бревен, бруса, доски, камня, шифера. Желательно грядки вытягивать с севера на юг. Но в основном ориентируемся на рельеф дачного участка, чтобы уклон грядки был небольшой. У меня некоторые грядки расположены с востока на запад, и урожай на них не хуже.

Проходы между грядками надо замульчировать песком, опилками, рубероидом и т.д. В некоторых проходах я предпочел газон, который раз в месяц стригу триммером. Некоторые проходы засыпал опилками. Красота огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.

Каждая грядка — это два ряда овощей, посаженных вдоль краев в шахматном порядке. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности, ведь давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине — у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут — все растения крайние. Широкое междурядье нужно для того, чтобы дать им свет и простор.

В два ряда в шахматном порядке я сажаю капусту, баклажаны, перец, томаты и т.д. В четыре ряда высаживаю лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т.д.

Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернутся к традиционной технологии. Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивания овощей.

Для южных районов проходы следует делать уже: 40–50 см. Сама грядка — 90–100 см.

Ограждение из старых досок

Это простое и экологически безопасное ограждение, которое выбирают многие огородники.

  1. Установите колышки по периметру грядки.
  2. Прибейте к колышкам доски, можно их предварительно пропитать мастикой от гниения или покрасить.

Срок службы такого бордюра — 3–5 лет. Когда доски сгниют, вы сможете без труда разобрать ограждение и сжечь.

Ограждение из досок — это классика, можно использовать пиломатериал б/у

  1. Установите колышки по периметру грядки.
  2. Прибейте к колышкам доски, можно их предварительно пропитать мастикой от гниения или покрасить.

Для чего белят деревья

Побелка преследует несколько целей.

На обработанной поверхности погибают насекомые-паразиты: их убивают агрессивные компоненты в составе смеси.

Побеленная кора не привлекает грызунов, которые ищут, чем поживиться в зимние холода.

Если при сильном морозе кора трескается, под нее могут проникать возбудители инфекции белила служат для профилактики болезней у деревьев.

Слой побелки защищает ствол от ожогов (поскольку отражает солнечные лучи), обморожений и оледенений.

Чтобы побелка действовала эффективно, наносите ее максимально высоко, примерно до полутора метров или чуть выше. Исключение — молодые деревца: их белят только до сильного ветвления. Обязательно захватите кистью несколько сантиметров ниже уровня почвы. Для этого отодвиньте землю от ствола, после побелки — верните ее на место.

Если вы не знаете наверняка, какие деревья белят, а какие можно пропустить, не поленитесь обработать все. Хотя бы раз в год эта процедура необходима и садовым, и парковым видам. Для молодых экземпляров с нежной корой рекомендуется уменьшить концентрацию раствора.

Когда белить деревья весной, тоже покажет погода. Лучше всего сделать это в феврале или марте: мороза уже нет, но еще не наступило настоящее тепло и насекомые не начали свое движение вверх.

Зачем нужно белить деревья

Для чего белят деревья? Нанесенная белящая смесь защищает древесную кожу – кору дерева – от колебаний температуры, обмерзаний и наледей, разрывов. Побеленный сад менее подвержен нападениям животных, обгладывающих кору плодовых деревьев.

Читайте также:  Как сажать морковь семенами в открытом грунте: сроки и расстояние

Когда нужно белить садовые деревья?

Особую опасность для небеленых деревьев несет февральское и мартовское солнце. Темный штамб быстро нагревается, а это дает толчок к пробуждению растения.

Ночной мороз замораживает сок в тканях дерева, они могут разрываться. С травмы коры начинаются глубокие повреждения древесины, а это приводит к ослаблению и последующей гибели растения.

Белый цвет не позволяет лучам солнца прогреть ствол до температуры, способствующей началу сокодвижения.

Побелка – важная профилактическая мера защиты плодового сада от вредоносных микробов и вредителей, зимующих под корой и в верхней части грунта.


Белящие смеси

Побелка деревьев весной (плюсы, минусы, особенности)

Когда надо белить деревья весной? Обычно садоводы проводят эту операцию в последних числах марта – первых числах апреля. Все зависит от степени пробуждения сада и качества побелки, оставшейся с осени. Преимущества весенней побелки состоят в следующем:

  • обновленная весной побелка лучше защищает деревья от солнечных ожогов и возвратных весенних заморозков;
  • если обработка от вредителей осенью не проводилась, при помощи весенней побелки можно уничтожить значительное число паразитов, зимующих под корой дерева;
  • “выкрашенный” весенний сад выглядит ярче и привлекательнее.

Побелка защищает не от всех вредителей – муравьи, например, ее просто игнорируют

Среди недостатков весенней побелки можно выделить:

  • иногда сложно поймать момент и побелить деревья вовремя, пока на поверхность не вышли вредители;
  • неправильная дозировка или чрезмерное увлечение красящими составами могут погубить дерево.

Белить деревья весной можно в сухой и светлый день, при температуре воздуха выше 0°C. Следует очистить штамб от шелушащейся коры, личинок вредителей (обычно они прячутся в трещинах), лишайников и мха. Состав наносите малярной кистью или краскораспылителем.

не существует, каждый садовод готовит собственный состав побелки для деревьев. Чаще всего предпочтение отдается растворам на основе следующих компонентов (на выбор):

Подготовка деревьев к побелке

Если бы побелка известью или садовой краской преследовала только эстетическую цель, то достаточно было бы покрыть штамбы на высоту 1-1,2 м, однако пользы от такой побелки будет немного. Белить нужно весь штамб и нижнюю треть скелетных ветвей. В среднем, взрослые деревья белят на высоту 1,8-2 м.

Перед побелкой нужно подготовить к ней стволы деревьев. В сырой день очистите стволы и нижнюю треть скелетных веток от лишайников, мхов и старой отслоившейся коры. Работать нужно в плотных садовых перчатках без использования скребков, мочалок, щеток из металла или пластика, поскольку можно легко повредить здоровую кору.

Трещины и углубления очищают деревянным ножом или острым колышком. Все, что вы сняли с коры дерева, должно быть сожжено.

Когда кора очищена, необходимо ее продезинфицировать. Делать это лучше в сухой день, когда по прогнозу не предвидится дождя, который может свести на нет все ваши старания. Для обработки коры используют трех-пятипроцентный раствор медного купороса, растворив 300-500 г вещества в ведре воды. Вместо медного купороса можно использовать для приготовления обеззараживающего раствора препараты ХОМ, Оксихом, Абига-пик или бордоскую жидкостью. Опрыскивание проводится с близкого расстояния из мелкодисперсного распылителя: вода не должна течь по коре, она должна окутывать кору дерева туманом и оседать на ней.

Однако нежелательно проводить обработку деревьев этими препаратами каждый год, поскольку медь будет накапливаться в коре, и сильная ее концентрация может стать токсичной для дерева – оно ослабевает, легче подвергается болезням и сильнее страдает от вредителей. Поэтому чередуйте фунгициды с мыльно-зольным раствором, который не только эффективно дезинфицирует кору дерева, но и очень полезен для растений. Готовится мыльно–зольный раствор так: 2-3 кг золы и 50 г натертого хозяйственного мыла разводят в 10 л горячей (но не кипящей) воды.

В качестве дезинфектора можно использовать и зольный щелок: 2-3 кг просеянной древесной золы заливают ведром воды, размешивают 15-20 минут, доводят до кипения, дают остыть и настояться, потом сливают, процеживают и разбавляют водой 1:1. Этой жидкостью обмывают или опрыскивают деревья.

После обеззараживания коры нужно заделать раны на деревьях. Для этого можно использовать три состава:

  • первый – глиняная болтушка: можно использовать для ее приготовления глину в чистом виде, смешав ее с водой, а можно добавлять в состав навоз и медный купорос. Например, можно смешать 200 г глины, 100 г коровяка, небольшое количество мелко нарезанной соломы, а затем развести все это водой до консистенции сметаны;
  • второй – садовый вар, который можно купить или приготовить самостоятельно: 200 г пчелиного воска и 100 г канифоли нужно расплавить на медленном огне по отдельности, затем соединить и добавить к ним 100 г несоленого жира, а когда жир расплавится, нужно вылить получившуюся смесь в холодную воду, потом достать ее и скатать в комок. Перед употреблением садовый вар слегка подогревают для того, чтобы он приобрел эластичность;
  • третий – садовая паста Раннет, содержащая гумат и медный купорос. Накладывают пасту в сухую погоду, поскольку она не водостойка.

Слой побелки не должен быть слишком толстым: если он после высыхания начнет отслаиваться, значит, дерево придется перебелить. Толщина побелки должна быть не более 2-3 мм, а побелочная смесь должна быть однородной, без комков, и снежно-белой.

Читайте также:  Как выглядит растение барбарис

Обработка коры перед покраской


В вашем саду есть старые, много повидавшие на своем веку яблони, сливы или вишни? Они требуют более тщательной подготовки перед побелкой. Сначала ствол и нижние ветви нужно очистить от мертвой коры, лишайника и мха. Расстилаем под деревом пленку или плотную ткань и соскребаем с дерева все лишнее. Лучше делать это руками в толстых перчатках или деревянным скребком. То, что свалилось на подстилку, сжигаем. А очищенные ветви обрабатываем медьсодержащими препаратами (ХОМ, Оксихом, медный купорос и т.д.) или зольно-мыльным раствором (2 килограмма золы заливаем 10 литрами горячей воды, настаиваем сутки, потом добавляем 50 грамм жидкого мыла). Опрыскивание желательно проводить в сухую ясную погоду.

И не забываем замазать садовым варом все раны и трещины на стволе и ветках.

Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора – нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru

Можно ли белить молодые деревья

Некоторые начинающие садоводы считают, что молодым деревьям побелка может, напротив, только навредить. Однако это совсем не так, если, конечно, соблюдать определенные правила.

Деревья белятся как старые, так и молодые. Но на молодых саженцах следует применять более слабые растворы (если вы пользуетесь известью, то её концентрацию следует снизить в 2 раза), чтобы не обжечь молодую кору. Либо можно использовать специальные краски для побелки садовых деревьев, например, ту же водоэмульсионную или водно-дисперсионную, либо акриловую. Но белить нужно обязательно, поскольку у молодых саженцев очень тонкая кора, которая легко может повредиться в конце зимы-начале весны от солнечных ожогов (лопаться из-за разницы температур).

Кстати! Существует небезосновательное мнение, что очень молодые саженцы с гладкой корой лучше не белить, а обмотать ствол белым укрывным материалом (лентами спанбонда). Таким образом вы не только предотвратите солнечные ожоги, но и защитите саженец от грызунов.

Видео: защита молодых плодовых деревьев от солнечных ожогов с помощью побелки

Кстати! При определенных обстоятельствах (если вы будете использовать исключительно качественный и водостойкой состав), можно обойтись только осенней побелкой, потому что она считается наиболее эффективной.

Зачем белить деревья

Декоративностью и парадным видом роль побелки не ограничивается. Ее основное призвание заключается в защите коры деревьев от неблагоприятного сложения окружающих условий. Кора в какой-то мере похожа на человеческую кожу с ее функциями защитного барьера. Эта грубая и шероховатая оболочка точно так же призвана служить препятствием для бактерий и паразитирующим вредителям проникать к расположенным под ней тканям.

Она ежедневно принимает на себя перепады температур, солнечное излучение, встречается с атаками насекомых и человека. Если в коре появляются трещинки и другие повреждения, вредные насекомые с их личинками словно только и ждут такого момента, чтобы пробраться внутрь к древесным сладким сокам.

Поэтому основная причина для побелки стволов – усиление защитного барьера древесной коры. Взрослые деревья нуждаются в ней не меньше, чем молодые саженцы. Многие начинающие садоводы опасаются токсичного воздействия извести в составе раствора на молодые деревца. Но тонкая кора саженцев не пострадает, если подобрать другие пропорции или приобрести безопасную специальную краску.

Видео:


Поэтому основная причина для побелки стволов – усиление защитного барьера древесной коры. Взрослые деревья нуждаются в ней не меньше, чем молодые саженцы. Многие начинающие садоводы опасаются токсичного воздействия извести в составе раствора на молодые деревца. Но тонкая кора саженцев не пострадает, если подобрать другие пропорции или приобрести безопасную специальную краску.

Чем белить деревья?

Вопреки предположениям многих, для этих целей служит сразу несколько видов растворов. Такие как:

  • Смесь на основе извести. Помимо самой окиси кальция, туда замешивают клей. Связующий компонент подойдет не любой. Применяют тот, что на натуральной основе. К примеру, тот, что изготавливают из молочного белка – казеиновый. Третий компонент – медный купорос. Способен наделить состав дезинфицирующими свойствами.

  • Водоэмульсионка. (Внимание! Не та, которая предназначена для малярных работ!) Этот красящий состав способен справиться с такой задачей, как служить покрытием для коры. Задыхаться в такой «одежде» дерево не будет, слой паропроницаем. К тому же водные процедуры и солнечные ванны его не разрушат. Однако, предыдущий вариант, по мнению многих огородников старшего поколения, гораздо более приемлем и эффективен в таком деле, как побелка стволов деревьев.

  • Акриловая краска. Достоинств у нее немало. Во-первых, наносить весьма просто. Во-вторых, держаться будет лучше своих конкурентов, на взрослых растениях — до двух лет. Из преимуществ и то, что можно обойтись без антисептиков, ведь они уже входят в состав покрытия. Но, приготовьтесь отдать за нее больше, чем за прочие варианты составов.

Для каждого вида смеси свои инструменты. Что-то будет удобнее наносить кистью, для чего-то гораздо лучше подойдет валик. Если же состав жидкий, то не обойтись без распылителя.


Так ведь те самые вредные организмы, которые ютились в коре, могли спокойно проникнуть и глубже. Плюс ко всему не исключены сильные «ранения» в процессе очистке, чуть сильнее надавив на инструмент, можно повредить ткани живого организма. Потому обеззараживание таких участков – процесс обязательный.

Добавить комментарий