Как правильно обрезать персиковые деревья

Виды обрезки

Обрезка позволяет решить сразу несколько задач. Чтобы решить, какие ветки обрезать, надо определиться с поставленными целями. Одним деревьям нужно омолаживание, другим – избавление от лишних побегов.

Различают две главные функции обрезки:

  1. Прореживание. Полностью удаляют ветку – старую, больную, сухую. Прореживающие процедуры практически не отражаются на урожайности. Их задача – омолодить персик, придать ему новых сил.
  2. Укорачивание. Оно может быть слабым, умеренным или сильным. В первом случае у 5% веток удаляют четверть длины. Во втором – у 10% удаляют треть длины, в третьем – у 20% удаляют половину длины.

В зависимости от преследуемых целей и техники выполнения, различают следующие виды обрезки:

  1. Омолаживающая. Проводится с двухлетнего возраста. Обрезается до 20% побегов. Если удалить больше, деревце может погибнуть.
  2. Санитарная. Удаляют все пораженные ветки. Подмерзшие, пораженные насекомыми и болезными, высохшие, поломанные.
  3. Формирующая. Заключается в создании кроны определенной формы путем обрезки определенных ветвей.
  4. Восстанавливающая. Применяют при обмерзании кроны, поражении ее различными стихийными бедствиями. Это радикальный вариант, подразумевающий удаление всех поврежденных частей дерева.
  5. Дифференцированная. Прореживание верхушки кроны в целях простимулировать развитие. Применяется на персиках 5-10 лет.

  1. Прореживание. Полностью удаляют ветку – старую, больную, сухую. Прореживающие процедуры практически не отражаются на урожайности. Их задача – омолодить персик, придать ему новых сил.
  2. Укорачивание. Оно может быть слабым, умеренным или сильным. В первом случае у 5% веток удаляют четверть длины. Во втором – у 10% удаляют треть длины, в третьем – у 20% удаляют половину длины.

Какие нужны инструменты

Обрезать крупные ветки при помощи пилы нельзя, поскольку это может привести к гибели дерева.

Для подрезки персика необходимо запастись исправным, остро наточенным и не ржавым:

  • секатором;
  • сучкорезом;
  • садовым ножом.

Перед самой обрезкой следует продезинфицировать садовый инвентарь в 3% растворе бордосской смеси.

  • ростковые ветви (если они многочисленны) подлежат полному удалению;
  • удалять смешанные побеги с генеративными почками нельзя, поскольку на них развиваются плоды;
  • короткие побеги годовалого возраста (их называют букетные ветви), на молодом растении срезают, на взрослом – нет;
  • непродуктивные веточки-шпорки, ветки, растущие в центр кроны подлежат удалению;
  • мощные, но бесплодные ветви (так называемые волчки) и параллельные вертикальные ветки следует обрезать полностью;
  • скелетные побеги упорядочивают.

Формирование молодого деревца и поддержание конфигурации кроны

Оптимальной формой кроны для персика большинство садоводов считают «чашу» или «улучшенную чашу». Разница между ними в том, что в первом случае скелетные ветви отходят практически от одной точки на стволе, а во втором — между ними есть отступ около 15–20 см в высоту. Основное преимущество такой конфигурации — хорошая аэрация и равномерная освещённость кроны. Это способствует более быстрому вызреванию плодов, улучшению их вкуса и качества. Одновременно аэрация — действенная профилактика атак вредителей и развития болезней.

На формирование кроны уходит 3–4 года:

  1. Если высаженный персик не имеет боковых побегов, через 2–3 дня после посадки укоротите саженец до высоты 50–70 см, стимулируя ветвление.
  2. На следующую весну из сформировавшихся боковых побегов оставляют 3–4 наиболее развитых, расположенных примерно на одной высоте и направленных в разные стороны. Они должны составлять со стволом угол примерно 60°. Прочие ветви срезают до точки роста. Выбранные укорачивают над 2–3 почкой (остаётся примерно 20–25 см). Центральный проводник срезают в 30 см над верхней скелетной ветвью.
  3. Ещё через год на скелетных ветвях формируется однолетний прирост. На каждой, отступив от ствола 40–60 см, выбирают 2–3 побега с интервалом между ними 30–40 см. Желательно, чтобы они по отношению к земле располагались горизонтально. Их укорачивают на треть, оставляя по 30–50 см, прочую поросль удаляют полностью.
  4. Аналогично на следующий сезон выбирают ветви третьего порядка — по 4–5 на каждой полускелетной.

На формирование кроны-«чаши» уходит 3–4 года, это зависит от возраста саженца персика

Готовая «чаша» имеет штамб высотой 50–60 см, максимум 4 скелетные ветви в нижнем ярусе с 2–3 полускелетными на каждой. На них должно быть по 4–5 ветвей третьего порядка. Общая высота дерева — 2,5–3 м.

Результат формирования чашевидной кроны персика должен выглядеть примерно так

Проводится каждую весну, помогает поддерживать конфигурацию кроны, избавляя персик от ненужного «балласта». Удалению до точки роста подлежат следующие виды побегов:

Основные правила и схемы обрезки персика весной и осенью

Персик – это замечательный фрукт, который любят не только дети, но и взрослые. Несмотря на то что в средней полосе России климатические условия довольно не подходящие для выращивания персиковых деревьев, селекционерам все же удалось вывести сорта, устойчивые к заморозкам. Прежде чем высаживать на своем приусадебном участке персики, необходимо изучить хотя бы основы по его уходу. Это гарантирует персиковому дереву долголетие и будет способствовать обильному урожаю.

В первую очередь это касается обрезки персика. Подрезка может проводиться весной, летом или осенью. Если не обрезать персиковое дерево, это может привести к тому, что крона быстро загустеет, а ветки, расположенные в центре, оголятся и перестанут давать плоды. Из-за слишком густой кроны центральные ветви не смогут получать достаточное количество солнечного света. Все это приведет к тому, что объем собираемого урожая будет существенно ниже.

  • 1 Цели манипуляций
  • 2 Как обрезать персиковое дерево весной?
  • 3 Формирование кроны
  • 4 Осенние хлопоты
  • 5 Заключение
Читайте также:  Долихос или гиацинтовые бобы или фиолетовые гирлянды: выращивание из семян, описание сортов

Обрезка персика, в первую очередь, необходима для того, чтобы продлить срок жизни дереву и повысить сбор урожая.

Процесс поступления и распределения питательных элементов по всему дереву у персика проходит значительно быстрее, чем у остальных плодовых деревьев. Очень большое количество полезных веществ расходуется именно на образование новых ветвей.

Загустение кроны происходит очень быстро, из-за этого центральные ветви не получают необходимого количества питательных веществ и солнечного света. Плоды будут завязываться только на боковых ветвях, что снизит количество урожая.

Как правильно обрезать персик, чтобы этого не произошло? В первую очередь, важно выбрать время обрезки. Это может быть весна, лето или осень. Во-вторых, чтобы знать, как обрезать персик, необходимо изучить схемы его обрезки. А также выяснить, какие инструменты для этого нужны.

Обрезка персика весной является важной частью по уходу за деревом. Проводить ее нужно перед тем, как начнется активный рост. Обрезка персика летом необходима для того, чтобы удалить все замерзшие безжизненные ветви, что весной сделать очень проблематично.

Существует две основные схемы, как можно обрезать персик весной: укорачивание и прореживание. Схема “укорачивание” применяется в том случае, когда необходимо сформировать крону, чтобы собирать плоды было удобнее. Прореживание используется для обрезки старых деревьев, у которых выросло очень много периферийных веток.

Прежде чем приступать к этой процедуре, нужно помнить о том, что плодоносить могут только прошлогодние ветви.

Еще один распространенный метод – американский. Используется американский способ тогда, когда деревце уже обильно цветет. Нужно выбрать ветки с наибольшим количеством цветков и обрезать их. Таким образом, можно снизить нагрузку в целом на деревце. Поскольку слишком большое количество фруктов на одной ветви приводит к тому, что они вырастают маленькими и не такими сочными. Когда обрезаются цветущие ветви, место среза необходимо обработать садовым варом, чтобы предупредить появления различных заболеваний.

Схема обрезки выглядит следующим образом:

  • Штамб (расстояние ствола от начала корневой шейки до первой скелетной ветки, относящейся к нижнему ярусу) должен быть не больше 50-60 см.
  • На нижнем ярусе необходимо оставить три-четыре скелетные ветви. Расстояние между ними должно быть порядка 20 см.
  • На каждой скелетной ветви рекомендуется оставить по одной-две полускелетной второго порядка. Расстояние от них до ствола должно быть не меньше 35 см. Расстояние между самими ветками – 20-30 см.
  • На втором ярусе необходимо оставить около четырех-пяти полускелетных ветвей.
  • На этих ветках надо оставить обрастающие веточки на расстоянии от 15 и до 30 см от друг друга. Чем выше веточка, тем длиннее должно быть расстояние между ними.
  • Высота всего деревца должна быть не больше двух с половиной – трех метров на пять лет роста.

Благодаря соблюдению этих несложных рекомендаций, можно обрезать персиковое деревце правильно.

Прежде чем приступать к этой процедуре, нужно помнить о том, что плодоносить могут только прошлогодние ветви.

Уход за саженцем после обрезки

После обрезки нужно подготовить дерево на зиму. Под насаждением перекапывают почву. При этом уже будет видно, нужно ли поливать дерево перед морозами. Почву нужно насытить водой к весне, поэтому достаточного одного увлажнения.


Обрезать персики осенью нужно с учетом региона. В Краснодарском крае, на Кубани и в Крыму процедуру проводят до середины октября. Это обусловлено теплым климатом. В Крыму осенью можно сделать стрижку даже в конце октября, если ночью температура не падает до нуля.

Для старого персика

Чтобы омолодить дерево, уже не дающее плоды, необходимо укоротить скелетные ветки I порядка на треть их длины. Волчкам, оставшимся на персике, также необходимо укорачивание с оставлением длины в 50-60 сантиметров.

  1. Собрав обрезанные ветки, сжигают их.
  2. Ранки на персике обрабатывают садовым варом, небольшие срезы — раствором перманганата калия или борной кислоты.
  3. На зиму оборачивают ствол персика плотной тканью.
  4. Подбеливают персик специальными растворами.
  5. Поливают после осенней обрезки обильно, чтобы влага накопилась в грунте.
  6. Весной можно уложить слой мульчи в зоне приствольного круга.

Чем обусловлен выбор формы кроны

Персик – дерево теплолюбивое. С помощью достижений селекции получены сорта, продвинувшиеся в среднюю полосу России и Зауралье. Однако выдержать стабильные морозы без укрытия дерево не в силах – обмерзают веточки, поражаются корни. Если дерево укрыть рано, подопревает кора. В моменты зимних оттепелей сокодвижение может начаться среди зимы.

От климатических особенностей зависит, как правильно обрезать персик, какую форму кроны выбрать:

  1. Чашевидная ярусная крона применяется в районах с теплым климатом и мягкой зимой.
  2. Формирование «плодовое звено» создает стелющийся штамб из двух скелетных веток, которые плодоносят поочередно. Посадка загущена, называется по-другому «луговой сад», применяется в холодном климате под укрытие.
  3. Форма куста представляет несколько самых развитых побегов от земли, которые вырезают после того как они отплодоносили. Такая форма персика часто используется в Подмосковье.

От климатических особенностей региона зависят сроки обрезки персика весной. В холодные зимы, когда возникла опасность подморожения, первую обрезку с весны переносят на время, когда распустились листики – становится видно, на сколько нужно обрезать пораженные ветки.


Обрезка производится для того, чтобы:

Читайте также:  Золотарник гибридный: описание и характеристики, посадка и уход, размножение

Свежие статьи о саде и огороде

Место должно быть освещенным. В тени овощ станет блеклым и неярким. Характерный бордовый цвет появляется у культуры исключительно при ярком солнце. В весенний период землю также нужно подготовить к посадке корнеплода. Для этого следует вскопать почву и внести муку доломитовую. Дождитесь, пока грунт прогреется до пяти градусов. Только после этого можно спокойно сеять свеклу. В противном случае семена овоща пойдут в стрелку, что не даст возможности образоваться корнеплоду.

Цвет обычных семян свеклы коричневый. Их перед посадкой можно обработать описанным ниже способом.

Самые лучшие сорта свеклы

Если нет своих семян, для посадки в открытом грунте лучше купить следующие разновидности:

  • Одноростковая – раннеспелый сорт с крупными корнеплодами весом до 600 г. Подходит для зимнего хранения.
  • Либеро – среднеранний сорт. Плоды не крупные – около 200 г. Вид высокоурожайный, хорошо лежит.
  • Богема – среднеспелая свекла с отличными вкусовыми качествами. Средний вес корнеплодов – 300 г. Сорт устойчив к грибку, в процессе хранения не теряет изначальных характеристик.
  • Ларка – востребованная разновидность, популярная среди дачников и фермеров. Средний вес – 250 г. Преимущества – внешняя привлекательность корнеплодов, высокая урожайность, лежкость.
  • Ренова – среднепоздний сорт. Особенности – нет характерного свекольного аромата, подходит для длительного хранения, средний вес – 300 г.
  • Кестрел F1 – среднеспелый гибрид с круглыми корнеплодами по 200-350 г. Достоинства – стрессоустойчивость, хороший иммунитет.
  • Красный шар – ранний сорт с крупными плодами (до 500 г). Отличается нежной мякотью, подходит для употребления в свежем виде.
  • Экшен – ранний вид, хорошо переносит засуху. Вес одной свеклы – 200-300 г.
  • Деликатесная – среднеспелая свекла, годится для консервирования. Несмотря на то, что корнеплоды этого сорта крупные (до 500 г), мякоть сочная и мягкая, с высоким содержанием сахара.
  • Матрона Седек – поздний сорт. Можно получить хороший урожай даже в дождливый сезон. Вес одного корнеплода – 250-300 г.
  • Браво – среднеспелая свекла, подходит для выращивания в северных регионах. Встречаются очень крупные корнеплоды – до 800 г. Мякоть сладкая и сочная.

Справка! Для домашнего скота выращивают кормовую свеклу. Самые популярные виды – Маршал, Надежда, полусахарная розовая.

После калибровки семена на ночь замачивают в стимуляторах роста или слабом растворе марганцовки. Затем их выкладывают на влажную холщовую ткань, накрывают пакетом и держат в тепле. Когда проклюнутся ростки, можно приступать к посевным работам.

Калибровка и замачивание

Как подготовить семена свеклы к посадке? Для этого достаточно выполнить несколько шагов. На самом первом этапе не помешает калибровка. С этой целью отбирают только крупные неповрежденные экземпляры. Если семян очень много и вручную откалибровать сложно, то их просеивают через дуршлаг или крупное сито. Мелкие экземпляры отбраковывают.

Следующим шагом является замачивание. Нужно ли замачивать семена свеклы перед посадкой? Этот вопрос очень часто встает при выращивании и уходе за свеклой в открытом грунте. Конечно, можно обойтись без замачивания. Но все же этот процесс значительно ускоряет всхожесть. Учитывая, что проростки этой культуры появляются не очень быстро, такая предпосевная обработка не помешает.

Как замачивать семена свеклы перед посадкой, точнее в чем? Для этого можно использовать различные дезинфицирующие и стимулирующие растворы. Температура жидкости должна быть выше немного выше комнатной. В качестве подходящих используют:

  • раствор марганцовки (1 г на 5 л воды);
  • раствор борной кислоты (1 г на 5 л воды);
  • медный купорос (1 г на 5 л воды);
  • раствор золы (большая ложка на 1 л воды);
  • настой календулы и ромашки;
  • стимуляторы роста (Эпин, Циркон и др.)

Сначала семенной материал замачивают в емкости с раствором на 10-12 часов. Затем увлажняют хлопчатобумажную ткань, высыпают семена в один слой и накрывают второй половинкой ткани. Сверху можно прикрыть полиэтиленом. Ставят парничок на батарею или просто в теплое место. Периодически содержимое нужно проветривать, чтобы не появилась плесень. Как только проклюнулись первые белые «носики» ростков, можно приступать к земельным работам.


Если посев овоща проводят рано весной, когда почва еще недостаточно прогрелась, можно воспользоваться методом охлаждения или стратификации. Такая закалка сделает семенные зачатки более стойкими и обеспечит ранние всходы. Для этого семена сначала замачивают на несколько часов в небольшом количестве воды, а затем ставят на нижнюю полку холодильника или в снег, завернув в мокрую ткань.

Посадка свеклы весной в отрытый грунт семенами

При посадке свеклы семенами в открытый грунт никогда не надо спешить. Это теплолюбивое растение очень не любит холодную почву. Как я уже писал, дождитесь чтобы почва прогрелась на глубине 10 см до температуры +10 градусов.

Читайте также:  Болезни фикуса и их лечение

Подготовьте семена, для этого их нужно прорастить. Делается это просто. Промойте семена в сите под краном с чуть теплой водой в течение нескольких минут.

Положите на дно любой емкости смоченную в воде салфетку, а на нее сверху разложите семена. Закройте крышкой и поставьте в теплое место. Через несколько дней семена проклюнутся, это говорит о том, что они готовы к высаживанию в грунт.

Подготовьте грядку. Напомню еще раз, что почва должна быть рыхлой с нейтральной или слабощелочной реакцией. Предлагаю посмотреть видео, как определить кислотность вашей почвы.

Грядку нужно вскопать, удалить все сорняки и сразу удобрить.

Я обычно это делаю биогумусом из расчета 1кг на 1кв.м. Скажу сразу, такого количества удобрения вам хватит на все лето.

Разровняйте грядку и сделайте небольшие бороздки на расстоянии 20-30 см друг от друга. Пролейте хорошо водой. В бороздку опустите по одному семечку с интервалом примерно 10 см и слегка засыпьте землей. Таким образом на 1кв.м. грядки у вас будет посажено 30-50 корнеплодов.


Вот мы и дошли к очень важному пункту, как осуществлять подкормку свеклы. В интернете написано много трактатов, как и чем удобрять. Скажу сразу, рекомендаций по минеральным удобрениям вы у меня не увидите. Можно и нужно обходиться без них.

Прореживание

Свекла – растение, которому обязательно требуется прореживание. Это связано с особенностями культуры: из одного семени появляются сразу 2-3 ростка. Если не прореживать такие «клубочки», для корнеплода не будет хватать ни места, ни питания. Сами растения вырастут слабыми, болезненными, а свекла формируется невкусной, мелкой.

Прореживания я провожу в пасмурную тихую погоду. Обязательно проливаю грядку или жду окончания дождя. Рекомендую проводить полив именно по ботве, а не под корешок.

За летний сезон я провожу два прореживания:

  1. Первая процедура – при формировании первых 2-4 настоящих листков. Высота ростка – около 7-8 см. Первыми удаляю мелкие, деформированные, слабые растения. Затем разделяю близко растущие «клубочки». Минимальное расстояние между всходами – 4-5 см. Такую работу удобно соединить с прополкой грядки. Если вам жалко выбрасывать сильные, но лишние саженцы, вы можете аккуратно, не повреждая корешок, вынуть их из почвы, пересадить на другое место.
  2. Второй прореживание – на этапе образования корнеплода. Между отдельными растениями оставляют 7-10 см. Если сорт крупный, то промежуток увеличивают до 15 см. Я разделяю близко расположенные посадки, удаляя слабые, больные растения.

Прореженные корнеплоды не пропадают – их можно использовать в пищу.

Прореживания я провожу в пасмурную тихую погоду. Обязательно проливаю грядку или жду окончания дождя. Рекомендую проводить полив именно по ботве, а не под корешок.

Когда и как правильно сажать свеклу в открытый грунт

Столовая свекла — очень полезный и диетический овощ, который можно использовать для приготовления супов, различных салатов. Вырастить вкусный корнеплод под силу любому огороднику, даже начинающему. Главное — это произвести правильный посев и соблюдать агротехнику выращивания.

Когда лучше сажать семена свеклы в открытый грунт весной в 2019 году, в каком месяце? Прежде всего при выборе времени для посева нужно ориентироваться на температуру грунта — почва должна прогреться до 6-8 градусов тепла. Чтобы это проверить, нужно выкопать лунку около 15 сантиметров и вставить градусник.

Выбор места, севооборот

Правила, по которым выбирают место для свеклы:

  1. свекла любит пространство, чем реже высажены друг от друга корнеплоды, тем больше у них места для наращивания округлых бочков;
  2. если нет нужды в больших плантациях этого корнеплода, высадить свеклу можно бордюрным способом по картофелю, огурцам, фасоли, рядом с зеленью или луком;
  3. свекла нуждается в частом орошении, но застой воды приведёт к загниванию, значит грядку надо разбивать рядом с источником полива на хорошо дренированном участке;
  4. дважды подряд на одно место свеклу не сажают, соблюдают севооборот очень тщательно;
  5. предшествующие растения для этого овоща – лук, чеснок, картофель, томаты, баклажаны, морковь, кабачки;
  6. нежелательно высаживать свеклу после капусты и второй год подряд на одном месте.

Если приходится потеснить в огороде какие-либо культуры, высадив их на бедную почву, то это можно смело сделать со свеклой. Обеспечить ей рост можно хорошим разрыхлением грунта, своевременным поливом и удобрением.


Корнеплод лучше развивается в рыхлом грунте. Весной грядку хорошо повторно перекопать и замульчировать торфом или перепревшими древесными опилками.

Сроки посадки

Сроки посадки свеклы в южных регионах − март-апрель, когда почва в корнеобитаемом слое прогреется до 6-8°С, в средней полосе сроки посадки сдвигаются на середину мая. Всходы появляются на 4-5 день и выдерживают временное понижение температуры воздуха до -1-2°С.

Примерно за 10-12 дней до посадки можно готовить семена к посеву

Добавить комментарий