Золотарник гибридный: описание и характеристики, посадка и уход, размножение

Посадка золотарника в грунт

Семена золотарника очень быстро утрачивают всхожесть. У некоторых видов они даже не завязываются, у некоторых не успевают вызревать, хотя есть виды, прекрасно размножающиеся самосевом. Поэтому семенное размножения золотарника – процесс ненадежный.

Если же вы поставили себе цель вырастить культуру именно из семян, воспользуйтесь рассадным способом.

Сеют семена золотарника в контейнеры по поверхности субстрата. Посевы накрывают стеклом или пленкой и проращивают на свету при температуре 18-22 ˚C. Всходы появляются через 2-3 недели.

Однако лучше приобрести в садовом павильоне рассаду и высадить ее в грунт весной или осенью. Сеянцы должны быть ветвистыми и здоровыми, без подозрительного налета, пятен и следов присутствия вредителей на листьях.

Зимостойкая трава золотарник хорошо растет как на солнце, так и в полутени. К составу почвы она нетребовательна, но если говорить о предпочтениях, то тяжелые и влажные грунты подходят ей больше, поэтому перед посадкой не нужно вносить в почву песок или другие разрыхлители. Высаживают сеянцы на расстоянии не менее 40 см друг от друга: на одном м² располагают в зависимости от вида и сорта золотарника от двух до пяти кустов.

Подкормки в почву вносят два раза в сезон: весной и осенью. В качестве удобрений применяют растворы минеральных комплексов, причем первая подкормка должна содержать 10-20 % азота, а осенняя – не более 10 %, но лучше вообще обойтись без этого элемента. Весной можно удобрить почву древесной золой, однако постоянно применять это удобрение нежелательно.

Размножение

Увеличить численность экземпляров можно несколькими способами:

  • Рассадкой кустов весной или летом.
  • Черенками. Для этого летом отделяют пару молодых побегов, разделив корневую систему. Можно также обрезать верхушку от длинного однолетнего побега, а позже укоренить.
  • Еще один способ — обрезать у куста побеги во время цветения. Это простимулирует спящие почки и дать рост новым росткам.
  • Семенной. Собранный посадочный материал высеивают в грунт при 18–22°C. Спустя 2-3 недели можно наблюдать первые всходы. Стоит отметить, что семена, благодаря своим хохолкам, разлетаются вокруг и дают новый рост, постепенно превращаясь в заросли. Чтобы этого избежать, молодую поросль нужно удалять, а метелки после цветения обрезать, чтобы не дать семенам созреть.

    В медицине отдают предпочтение именно канадскому или обыкновенному сумнику. Рассмотрим лекарственное воздействие каждого.

    Золотарник даурский

    Родом из Сибири. Растет в лесах, на полянах, на лугах, щебнистых и каменистых склонах, галечниках.

    Растение 100 см высотой, стебли простые, крепкие, ветвистые только в соцветии. Прикорневые листья золотарника даурского на длинных черешках, стеблевые на коротких. Пластинки яйцевидные, ланцетные или продолговатые.

    Корзинки мелкие, собраны в узкометельчатое соцветие или в простую кисть. Листочки продолговато-яйцевидные, острые, по краю реснитчатые. Язычки краевых цветков желтые.

    (‘Goldstrahl‘) ‘Гольдштраль‘ — кусты 1 м высотой. Метельчатое соцветие 20 см длиной.

    Сорта

    Гибридные садовые виды имеют в себе характеристики различных природных разновидностей:

    • Солидаго Rugosa Fireworks в высоту достигает 1 метр. Соцветия желтовато-оранжевого окраса. Цветёт на протяжении двух месяцев.
    • Гибридный солидаго Страхлекрон имеет стебли, достигающие в высоту 0,6-0,9 метра. Соцветия жёлто-золотистой окраски цветут один-два месяца.
    • Гибридный солидаго Dzintra является маленьким кустиком коловидной формы. В высоту составляет 0,6 метра. Его покрывают цветочки янтарного цвета.
    • Гибридный солидаго Sweety представляет собой красивый карликовый сорт. Кустики в высоту составляют всего 0,3 метра. Цветочки ярко-жёлтого окраса в виде метёлок.
    • Гибридный солидаго Золотой гномик является низкорослым сортом. Его высота составляет 0,4 метра. А высота цветочных метёлок около 0,15-0,17 метра. Цветение начинается в конце лета и заканчивается в ноябре.


    Даже самые малоопытные садоводы справятся с выращиванием данного растения.


    Кустики золотарника становятся больше ежегодно во время выращивания.

    Размножение, особенности роста и уход.

    Размножают золотарник разными способами. Весной и летом взрослые кусты этого растения разделяют и рассаживают. Летом золотарник сажают черенками или, значительно реже, семенами. Растение занимает много места, поэтому обычно на 1 м2 растет 2–5 кустов золотарника. Высокорослые сорта золотарника подвязывают к кольям или изгороди.

    Для размножения черенками используют молодые побеги. Их отделяют от скрытой в земле части стебля. Можно для разведения укоренить верхушку длинного однолетнего побега. Если в период цветения золотарник обрезать, то из почек в пазухах листьев начинают расти новые побеги, которые можно использовать для получения черенков и посадки.

    Если растение сажают семенами, то при температуре окружающей среды 18–22 °C уже через 2–3 недели появляются всходы. После отцветания соцветия с кустов лучше срезать. Тогда в почву попадет меньше семян. Семена золотарника разлетаются в разные стороны и прорастают. Поэтому постепенно кусты этого растения превращаются в заросли. В связи с этим, необходимо удалять появляющиеся всходы и таким образом препятствовать разрастанию кустов. При необходимости их оставляют для размножения растения.

    В природе существует почти 120 видов золотарника. Большинство из них произрастает в Северной и Южной Америке, в Европе, Азии и только 23 вида — на территории России. Это растение является медоносом и широко используется для декоративного оформления городских парков и садов.

    Весной и в начале лета следует удалять у растения слабые побеги. Это положительно сказывается на росте оставшихся побегов и цветении.

    Золотарник летом обильно поливают . В течение сезона его дважды подкармливают минеральными удобрениями. Весной в почву под золотарником рекомендуется вносить комплексные удобрения с содержанием азота 10–20 %. Осеннюю подкормку проводят минеральными удобрениями с содержанием азота не более 10 % или вовсе без него.

    Осенью золотарник подготавливают к зиме — обрезают надземную часть. Если за золотарником хорошо ухаживать, то на одном месте он может расти до 10 лет. В последующие годы обычно центральная часть кустов редеет и необходимо проводить подсадку новых растений.

    Весной и в начале лета следует удалять у растения слабые побеги. Это положительно сказывается на росте оставшихся побегов и цветении.

    Удобрение

    Внесение подкормочных составов рекомендовано только в тех случаях, если почва на участке бедная и истощенная. Это спровоцирует более обильное цветение золотарника. Подходят как минеральные, так и органические составы. Также рекомендуется изредка посыпать грунт древесной золой — это эффективная профилактика мучнистой росы. Вносят подкормки дважды за период активной вегетации — весной и осенью.

    Низкорослые сорта растения в подвязке не нуждаются, а для высокорослых рекомендуется соорудить опоры.

    Как рубить ствол, с какой стороны – схема

    Для распиливания ствола необходимо предпринять следующие действия:

    1. Сверху делается распил ствола примерно наполовину.
    2. Пила выключается (см. почему глохнет бензопила), но оставляется в дереве. В это время в полученное на первом этапе отверстие забивается клин, который нужно качественно утрамбовать топориком. Это необходимо для того, чтобы пила не искорежилась от веса двух стволов, а находилась между ними в свободном положении.
    3. Осуществляется допиливание ствола до конечной точки.
    Читайте также:  Жук точильщик — как бороться, описание препаратов, фото

    Иногда шина бензопилы остается в стволе, особенно это касается не просто массивных, но и жестких пород дерева. В этом случае вытягивать ее бессмысленно. Нужно быстро отключить мотор, а затем следует осуществлять воздействие на обе стороны ствола от разреза снизу, пытаясь одновременно вытащить устройство. Для этого действия потребуется помощь напарника.

    Более наглядно смотрите на видео:



    При выполнении процедуры валки деревьев необходимо обеспечение полноценной техники безопасности как для частных лиц, так и для работников организаций. Нельзя осуществлять валку деревьев самостоятельно. Обязательно наличие напарника. Не следует разводить открытый огонь при работе, а при его наличии нужно тушить его перед включением бензопилы. Также нельзя курить. Следует заранее позаботиться о защите лица от опилок, так как они всегда отлетают при распилке дерева.

    Как свалить дерево в нужном направлении?

    Любому специалисту известно, что валить крупные и молодые деревья — это совершенно разные работы. Чтобы свалить дерево, нужно учитывать нюансы в обоих ситуациях.

    Любому специалисту известно, что валить крупные и молодые деревья — это совершенно разные работы. Чтобы свалить дерево, нужно учитывать нюансы в обоих ситуациях.

    Как правильно спилить дерево и завалить его в нужном направлении

    Как правильно спилить дерево и завалить его в нужном направлении

    При обрезке кроны и валке необходимо заранее расчистить пути для отхода. Конечно, падение каждой обрезанной ветки должен контролировать помощник с помощью привязанной верёвки, однако никто не застрахован от того, что ветвь внезапно сменит траекторию.

    Ни в коем случае не работайте с приставной лестницы. Чтобы зафиксировать себя на высоте, обмотайте дважды вокруг ствола второй строп и проденьте ступни в петли на его концах. Работать допускается только в закрытой одежде, очках и перчатках. Голова должна быть защищена каской или хотя бы плотной шапкой. Помимо бензопилы запасите также около сотни метров прочной верёвки для оттяжек и держите под рукой лёгкий багор на случай, если ветки плотно схлестнутся.

    Оценка фронта работ, обрезка кроны

    Основная проблема при валке деревьев в том, что невозможно точно предусмотреть, как распределена масса кроны. Соответственно, вы не можете точно предугадать траекторию падения, даже если правильно выполните подрез ствола. Чтобы облегчить работу, рекомендуется проводить работы весной или поздней осенью, когда крона наиболее редкая. Погода должна быть безветренной и сухой, а дерево — не скользким после недавнего дождя.
    Сначала установите стремянку и обрежьте все нижние ветки, которые находятся в зоне досягаемости. Стремянку нужно устанавливать таким образом, чтобы между ней и обрезаемой ветвью находился ствол дерева. Наиболее выгодная позиция, в том числе и при работе без стремянки — когда вы держите бензопилу обеими руками, при этом как бы обнимая ствол.

    Вести обрезку кроны нужно строго в последовательности снизу вверх, чтобы обрезанные ветви свободно падали и не запутывались в ещё не спиленных нижних. Верёвку, за которую помощник помогает контролировать падение, следует привязывать в 1–1,5 м от ствола. Ветки нужно обрезать так, чтобы оставались сучья длиной по 30–40 см, на которые можно легко накинуть страховочные стропы или опереться ногами.
    Когда высоты стремянки станет недостаточно, накиньте строп для ног на наиболее удобный сук или обмотайте вокруг ствола на нужной высоте, а затем упритесь ногами в петли. Располагаться нужно таким образом, чтобы место пиления находилось на уровне груди или немного ниже. Обнимая дерево одной рукой, дважды обмотайте второй строп (а лучше цепь) для страховки пояса, соедините петли карабином и закрутите муфту на нём. Второе выгодное положение — развернувшись спиной к стволу и, стоя ногами на спиливаемой ветке, при этом обрезать её нужно, естественно, в полуметре перед собой.

    Прежде чем приступить к резке, отрегулируйте длину и высоту строп для большего удобства и убедитесь, что у вас достаточно пространства для манёвра. После этого можно поднимать с земли бензопилу за верёвку, привязанную к ручке, при этом место привязки следует выбирать как можно дальше от органов управления инструмента.

    Что сначала: валка или обрезка

    Некоторые деревья в обрезке не нуждаются, а некоторые иначе никак не повалить. Особенно, если вблизи кроны расположены трубы газопровода или провода ЛЭП. Как мы уже говорили, главной целью обрезки служит балансировка дерева, поэтому с той стороны, куда планируется осуществлять завал, ветки обрезать не обязательно.
    Не меньшее значение имеет высота дерева. Если вы не можете расчистить под деревом участок нужной длины, ствол нужно укоротить. Естественно, перед этим вам придётся обрезать все нижние ярусы веток, иногда даже приходится обрезать ветки со стороны завала. Что поделать — порой крона переплетается весьма причудливо.
    При работе в саду и зелёных насаждениях часто мешают соседние деревья. Если это не сухостой, трогать их не желательно. Гораздо лучше обрезать ветки по частям, начиная с самой удалённой от ствола, до которой получается безопасно дотянуться. Даже если мелкие фрагменты веток будут застревать в собственной или соседней кроне, помощник легко сдёрнет их вниз и в сторону.

    Можно однозначно сказать, что приступать к валке следует только в том случае, если:
    Дерево после обработки своим видом однозначно даёт понять, что упадёт оно именно так, как вам нужно. Высота дерева на 30–50% меньше длины расчищенного участка, аналогично с шириной кроны.
    Рядом имеются другие деревья или стационарные объекты, за которые можно закрепить оттяжки для направления ствола при падении.

    Как правильно подрезать ствол

    Теперь можно перейти к самой простой части процесса и повалить очищенный ствол. Всё действительно просто, главное — правильно сделать подрез.
    Со стороны, в которую планируется валить дерево, выполняем бензопилой косой надрез сверху вниз на треть диаметра ствола под углом 60°, как показано на рисунке. Далее с нижней части делаем надрез прямой или под углом 30° так, чтобы получился в итоге клин. Дерево упадёт в направлении, перпендикулярном от линии сгиба, получившемся после выбивания клина, так что желательно сделать стык обоих надпилов как можно ровнее.

    Читайте также:  Известные сорта съедобной жимолости описание хороших качеств

    С обратной стороны отступаем вверх от плоскости нижнего надреза на 2/3 диаметра ствола или чуть больше. Пилим наискось и вниз, направляя надрез к внутреннему углу клиновидной вырубки. Когда приблизитесь к центру, вы услышите характерный треск, и дерево начнёт медленно крениться. Пилу нужно сразу же достать из расширяющегося надреза и спокойно отойти от дерева метров на пять.
    Не нужно привязывать никаких верёвок и тянуть за них, ствол упадёт сам по себе. Наоборот, в направлении падения людей быть не должно вовсе. Однако не забывайте, что оттяжки привязать всё же стоит.

    Распил ствола и корчевание пня

    Осталось только убрать за собой. В самом деле: не оставлять же спиленное дерево и пень как есть. Сначала обрежьте все оставшиеся сучья и ветки под самое их основание. Развилки режьте поперёк, чтобы одним резом отсечь обе расходящиеся части. В зависимости от того, какое дерево вы повалили, и как планируете использовать древесину, нарезайте ствол на части с учётом доступного метода транспортировки.
    Оставшийся пень корчевать вручную слишком утомительно. Используя бур по дереву на 16–20 мм, насверлите в срезе ствола вертикальных отверстий такой глубины, чтобы они уходили ниже уровня земли на 15–20 см. Сверлить нужно в шахматном порядке с интервалом 5–7 см. Используя воронку и шомпол, засыпьте в отверстия аммиачную селитру доверху, сверху прикройте куском рубероида. К следующему сезону пень превратится в труху, и вы легко удалите его остатки.

    Как правильно спилить дерево и завалить его в нужном направлении

    Среди арбористов работа по удалению деревьев считается отдельной специальностью. Техника демонтажа требует особенного опыта, глубоких знаний, умения работать в команде из двух человек и использования правильного снаряжения. Чтобы лучше понять эту профессию, коллеги из Petzl отправились на рабочую площадку на юге Франции. Там они встретились с Лораном Пьерроном, арбористом, который показал процесс шаг за шагом.

    Внимание! Эта статья не является исчерпывающим руководством по удалению деревьев. Она лишь в общих чертах описывает процесс по демонтажу деревьев и не является обучающим материалом.

    Иногда нет возможности просто спилить дерево из-за места, в котором оно расположено. Например, в городе, в где падение дерева представляет слишком большой риск. Это относится и к нашей текущей задаче, на территории города Валанс (Франция). Единственное решение – это аккуратно разобрать дерево, порезав его на кусочки сверху донизу.

    Что, как и зачем

    Направляющая щепа – это недопил между основным резом и подпилом. Именно она позволяет направить дерево с высокой точностью в нужную сторону.

    Помните, направляющую щепу никогда не допиливают до конца! Иначе направление падения дерева станет непредсказуемым. Всегда оставляют от 10 до 5 см (или примерно 10% от толщины), после чего ствол сталкивают в нужном направлении.

    Если шина пилы короче диаметра ствола, то основной пропил может делаться в несколько заходов.

    Столкнуть и направить ствол можно с помощью шеста, предварительно установленной лебедки или тросов длинной, превышающей высоту дерева. А также с помощью специального рычага, клиньев или даже домкрата.

    Важный момент! Если наклон дерева НЕ превышает 5-7° от вертикали, т.е., например, проекция точки вершины 10-метрового дерева находится на расстоянии не более одного метра от центра будущего пня, то такое дерево можно условно считать прямостоящим. Пилится оно по вышеописанной схеме, но его если валку нужно произвести в противоположном направлении от наклона, следует учесть две вещи:

    Распил упавшего дерева

    Упавшее растение нужно правильно распилить. После валки осуществляется срезка ветвей. Срезка начинается с дальних веток. Мелкие ветви спиливаются сверху, а крупные упорные ветви требуют подпила сверху, после чего выполняется обрезка снизу, что не позволит зажать пилу.

    Развилки нужно резать поперёк, чтобы при помощи одного реза отсечь все расходящиеся части. В зависимости от дальнейшего использования древесины, ствол может нарезаться на абсолютно произвольные части.


    Расположенные на близком расстоянии здания и сооружения, электрические коммуникации и инженерные сети зачастую очень ограничивают площадь осуществления работ. В этом случае чаще всего отдаётся предпочтение валке не целиком, а частями, посредством подвешивания и спуска уже спиленных элементов. Такой вариант подразумевает обязательное привлечение специальной техники или привязку и спуск отрезанных фрагментов при помощи рядом стоящих деревьев.

    Как мы это делаем?

    Помните – работа арбориста очень опасна, она требует навыков, знаний и опыта.

    Наша специализация – удаление деревьев. Мы беремся за любые заказы: можем решить проблему, если ветки находятся прямо над домом и их нужно аккуратно срезать, умеем безопасно рубить стволы с гнилью, убирать упавшие на постройки деревья.

    Естественно, всё началось с договорённостей и предварительного планирования.

    За день тремя бригадами на четырёх объектах мы спилили тринадцать деревьев и обрезали сухие сучья у нескольких сосен!

    Теперь Вы представляете себе процесс валки деревьев частями. Ни в коем случае не пытайтесь пилить дерево самостоятельно, не освоив в совершенстве специальности промышленного альпиниста и вальщика леса! Проще, безопаснее и, в конечном итоге, дешевле обратиться к специалистам. С ценами на такую услугу вы можете ознакомиться тут.

    Как правильно спилить дерево и завалить его в нужном направлении

    31.07.2018 , Опубликовано в рубрике:&nbspДругие статьи Нет комментариев

    При обрезке кроны и валке необходимо заранее расчистить пути для отхода. Конечно, падение каждой обрезанной ветки должен контролировать помощник с помощью привязанной верёвки, однако никто не застрахован от того, что ветвь внезапно сменит траекторию.
    Ни в коем случае не работайте с приставной лестницы. Чтобы зафиксировать себя на высоте, обмотайте дважды вокруг ствола второй строп и проденьте ступни в петли на его концах. Работать допускается только в закрытой одежде, очках и перчатках. Голова должна быть защищена каской или хотя бы плотной шапкой. Помимо бензопилы запасите также около сотни метров прочной верёвки для оттяжек и держите под рукой лёгкий багор на случай, если ветки плотно схлестнутся.

    Оценка фронта работ, обрезка кроны

    Основная проблема при валке деревьев в том, что невозможно точно предусмотреть, как распределена масса кроны. Соответственно, вы не можете точно предугадать траекторию падения, даже если правильно выполните подрез ствола. Чтобы облегчить работу, рекомендуется проводить работы весной или поздней осенью, когда крона наиболее редкая. Погода должна быть безветренной и сухой, а дерево — не скользким после недавнего дождя.
    Сначала установите стремянку и обрежьте все нижние ветки, которые находятся в зоне досягаемости. Стремянку нужно устанавливать таким образом, чтобы между ней и обрезаемой ветвью находился ствол дерева. Наиболее выгодная позиция, в том числе и при работе без стремянки — когда вы держите бензопилу обеими руками, при этом как бы обнимая ствол.

    Читайте также:  Болезни фикуса и их лечение

    Вести обрезку кроны нужно строго в последовательности снизу вверх, чтобы обрезанные ветви свободно падали и не запутывались в ещё не спиленных нижних. Верёвку, за которую помощник помогает контролировать падение, следует привязывать в 1–1,5 м от ствола. Ветки нужно обрезать так, чтобы оставались сучья длиной по 30–40 см, на которые можно легко накинуть страховочные стропы или опереться ногами.
    Когда высоты стремянки станет недостаточно, накиньте строп для ног на наиболее удобный сук или обмотайте вокруг ствола на нужной высоте, а затем упритесь ногами в петли. Располагаться нужно таким образом, чтобы место пиления находилось на уровне груди или немного ниже. Обнимая дерево одной рукой, дважды обмотайте второй строп (а лучше цепь) для страховки пояса, соедините петли карабином и закрутите муфту на нём. Второе выгодное положение — развернувшись спиной к стволу и, стоя ногами на спиливаемой ветке, при этом обрезать её нужно, естественно, в полуметре перед собой.

    Прежде чем приступить к резке, отрегулируйте длину и высоту строп для большего удобства и убедитесь, что у вас достаточно пространства для манёвра. После этого можно поднимать с земли бензопилу за верёвку, привязанную к ручке, при этом место привязки следует выбирать как можно дальше от органов управления инструмента.

    Что сначала: валка или обрезка

    Некоторые деревья в обрезке не нуждаются, а некоторые иначе никак не повалить. Особенно, если вблизи кроны расположены трубы газопровода или провода ЛЭП. Как мы уже говорили, главной целью обрезки служит балансировка дерева, поэтому с той стороны, куда планируется осуществлять завал, ветки обрезать не обязательно.
    Не меньшее значение имеет высота дерева. Если вы не можете расчистить под деревом участок нужной длины, ствол нужно укоротить. Естественно, перед этим вам придётся обрезать все нижние ярусы веток, иногда даже приходится обрезать ветки со стороны завала. Что поделать — порой крона переплетается весьма причудливо.
    При работе в саду и зелёных насаждениях часто мешают соседние деревья. Если это не сухостой, трогать их не желательно. Гораздо лучше обрезать ветки по частям, начиная с самой удалённой от ствола, до которой получается безопасно дотянуться. Даже если мелкие фрагменты веток будут застревать в собственной или соседней кроне, помощник легко сдёрнет их вниз и в сторону.

    Можно однозначно сказать, что приступать к валке следует только в том случае, если:
    Дерево после обработки своим видом однозначно даёт понять, что упадёт оно именно так, как вам нужно. Высота дерева на 30–50% меньше длины расчищенного участка, аналогично с шириной кроны.
    Рядом имеются другие деревья или стационарные объекты, за которые можно закрепить оттяжки для направления ствола при падении.

    Как правильно подрезать ствол

    Теперь можно перейти к самой простой части процесса и повалить очищенный ствол. Всё действительно просто, главное — правильно сделать подрез.
    Со стороны, в которую планируется валить дерево, выполняем бензопилой косой надрез сверху вниз на треть диаметра ствола под углом 60°, как показано на рисунке. Далее с нижней части делаем надрез прямой или под углом 30° так, чтобы получился в итоге клин. Дерево упадёт в направлении, перпендикулярном от линии сгиба, получившемся после выбивания клина, так что желательно сделать стык обоих надпилов как можно ровнее.

    С обратной стороны отступаем вверх от плоскости нижнего надреза на 2/3 диаметра ствола или чуть больше. Пилим наискось и вниз, направляя надрез к внутреннему углу клиновидной вырубки. Когда приблизитесь к центру, вы услышите характерный треск, и дерево начнёт медленно крениться. Пилу нужно сразу же достать из расширяющегося надреза и спокойно отойти от дерева метров на пять.
    Не нужно привязывать никаких верёвок и тянуть за них, ствол упадёт сам по себе. Наоборот, в направлении падения людей быть не должно вовсе. Однако не забывайте, что оттяжки привязать всё же стоит.

    Распил ствола и корчевание пня

    Осталось только убрать за собой. В самом деле: не оставлять же спиленное дерево и пень как есть. Сначала обрежьте все оставшиеся сучья и ветки под самое их основание. Развилки режьте поперёк, чтобы одним резом отсечь обе расходящиеся части. В зависимости от того, какое дерево вы повалили, и как планируете использовать древесину, нарезайте ствол на части с учётом доступного метода транспортировки.
    Оставшийся пень корчевать вручную слишком утомительно. Используя бур по дереву на 16–20 мм, насверлите в срезе ствола вертикальных отверстий такой глубины, чтобы они уходили ниже уровня земли на 15–20 см. Сверлить нужно в шахматном порядке с интервалом 5–7 см. Используя воронку и шомпол, засыпьте в отверстия аммиачную селитру доверху, сверху прикройте куском рубероида. К следующему сезону пень превратится в труху, и вы легко удалите его остатки.

    Теперь можно перейти к самой простой части процесса и повалить очищенный ствол. Всё действительно просто, главное — правильно сделать подрез.
    Со стороны, в которую планируется валить дерево, выполняем бензопилой косой надрез сверху вниз на треть диаметра ствола под углом 60°, как показано на рисунке. Далее с нижней части делаем надрез прямой или под углом 30° так, чтобы получился в итоге клин. Дерево упадёт в направлении, перпендикулярном от линии сгиба, получившемся после выбивания клина, так что желательно сделать стык обоих надпилов как можно ровнее.

    Добавление статьи в новую подборку

    Если во время весеннего осмотра участка вы обнаружили старые, гнилые или потенциально опасные деревья, которые необходимо срочно спилить, но вы не знаете, как подступиться к этому делу, предлагаем нашу пошаговую инструкцию.

    Народная мудрость гласит, что ломать – не строить, но в нашем случае действуют другие правила: сажать – не рубить! Если с посадкой молодого саженца худо-бедно, но справится даже самый неопытный садовод, то спилить взрослое дерево под силу далеко не каждому. Но с помощью этой памятки у вас обязательно все получится!

    Большое дерево, особенно расположенное вблизи ЛЭП или построек, опасно рубить самостоятельно!

  • Добавить комментарий