Груша Старкримсон: описание сорта, фото, отзывы, посадка и уход

Характеристика груши сорта Старкримсон

На своем участке вы также можете высадить другие сора груш: «Петровская», «Памяти Жегалова», «Дюймовочка», «Вековая», «Россошанская десертная», «Красуля», «Любимица Яковлева».

Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

Дачный форум: о даче, о цветах, о вашем приусадебном участке

  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Дачный форум: о даче, о цветах, о вашем приусадебном участке

Груша Старкримсон: описание сорта, фото, отзывы, посадка и уход

  • Интернет магазин
  • О Нас
  • О компании «Ваш сад»
  • Наши выставки
  • Выполненные проекты
  • Чем мы занимаемся
  • Наши цены
  • Контакты
  • Комнатные растения
  • Дендрология
  • Интересное о растениях
  • Растения и здоровье
  • Растения и бизнес
  • Стили
  • Ландшафтная архитектура
  • Ландшафтное проектирование
  • Проектирование Online
  • Интересное о ландшафте
  • Мастера ландшафта
  • Комнатные растения
  • Хвойные
  • Лиственные деревья
  • Цветущие кустарники
  • Лиственные кустарники
  • Плодовые деревья
  • Цветы для сада
  • Травы
  • Вьющиеся растения
  • Растения для водоемов
  • Словарь терминов
  • Фото
  • Обои на рабочий стол
  • Скринсейверы
  • Актуальные темы сезона
  • Всё о комнатных цветах
  • Всё о садовых растениях и цветах
  • Ландшафтная архитектура
  • Куплю/Продам
  • Разное
  • Ваш Сад
  • Архив
  • Экология
  • Заповедники
  • Литература
  • Игры

Синонимы: Red Clapp’s, красная фаворитка

Старкримсон

Старкримсон — достаточно редкий сорт. Он устойчив ко многим заболеваниям, заморозкам и гарантирует высокую урожайность. Кроме того, плоды рано созревают и имеют привлекательный внешний вид.

Дерево высокое, с развесистой пирамидальной кроной. Если сорт привить на подвой лесной груши, плодоношение наступит на седьмой год, а на айвовом подвое — на пятый.

Плоды классической формы, с желтой кожицей и размытым бордовым румянцем. Когда груша полностью дозревает, она становится целиком красной. Мякоть белая, сочная, с удивительным тающим вкусом.

Зацветает Старкримсон достаточно поздно. Цветкам необходимы растения-опылители, поэтому необходимо позаботиться об этом заранее и высадить на участке подходящие экземпляры.

Чтобы без проблем вырастить Старкримсон на садовом участке, необходимо выполнить несколько правил:

  1. Выбрать ровный и сухой участок, расстояние должно быть не менее трех метров от построек и изгородей.
  2. В углубление чуть более метра глубиной засыпать перегной и крупный песок.
  3. При посадке граница подвоя и привоя не должна быть ниже уровня почвы.
  4. Деревце необходимо вовремя поливать. Расход воды приблизительно 20-30 л на квадратный метр. После полива нужно слегка порыхлить землю в приствольных кругах.
  5. Подкормки для груши лучше всего чередовать, периодически применяя разные удобрения, органические или минеральные.

Груша Старкримсон относится к летним сортам. Урожай собирают приблизительно в конце июля. Хранить его лучше всего в сухих и чистых опилках.

  1. Выбрать ровный и сухой участок, расстояние должно быть не менее трех метров от построек и изгородей.
  2. В углубление чуть более метра глубиной засыпать перегной и крупный песок.
  3. При посадке граница подвоя и привоя не должна быть ниже уровня почвы.
  4. Деревце необходимо вовремя поливать. Расход воды приблизительно 20-30 л на квадратный метр. После полива нужно слегка порыхлить землю в приствольных кругах.
  5. Подкормки для груши лучше всего чередовать, периодически применяя разные удобрения, органические или минеральные.

Спур – группа сортов определенной культуры, не только яблони

Характеризуется низкой высостой растения, приблизительно на 20-30% меньше, чем у материнских сортов, которые использовались для селекции. Крона редкая, малоразветвленная, с толстыми ветками. Отличается высокой продуктивностью и плодовитостью благодаря густо размещенным плодовым образованиям на кольчатках и плодушках разных возрастов.

Сорт яблони Старкримсон (англ. Starkrimson delishes) был выведен в первой половине прошлого века американскими селекционерами путем почковой мутации сортов Старкинг (англ. Starking) и Делишес (англ. Delishes). Скрещивание предназначалось для развития интенсивного садоводства.

За счет небольшого размера дерева и крупных, окрашенных в карминовый цвет плодов сорт Старкримсон до недавнего времени широко использовался для коммерческого производства в Ставропольском крае и на Северном Кавказе. Сейчас сорт яблони Старкримсон фото и описание сорта которого приведены в этой статье, встречаются в частных садоводческих коллекциях и активно выращивается на Юге России.

Старкримсон – сорт яблок спурового типа

Созревание и плодоношение

Яблоня Старкримсон: фото сорта

Плодоносить яблоня Старкримсон начинает спустя два-три года после высаживания – это в случае с карликовым подвоем.

  • На семенном подвое – позже на 1-2 года.
  • В пять-шесть лет дерево порадует щедрым урожаем фруктов с хорошим вкусом.
  • Формирование цветков и яблок происходит преимущественно на кольчатках, меньшее количество образуется на плодовых веточках.
  • Цветет сорт с 1-15 мая, это очень привлекательно смотрится.

Съемная спелость плодов приходится на последние сентябрьские дни и до первых октябрьских дней. Далее урожай нужно положить на хранение. Потребительская спелость наступит лишь спустя тридцать суток после того, как урожай собран. Лучший качественный состав плодов будет после того, как они продолжительно пролежат.

Хранение может продолжаться даже до апрельских дней, если правильно создать условия сохранения.

Сбор урожая должен быть своевременным, ни рано, ни поздно. Так как это повлияет на качественный состав плодов, когда они будут храниться. Иногда при продолжительной лежкости может появиться горький вкус.

Варианты возделывания сорта.

  • На карликовом подвое.
  • Ввысь дерево достигает три метра.
  • На подвое ММ-106 сорт применяется в промышленных масштабах.
  • Колоновидная.

Данного вида сорта еще не было на рынке. Из краткого экскурса в историю стало понятно, что называется этот сорт «Старкримсон Делишес». Это одна и та же яблоня.


Съемная спелость плодов приходится на последние сентябрьские дни и до первых октябрьских дней. Далее урожай нужно положить на хранение. Потребительская спелость наступит лишь спустя тридцать суток после того, как урожай собран. Лучший качественный состав плодов будет после того, как они продолжительно пролежат.

Характеристики

  • Основная, привлекающая садоводов характеристика яблони Старкримсон — её скороплодность. На карликовом подвое первые яблочки появляются уже на 2-й год после посадки, на 3-й можно уже собрать, пусть и небольшой пока, но качественный урожай. На сильнорослом подвое плодоношения придётся ждать около 5-ти лет;
  • по срокам созревания сорт относится к зимним, хотя часто его причисляют и к позднеосенним. Съёмная спелость плодов наступает в конце сентября. Но потребительский период начинается только в декабре. Яблочки обязательно должны вылежаться, чтобы приобрести свои замечательные вкусовые качества;
  • цветение проходит в средние сроки и очень скоротечно. В период цветения культура уязвима к неблагоприятным погодным условиям. Если в этот момент случаются возвратные заморозки, дожди или туман, урожайность будет слабой;

  • продуктивность у этой культуры превосходная. Основным качеством, позволяющим добиться таких результатов, является способность сорта наращивать урожайность из года в год. В тёплом Крыму сорт показывает хорошие результаты, но они зависят от подвоя. Так, в 7 лет одно дерево на малорослом подвое приносит 16,0 — 20,0 кг, или 35,0 т/га. На сильнорослом подвое 15,0 — 18,0 кг, или 20 т/га. Другие источники приводят данные о 160 кг с одной взрослой яблони;
  • морозостойкость у разновидности средняя, но недостаточная для того, чтобы выдерживать неблагоприятные зимы в прохладных регионах. По отзывам, Старкримсон неплохо зимует при температуре минус 25 °C, но есть свидетельства садоводов о том, что дерево не подмерзало и при минус 28 °C. Конечно, за сухими цифрами обязательно кроются нюансы. Если культура посажена в низине или на переувлажнённых почвах, то и при благоприятной зиме она может подмёрзнуть;
  • иммунитет тоже далёк от желаемого. Например, уже отмеченная слабая сопротивляемость парше не только может испортить внешний вид плода, но и ослабит и без того недостаточную морозостойкость дерева. Во время хранения плоды могут страдать от горькой ямчатости. К мучнистой росе наш герой более устойчив. Но всё же садоводы отмечают, что при хорошем уходе и вовремя проводимых обработках Старкримсон может показать довольно высокую сопротивляемость основным заболеваниям культуры. Из вредителей чаще всего поражается плодожоркой;
  • засухоустойчивость невысокая. В засушливый период яблоки бывают мелкими, не очень сочными, вкусовые качества страдают. Чтобы получить крупноплодный урожай, следует вовремя проводить полив;
  • размер плодов также зависит и от перегруженности дерева. Чем больше завязи — тем меньшим будет масса каждого яблочка. Поэтому разновидность также нуждается и в нормировании;
  • спелые яблочки на ветке держаться довольно крепко. Но в период засухи или продолжительных дождей могут частично осыпаться;
  • транспортабельность высокая. Прочная кожица хорошо уберегает фрукты от повреждений, случающихся при перевозке;
  • в холодильнике урожай может храниться до марта — апреля, без холодильника — до января. В процессе хранения вкусовые качества улучшаются. Правда, для того, чтобы во время хранения мякоть не стала рыхловатой, снимать урожай нужно вовремя;
  • в первую очередь плоды употребляют в натуральном виде, их используют как десерт, сочетают с мёдом и орешками, добавляют во фруктовые салаты. Кроме того, урожай вполне пригоден для различной переработки — на варенье, джем, повидло, компот.

  • продуктивность у этой культуры превосходная. Основным качеством, позволяющим добиться таких результатов, является способность сорта наращивать урожайность из года в год. В тёплом Крыму сорт показывает хорошие результаты, но они зависят от подвоя. Так, в 7 лет одно дерево на малорослом подвое приносит 16,0 — 20,0 кг, или 35,0 т/га. На сильнорослом подвое 15,0 — 18,0 кг, или 20 т/га. Другие источники приводят данные о 160 кг с одной взрослой яблони;
  • морозостойкость у разновидности средняя, но недостаточная для того, чтобы выдерживать неблагоприятные зимы в прохладных регионах. По отзывам, Старкримсон неплохо зимует при температуре минус 25 °C, но есть свидетельства садоводов о том, что дерево не подмерзало и при минус 28 °C. Конечно, за сухими цифрами обязательно кроются нюансы. Если культура посажена в низине или на переувлажнённых почвах, то и при благоприятной зиме она может подмёрзнуть;
  • иммунитет тоже далёк от желаемого. Например, уже отмеченная слабая сопротивляемость парше не только может испортить внешний вид плода, но и ослабит и без того недостаточную морозостойкость дерева. Во время хранения плоды могут страдать от горькой ямчатости. К мучнистой росе наш герой более устойчив. Но всё же садоводы отмечают, что при хорошем уходе и вовремя проводимых обработках Старкримсон может показать довольно высокую сопротивляемость основным заболеваниям культуры. Из вредителей чаще всего поражается плодожоркой;
  • засухоустойчивость невысокая. В засушливый период яблоки бывают мелкими, не очень сочными, вкусовые качества страдают. Чтобы получить крупноплодный урожай, следует вовремя проводить полив;
  • размер плодов также зависит и от перегруженности дерева. Чем больше завязи — тем меньшим будет масса каждого яблочка. Поэтому разновидность также нуждается и в нормировании;
  • спелые яблочки на ветке держаться довольно крепко. Но в период засухи или продолжительных дождей могут частично осыпаться;
  • транспортабельность высокая. Прочная кожица хорошо уберегает фрукты от повреждений, случающихся при перевозке;
  • в холодильнике урожай может храниться до марта — апреля, без холодильника — до января. В процессе хранения вкусовые качества улучшаются. Правда, для того, чтобы во время хранения мякоть не стала рыхловатой, снимать урожай нужно вовремя;
  • в первую очередь плоды употребляют в натуральном виде, их используют как десерт, сочетают с мёдом и орешками, добавляют во фруктовые салаты. Кроме того, урожай вполне пригоден для различной переработки — на варенье, джем, повидло, компот.
Читайте также:  Герань Макс Фрай: фото кроваво красных видов растения, описание и происхождение сорта, а также подробная

Видео «Инкубатор из холодильника»

В этом видео показано как можно сделать отличный инкубатор из старого ненужного холодильника.


Данный проект достаточно широко применен и для его реализации понадобится неработающий холодильник. Сама по себе конструкция холодильника предусматривает не только герметичность, но и отличное сохранение тепла. Лотками для яиц могут послужить уже имеющиеся в нем полочки для продуктов. Для обогрева используются обычные лампы.

Самодельный инкубатор по схеме Дулика

Птицевод-любитель С. Е. Дулик предлагает довольно сложную конструкцию, оснащенную нагревательным элементом в виде железного бака с водой. Однако это обеспечивает хорошие результаты в процессе эксплуатации, поскольку такой способ обогрева не зависит от напряжения и обеспечивает равномерный обогрев. Даже в случае отключения электроэнергии птенцы будут в норме.

Схема Дулика выглядит следующим образом:

Чтобы самостоятельно смастерить такой инкубатор, необходимо разобраться в принципе его построения:

  1. Отличительная характеристика инкубатора – нагревательный элемент в виде бака с водой (1). Он отвечает за равномерное распределение тепла внутри устройства. Главное, что оно будет функционировать вне зависимости от наличия напряжения. Такой бак изготавливается из железа толщиной 4 мм. Его можно сделать из оцинкованного железа, но швы потребуется пропаять в обязательно порядке.
  2. Патрубки (2) высотой 30 мм изготавливаются из отрезков труб диаметром 4 дюйма и ввариваются в верхнюю крышку бака. Внутреннее отверстие должно быть на 10 мм меньше диаметра патрубка.
  3. Образованный бортик необходим для ограничителя лампы (3) из плеса толщиной 4-5 мм. Из него также нужно вырезать два диска – наружный диаметром 95 мм и внутренний, размер которого должен совпадать с размером патрона. Полученные элементы крепления будут еще и индикаторами включения подогрева, поскольку через них можно увидеть процесс нагрева воды.
  4. В самой конструкции колбы ламп мощностью 100 Вт опускаются в воду до самих патронов. Их нужно выбирать с наружной гайкой, чтобы можно было регулировать лампы относительно высоты патрона. К тому же потребуются 2 лампы для дублирования нагревателей. Они подключаются параллельно нагрузке терморегулятора.


Корпус старого холодильника отлично подходит в изготовлении инкубационного блока, поскольку он достаточно вместительный, имеет нужную степень герметичности и теплоизоляции. Такой вариант особенно привлекателен для птицеводов-любителей, поскольку предполагает простой монтаж, что очевидно по чертежу конструкции:

Конструкция инкубатора

Сделать инкубатор своими руками несложно. Он имеет простую конструкцию, и собрать его из подручного материала обойдется дешевле, чем купить готовую модель.

Одним из преимуществ самодельной сборки является возможность изготовить инкубатор под любое количество яиц. Вся конструкция состоит из:

  • лотка для хранения яиц;
  • обогревательной системы;
  • герметичной емкости с теплоизоляционным покрытием.

В отличие от самодельных изделий, магазинные модели обустроены вспомогательным оборудованием, которое необходимо для разведения перепелов. Они также подходят для вывода гусят и цыплят. Сюда входит контроллер, следящий за влажностью и температурой внутри камеры, а также механизм автоматического переворачивания яиц.

Заводчикам, имеющим поголовье птиц свыше 1 тыс. штук, покупать такие инкубаторы невыгодно. Они имеют очень высокую цену, а вместительность яиц составляет от 100 до 300 штук. Еще один недостаток стандартных моделей — это отсутствие независимого источника питания. При отключении электричества большинство эмбрионов погибнет.

  • лотка для хранения яиц;
  • обогревательной системы;
  • герметичной емкости с теплоизоляционным покрытием.

Цены на инкубаторы для яиц

При выборе промышленно изготовленного оборудования не стоит начинать со сложной и дорогостоящей модели. Эксперты советуют для начала приобрести более простой и дешевый вариант, с помощью которого можно накопить необходимый опыт для дальнейшей работы с более «продвинутыми» версиями.

Из деревянного ящика

Для изготовления такого аппарата потребуются инструменты и материалы:

  • деревянный ящик;
  • лист фанеры;
  • пенопласт;
  • металлическая сетка;
  • лампы накаливания;
  • стекло;
  • саморезы;
  • дрель.

Процесс изготовления инкубатора на основе деревянного ящика состоит из таких «шагов»:

  1. Ящик обшивают фанерой, предварительно утеплив пенопластом.
  2. В дне сверлят несколько дырок (диаметром 1 см) для вентилирования инкубатора.
  3. В крышке вырезают смотровое окно, в которое вставляют стекло.
  4. В каждом углу монтируют источники освещения и тепла.
  5. Натягивают сетку на дно лотка.
  6. На пенопластовые брусья закрепляют лоток под яйца. Конструкция размещается на некоторой высоте от дна.
  1. Ящик обшивают фанерой, предварительно утеплив пенопластом.
  2. В дне сверлят несколько дырок (диаметром 1 см) для вентилирования инкубатора.
  3. В крышке вырезают смотровое окно, в которое вставляют стекло.
  4. В каждом углу монтируют источники освещения и тепла.
  5. Натягивают сетку на дно лотка.
  6. На пенопластовые брусья закрепляют лоток под яйца. Конструкция размещается на некоторой высоте от дна.

Инкубатор для перепелов – секрет идеального птенца и пошаговое руководство от владимирского фермера

Разведение перепелов считается одним из самых рентабельных видов птицеводства на сегодня. Как настроить работу инкубатора и выбрать породу перепелов, советует эксперт

Эдуард Кошевец, фермер из Владимирской области и автор интересных статей на портале AGRO XXI (о птицеводстве и не только), не первый год занимается разведением перепелов. Давайте узнаем об этом поподробнее!

– Расскажите, почему Вы решили разводить перепелов – в чем преимущества этой птицы по сравнению, например, с курами?

– Моя «птичья история» началась с десятка бройлеров: я купил суточных цыплят у одной знакомой. Держать птицу мне понравилось, опыт оказался удачным – за лето бройлеры достаточно бесхлопотно выросли, и я обеспечил свою семью почти 30-ю килограммами мяса домашней птицы. Стал читать форумы куроводов, специальную литературу, поездил, посмотрел местные фермерские хозяйства. Привлекла внимание тема разведения перепелок. И прежде всего тем, что птица эта – клеточного содержания, не требует много места, клетки устанавливаются компактно. Зато для постоянной яйценоскости птица эта требует температуры 15-17 градусов. Вот тут и «сошлись звезды».

При строительстве дома у меня было запланировано подсобное помещение – амбар-хозблок. Первоначальное его предназначение – моя теплая мастерская для домашних нужд, место для хранения «даров природы»: свежей капусты, лука, чеснока, тыкв, помидоров и так далее. Изучив технологию содержания перепелов, я решил, что это место идеально подходит под мои задачи. И я был прав! Перепелиные клетки прекрасно встали в углу амбара. Около клеток – принудительная вытяжка. Под клетками – металлический настил. Съемные поддоны позволяют быстро и чисто убирать за птицей. Вдоль клеток – нипельные поилки, благодаря чему в клетках сухо. Отдельно выведен сборник для яиц и кормушки. Сделана подсветка с автовключением: так я обеспечиваю птице необходимый «режим дня». Перепелок я держу с декабря по октябрь. Далее – отпуск. Затем птичий цикл начинается заново. Большое значение в выборе этой птице для меня сыграло не только компактность и возможность ухаживать за птицей, не выходя за периметр дома, но и отличные вкусовые качества яйца этой птицы и, конечно же, мяса!

– Какую породу перепелов Вы разводите и где брали яйца для инкубации.

– Начинал разведение перепелов с породы «Фараон». Я постоянно изучаю «птичью» тему, смотрю на уже наработанный опыт, поэтому начал с совета профессионалов и съездил в Сергиев-Посад, в институт «Генофонд», который занимается сохранением пород цесарок, кур и перепелов. Получив необходимые мне разъяснения и консультации, я выбрал для разведения перепелов породы «Фараон». Это порода относится к мясным.

Живая масса самок – до 300 граммов, самцы традиционно мельче – 260 граммов. Яйцекладка по сравнению с яичными породами начинается чуть позже: в 42-ка или 50-ти дневном возрасте. Яйценоскость на среднюю несушку за год составляет 220–230 яиц.

По сравнению с яичными породами, яйца французского перепела заметно крупнее 12–18 г. У «Фараонов» окрас оперения – «дикого» типа, настоящие маленькие «курочки рябы». Мой первый опыт оказался очень удачным. В следующий год я повторил свой результат по перепелам. Затем решил попробовать вывести птенцов из инкубационного яйца, полученного на одной из местных перепелиных ферм. Взял инкубационное яйцо породы «Английский белый перепел». Эта птица не такая крупная. Живая масса самца – до 240 граммов, самок – 140 граммов. Зато явный выигрыш в яйценоскости – 280 яиц в год. И яйцекладка начинается раньше, чем у «Фараонов» – 33-35 дней. В целом для моих задач мне удобнее держать «Английских белых». Теперь мое перепелиное расписание такое: в ноябре я закладываю купленные у фермера инкубационные яйца в инкубатор. К новому году – первые перепелиные яйца! Еще через месяц я отбираю яйцо на инкубацию, после чего идет забой петушков. Перепелиное стадо я держу до октября. Далее идет основной забой птицы. И – отпуск!

– Инкубатор для перепелок – как выбрать и на что обратить внимание.

– Конечно, инкубатор нужно подбирать исходя из ваших целей, задач, объемов и возможностей. Поездив, познакомившись с разными фермерами, я видел совершенно разные подходы к организации содержания птицы и формирования стада. Смотрел и инкубаторы, которыми пользуются фермеры.

На основании полученных знаний рекомендаций, вывел для себя формулу: мне нужен инкубатор на 48 куриных яиц (130 перепелиных), с автоповоротом (я часто бываю в отъезде), надежный по техническим характеристикам (то есть выдерживающий заявленную температуру, влажность, шаг переворота), устойчив к поломкам. Исходя из этих характеристик, я остановил свой выбор на инкубаторе БЛИЦ 48. Со временем я приобрел выводной инкубатор, но для вывода перепелов его не использую, только для другой птицы. Его я использую для выведения в инкубаторе кур, уток, индюков.

Шаг 2. Заливаю ванночки-емкости инкубатора водой.

Изготовление корпуса для самодельного инкубатора

Не существует строгих рекомендаций, которые бы определяли размеры и форму инкубатора. Фермер всегда выбирает тот вариант, что больше ему подходит. В том случае, если требуется ящик под 50-100 перепелиных яиц, изготовляется мини-инкубатор, в котором бы они все свободно помещались. А при промышленном выращивании, когда яйца надо закладывать тысячами, делается большой шкаф, в котором они все будут помещаться. Но при любом раскладе к инкубатору для перепелов предъявляются одни и те же требования.

Все же, как сделать инкубатор для перепелов своими руками? Независимо от того, какого размера его камера, этот прибор, по сути, представляет собой деревянный ящик с утеплением. Каркас инкубатора делается из прочных деревянных брусков. Их скрепляют между собой любым доступным способом. Главное — чтобы в процессе эксплуатации они не развалились. В качестве крепежа подойдут саморезы, хотя иногда можно воспользоваться гвоздями или даже клеем. В любом случае, до того как заложить яйца, лучше бы проверить изделие на прочность.

Стенки корпуса обычно делаются из фанеры, хотя можно использовать и такие материалы, как ДВП и ДСП. Желательно их изготовлять в цельном виде и при этом делать стенки из двух слоев. В промежуток между ними устанавливается утеплитель из пенопласта. При этом вполне реально сделать его из упаковочного пенопласта, который обычно выбрасывается. В самих стенках надо вырезать окошки, через которые будет контролироваться процесс выведения. Их закрывают стеклом или оргстеклом, при этом так, чтобы не оставалось лишних щелей.


Стенки корпуса обычно делаются из фанеры, хотя можно использовать и такие материалы, как ДВП и ДСП. Желательно их изготовлять в цельном виде и при этом делать стенки из двух слоев. В промежуток между ними устанавливается утеплитель из пенопласта. При этом вполне реально сделать его из упаковочного пенопласта, который обычно выбрасывается. В самих стенках надо вырезать окошки, через которые будет контролироваться процесс выведения. Их закрывают стеклом или оргстеклом, при этом так, чтобы не оставалось лишних щелей.

САМОДЕЛЬНЫЕ ИНКУБАТОРЫ ДЛЯ ПЕРЕПЕЛОВ

Многие любители-птицеводы пользуются инкубаторами, сделанными своими руками. Небольшой домашний инкубатор можно изготовить самостоятельно.

В этом инкубаторе (рис. 21) нет сложных деталей, он прост в изготовлении и сравнительно дешев.

Рис. 21. Инкубатор в разрезе: 1 — дно с вентиляционными отверстиями; 2 — обшивка из фанеры; 3 — упор для установки лотка; 4 — электропроводка; 5 — крышка инкубатора; 6 — утеплитель; 7 — рамка с сеткой (лоток); 8 — емкость для воды; 9 — прутки, перпендикулярные направлению движения; 10 —яйца; 11 —смотровое окно

Обогревается инкубатор с помощью обычных электрических лампочек мощностью 40 Вт, но можно сделать и водяной обогрев. Для обшивки использована фанера толщиной 2-

3 мм. В качестве утеплителя можно взять пенопласт. Обшивку сшивают мелкими гвоздями. В дне надо просверлить 3-5 отверстий диаметром 1 см.

Крышка инкубатора съемная, утепленная. Для наблюдения за температурой внутри инкубатора и состоянием яиц в крышке делают отверстие, закрытое двойным стеклом.

Внутри корпуса на 10-20 мм ниже крышки монтируют электропроводку с патронами для ламп (по одному в каждом углу крышки).

На высоте 100 мм от дна инкубатора ставят на опоре лоток с яйцами. В качестве опоры может служить пенопласт. Лоток делают в виде рамки с натянутой на нее металлической сеткой. Инкубатор устанавливают в комнате с температурой
20-22 °С, относительная влажность воздуха до 50%.

Вариант 2
Нижеописанный инкубатор имеет небольшую вместительность, примерно до 50 куриных яиц, а перепелиных может вместиться в 4-6 раз больше.

Его можно построить из фанерных листов, толщина которых должна быть 3 мм. Стенки инкубатора положено делать двойными, а пустое пространство между ними необходимо заполнить опилками, паклей или каким-либо другим теплоизо-лятором. Крышка инкубатора должна плотно закрываться. Поэтому на торцы корпуса набивают байковую или войлочную прокладку, а по краям крышки — планки. Крышка должна быть двойная, утепленная. На крышке необходимо прорезать окно для того, чтобы можно было наблюдать за процессом инкубации, не открывая сам инкубатор. Параллельно окну на крышке

необходимо просверлить десять отверстий для вентиляции. Поскольку влажность в процессе вентиляции постоянно меняется, то надо над отверстиями сделать легко передвигающиеся планки. Ими по мере необходимости вы будете то открывать отверстия, то закрывать. Пол инкубатора сделайте из листа фанеры, просверлив в нем девять отверстий посередине. Внутри инкубатора необходимо компактно уместить горизонтальный лоток для яиц, посуду с водой для дополнительной влажности воздуха и четыре электрические лампочки мощностью 15 Вт. Лоточки для яиц можно изготовить из металлической сетки, натянутой на раму. На рамке сделайте планки, с помощью которых вы будете поворачивать лотки. Если вы не сделаете такие планки, то вам придется вручную 2 раза в день переворачивать яйца на 180 градусов. В любом случае через каждые 2 часа вам необходимо менять положение яиц. Для этого сделайте из доски подставку 4-5 см толщиной. Подставляйте ее то под одну, то под другую ножку самодельного инкубатора. Наклоняется инкубатор — перемещаются яйца. Сетка должна быть из нержавеющего металла с мелкими ячейками. Необходимо постоянно следить за испарением и подливать свежую воду. Установите инкубатор в теплом помещении, где бы не было сквозняков.

Самодельный инкубатор (рис. 22) предлагает изготовить С. Козин, житель села Тулюшка Куйтунского района Иркутской области. Из ДВП делаем тумбочку с двумя дверцами со стеклом и три лотка. Дно — из металлической сетки с ячейкой 5×5 мм. Лотки закрепляем шурупами на металлической пластине с таким расчетом, чтобы каждый из них мог наклоняться в обе стороны под углом 45 градусов (соответственно общий угол наклона 90 градусов). В пластине предварительно нужно просверлить три отверстия — по числу лотков. С помощью ручки все лотки одним движением легко поворачивать на 90 градусов. Многие любители рекомендуют яйца в лотке укладывать острым концом вниз либо на бок, горизонтальное расположение яиц, как считают многие перепеловоды, несколько ухудшает результат инкубации.

Но вернемся к нашей конструкции (см. рис. 22).

В тумбочке — сверху и снизу — просверливаем вентиляционные отверстия. Чтобы избежать перепадов температуры, в верхней части инкубатора установим вентилятор — электромоторчик от старого проигрывателя с четырехлопастным «колесом» из пластиковой бутылки. Поскольку моторчик низковольтный, подключим его к трансформатору от того же проигрывателя. Четырехлопастное колесо сделаем так. Отрежем от пластиковой бутылки верхнюю часть. В пробке, завинчивающей горлышко, просверлим отверстие. Оболочку разрежем на четыре части и отогнем — получатся лопасти. Наденем самодельное колесико на вал электромоторчика. Вентилятор готов.

В качестве нагревателей к терморегулятору подключим шесть лампочек мощностью 100 Вт каждая. Четыре лампы закрепим в верхней части инкубатора, а две — в нижней.

В отличие от других нагревательных приборов лампы накаливания набирают заданную температуру за 2-3 минуты. После включения терморегулятора лампы горят полным накалом, а через 2-3 минуты начинают мигать. Значит, нужная температура достигнута.

Вариант 4

Перепелиные яйца мелкие, птенцы из них тоже выходят крохотные, поэтому и перепелиный инкубатор может быть небольших размеров (рис. 23). Его можно оборудовать в полиэтиленовом ведре конусной формы. В его стенках на высоте 8 см просверлите отверстия диаметром 1 см, они служат для ограничения уровня заливаемой воды и вентиляции всего инкубатора. Изменяя уровень, а значит, и площадь зеркала воды, а также глубину погружения фильтрованной бумаги, регулируют влажность. Источником тепла служат две лампы накаливания мощностью по 15 Вт, а предохранительной решеткой и тепловым аккумулятором — металлическая перегородка с отверстиями. В крышке установлены электроконтактный термометр и вентилятор, который включают раз в течение одних-двух суток. Этот инкубатор предельно прост в устройстве.

С.Е. Дулик предлагает более сложную конструкцию инкубатора (рис. 24), но время, потраченное на его изготовление, окупится результатами инкубации.

Рис. 24. Схема инкубатора конструкции С.Е. Дулика: 1 — бак
с водой; 2 — верхние патрубки; 3 — плексовый ограничитель лампы; 4 — вентиль; 5 — деревянный каркас; 6 — нижний лоток; 7 — верхний лоток; 8 — двойное стекло; 9, 11, 12 — деревянные накладки; 10 — стеклотекстолит; 13 — бруски с отверстиями; 14 — вентиляционные щели

Отличительной чертой данной конструкции от всех существующих является нагревательный элемент. Его роль выполняет бак с водой (1), что позволяет производить равномерный прогрев всех яиц (здесь нет местного прогрева яиц, как при обогреве лампами), а главное — бак позволяет защититься от отсутствия напряжения. В данном варианте бак сварен из железа толщиной 4 мм, но можно согнуть и из оцинкованного железа и пропаять. Верхние патрубки (2) высотой 30 мм из отрезков 4-дюймовых труб вварены в верхнюю крышку бака таким образом, чтобы внутреннее отверстие было на 10 мм меньше диаметра патрубка. Этот бортик необходим для плек-сового ограничителя лампы (3). Из плекса толщиной 4-5 мм вырезаны два диска, наружный — диаметром 95 мм, а внутренний — по размеру патрона. Плексовые элементы крепления ламп являются одновременно и индикаторами включения подогрева (через них хорошо видно, когда идет нагрев воды,— они пропускают свет от лампы). Колбы 100-ваттных ламп опущены непосредственно в воду до патронов. Патроны же выбраны от люстр с наружной гайкой на патроне, что обеспечивает возможность регулировки лампы по высоте. Две лампы выбраны для дублирования нагревателей (лампы выполняют именно эту роль). Они подключены параллельно нагрузке терморегулятора. Бак заполняется водой под самую верхнюю крышку. Сбоку бак снабжен полудюймовым вентилем (4), позволяющим сливать воду в случае освобождения инкубатора от воды и в случае отсутствия электроэнергии. .

Бак, разогретый до температуры инкубации яиц, является прекрасным теплогенератором. Он в течение 10-12 часов отсутствия электричества остывает всего на 0,5-1 °С, так как со всех сторон, кроме нижней, обшит теплоизолятором (пенопласт 40 мм).

Конструктивно инкубатор представляет собой деревянный каркас — 5 из брусков 40×40 мм, собранных на шипах, двух лотков: нижний (6) — для ванночек с водой и верхний (7) для укладки яиц. Верхний лоток изготовлен из дощечек толщиной 12 мм. Дно зашито сеткой из нержавейки с ячейками 13×13 мм, на которую кладется капроновая сетка, а на нее — яйца. Передняя стенка верхнего лотка застеклена двойным стеклом (8)
для сохранения тепла в камере вывода птенцов и для визуального наблюдения: через стекла, не выдвигая лоток из инкубатора, можно наблюдать как за температурой (термометр расположен непосредственно на середине лотка, в горизонтальном положении на уровне верха яиц), так и за вылупливанием и высыханием птенцов в выводной камере. Спереди, на застекленную рамку, на шурупах и клее ПВА прикрепляются деревянные накладки (9). Они выступают за размер передней стенки на 20 мм со всех сторон, что позволяет через поролоновые прокладки уплотнять лоток (в задвинутом положении лотка) и не допускать выхода тепла из выводной камеры. Нижний лоток (6) представляет собой также деревянную конструкцию, но уже с днищем из 2 мм стеклотекстолита (10). Он прикручивается к каркасу шурупами снизу. Стеклотекстолит по бокам лотка выступает на 20 мм в сторону, что позволяет задвигать лоток по желобкам, пропиленным в деревянных накладках (11), в инкубатор. Спереди нижний лоток снабжен деревянной накладкой (12), крепящейся к лотку шурупами. Передняя часть лотка зашита пенопластом.

В нижней части каркаса инкубатора, справа и слева от нижнего лотка, расположены бруски с девятью отверстиями диаметром 12 мм на каждой стороне (13). Отверстия для вентиляции при необходимости открываются. Имеются еще и верхние вентиляционные щели (14) длиной 180 мм. Они расположены слева и справа в верхней части каркаса из расчета, чтобы верхняя часть щелей находилась на уровне низа бака. Эти щели снабжены задвижками из двух половин.

Весь каркас обшивается пенопластом (внутри между брусками), а затем со всех сторон — ДВП на шурупах. Бак сверху также покрывается пенопластом и ДВП с отверстиями под патрубки ламп.

Среди множества конструкций инкубаторов можно остановить выбор на самом простом, но надежном.

Из фанеры, древесноволокнистых плит или из сухих тонких досок сбивают ящик с двойными стенками и устанавливают его на ножках (рис. 25). Пространство между стенками (1) заполняют сухими древесными опилками и закрывают сверху и снизу деревянными планками. В передней стенке делают вырез для дверки.

Рис. 25. Инкубатор простой конструкции: 1 — пространство между стенками; 2 — вентиляционные отверстия; 3 — окошко; 4 — отверстия пола

Верхняя крышка инкубатора съемная, двойная, с опилками внутри. На крышке два ряда вентиляционных отверстий (2) — по пять в ряду. Диаметр отверстия — 2,5 см, а расстояние между ними — 3 см. В середине крышки делается окошко (3) произвольного размера с двойными стеклами. Отверстия необходимы для вентиляции и регулирования температуры внутри инкубатора, а через окошко удобно наблюдать, не открывая дверцы, что происходит внутри, и следить за температурой. Каждый ряд отверстий прикрывается фанерной планкой, передвигающейся в пазах брусочков, прибитых к крышке. На этих планках также необходимо сделать по пять таких же отверстий. Передвигая планку, мы можем частично или полностью закрывать отверстия.

Для плотного прилегания крышки к корпусу инкубатора по верхнему краю его приклеивают байковую прокладку, а по краям крышки прибивают со всех сторон планки.

Внутри инкубатора на стенках монтируют электропроводку с патронами для электроламп, а ниже — горизонтальные рейки для лотка.

Пол в инкубаторе фанерный толщиной 6 мм. В нем просверливаются 9 отверстий (4) диаметром 6-8 мм равномерно по всей плоскости. Для увлажнения воздуха внутри инкубатора ставят тарелку с водой.

Лоток для яиц делают из деревянных брусочков в виде рамки, на которую натягивают металлическую сетку с ячейками в 2-3 мм, а для удобства поворота яиц на рамку лотка нужно установить направляющие планки, как показано на рисунке. Изменяя положение планок, яйца очень удобно переворачивать. Их можно класть прямо на сетку и переворачивать вручную.

Перед закладкой яиц в инкубатор его прогревают в течение 1,5-2 часов и регулируют температуру. Укрепить градусник

можно на рамке лотка. Температуру регулируют с помощью вентиляционных отверстий или, подбирая электролампочки разной мощности. Инкубатор устанавливают в теплом помещении на табурете или подставке подальше от двери и форточек.

Для самодельного инкубатора необходим психрометр, чтобы измерять влажность воздуха внутри аппарата. Можно сделать его самостоятельно (рис. 26).

Рис. 26. Самодельный психрометр: 1 —
термометр сухой; 2 — термометр увлажненный; 3 — баллон для дистиллированной воды; 4 — ткань; 5 — нитка, туго завязанная; 6 — нитка, слабо завязанная

Понадобятся два термометра. Закрепим их параллельно друг другу на дощечке. Под одним поставим баллончик для дистиллированной воды (можно использовать автопоилку для комнатных птиц). Ту часть термометра, где размещен ртутный шарик, обернем тонкой тканью (можно марлей) в один слой. Сверху завяжем ниткой, но не очень туго, чтобы не препятствовать прохождению воды по ткани. Нижнюю кромку ткани на

5 мм опустим в дистиллированную воду (ткань не должна касаться стенок сосуда).

Психрометр установим в инкубаторе так, чтобы показания термометра были видны на закрытой дверце аппарата. Вода станет испаряться с поверхности и охлаждать ртутный шарик, и влажный термометр будет показывать более низкую температуру. Относительную влажность в инкубаторе будем определять по таблице 3. Ее уровень — на пересечении показаний сухого и влажного термометров.

Например: показание сухого термометра 38°, показание влажного термометра 29°. Значит, относительная влажность воздуха в инкубаторе 47%.

Результаты инкубации зависят от качества яиц. Яйца для инкубирования получают от самок в возрасте от 2 до 8 месяцев, яйца самок старше 8 месяцев рекомендуется использовать в пищу.

В этом инкубаторе (рис. 21) нет сложных деталей, он прост в изготовлении и сравнительно дешев.

Читайте также:  Газонные сорняки: виды, описание, методы борьбы с ними на участке
Добавить комментарий