Как вырастить лук-севок из семян: инструкция по посадке и уходу

Стратификация семян

Стратификацией семян называют воссоздание естественных природных условий с периодическими повышениями и понижениями температуры. Семечки помещают в емкость с грунтом, затем ставят ее в холодное место на несколько недель. Спустя некоторое время нужно перенести тару в теплое помещение, например, на комнатный подоконник.

Обратите внимание! Однако не для всех сортов потребуется данная процедура, поэтому перед ней стоит изучить свойства выбранной разновидности.


Стратификацией семян называют воссоздание естественных природных условий с периодическими повышениями и понижениями температуры. Семечки помещают в емкость с грунтом, затем ставят ее в холодное место на несколько недель. Спустя некоторое время нужно перенести тару в теплое помещение, например, на комнатный подоконник.

Сроки посева семян на лук-севок

При ранней весне посадку проводят в начале апреля, при холодной весенней погоде – можно в конце апреля. Вообще лучше высаживать семена раньше. Ни луковицы, ни всходы не боятся морозов до минус четырех градусов.

4. В течение 25 минут семена лука выдерживают в подогретой до 50 градусов воде, а затем в холодной (около трех минут). После этого, как и в предыдущем варианте, семена замачивают в растворе с «Эпином».

Плюсы выращивания через рассаду

Выращивание лука через рассаду имеет множество преимуществ:

  • Подходит для культивирования в северных регионах и получения хороших головок с однолетнего растения.
  • Экономия места. Даже на небольшом участке при рассадном методе можно собрать богатый урожай.
  • Экономия семян. Посадочного материала тратят в 3-4 раза меньше, чем при посадке севка, получая при этом хороший урожай.
  • Не требует много затрат физических сил, а результат выше, чем при культивировании лука из севка.

  • Дед;
  • Неженка;
  • Мастер;
  • Лукич.

Выращиваем лук-севок

В предыдущей статье вопросы об основных требованиях при выращивании лука и о подготовке участка под лук были освещены, так что к ним не будем возвращаться, а перейдем сразу к предпосевной подготовке семян и их посадке.

Сроки посадки. Прежде всего определяемся со сроком посадки, это один из важнейших моментов. Посев проводим как только позволит почва, ведь даже при незначительном (особенно в засушливые годы) опоздании с посевом снижается как полевая всхожесть семян, так и урожайность и качество севка. Лук-севок в этом случае очень плохо созревает и, главное, длительно не хранится.

В средней полосе России посадку лучше всего проводить в последней декаде апреля, если погода не преподнесет никаких сюрпризов.

И еще один момент, хотя считается, что чернушка (так еще называют семена лука) без потерь сохраняет свою всхожесть в течение 2-х лет, но я советую все же использовать однолетние семена.

Подготовка семян. В первую очередь давайте проверим семена на всхожесть, для этого помещаем несколько штук семян между слоями влажной ткани и положим в теплое место. Если через некоторое время ростки появятся, то можно приступать к подготовке к посеву.

Далее определяемся нужна ли обработка нашим семенам: семена, которые мы покупаем в специализированных магазинах в основном все уже прошли обеззараживание (хотя и есть исключения), а вот семена, которые вы сами вырастили, желательно обработать какими-либо фунгицидными протравителями.

Или же можно использовать для этого слабый раствор марганцовки и выдержать в нем семена в течение одних суток. Очень хорошо прогреть семена в течение 30 минут в горячей воде с температурой около 50 градусов, а также выдержать их в соке алоэ 30-40 минут.

Чтобы ускорить появление всходов (семена лука прорастают очень медленно), замачиваем семена в воде комнатной температуры. Делать это необходимо за 3-4 дня до посева.

Семена насыпаем в тканевый мешочек, заполняя его наполовину, завязываем его и опускаем в воду на 30-35 часов. За этот период времени воду меняем 3-4 раза.

Затем уже набухшие семена рассыпаем тонким слоем на влажную ткань, сверху прикрываем вторым слоем влажной ткани и оставляем их в тепле.

Дня через два семена начнут проклевываться и можно приступать к посеву, но после того как чернушку немного подсушим, чтобы она приобрела сыпучесть, и смешаем с мелом, чтобы семена были лучше видны на темной земле.

Посев семян. Посев проводим ленточным способом на грядке шириной около 1 метра с очень рыхлой почвой. Рыхлая почва при посеве чернушки необходима потому, что ростку лука, который имеет форму петельки, будет очень трудно пробиться на поверхность, если почва у нас будет плотная или же мы сильно заглубим семена в землю.

В связи с этим сеем семена в бороздки глубиной 1,5-2 см. Расстояние между семенами желательно выдерживать 1-1,5 см.

Норма высева семян имеет очень большое значение, так как от нее зависит период вегетации севка, а также и количество и качество урожая.

Если мы посеем семена редко, то вырастет крупный севок (выборок), которому не хватит времени для дозаривания.

Если же мы посеем семена часто, то получим невызревший мелкий севок (нестандарт), который плохо хранится и рано начинает прорастать.

Затем бороздки аккуратно заделываем, почву уплотняем, чтобы между ней и семенами не было воздушных камер.

Грядку с посеянными семенами лука мульчируем торфом или перегноем слоем около 2 см, а потом осторожно поливаем, стараясь не размыть посадки.

После этого грядку желательно укрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы создать благоприятный водный и воздушный режим для скорейшего прорастания семян. После появления всходов пленку необходимо убрать.

Уход за посевами. Прежде всего надо внимательно следить за тем, чтобы не образовывалась почвенная корка и своевременно удалять все сорняки. Если у нас на посевах в период всходов имеются сорняки, то урожайность лука снижается до 50%, а созревание луковиц очень заметно задерживается.

При образовании же почвенной корки всходы лука получаются изреженными и невыравненными, что также приводит к снижению урожая и ухудшению его качества.

Иногда сорняки появляются раньше всходов лука и может возникнуть опасность уничтожения сеянцев лука при прополке и рыхлении.

Чтобы этого не допустить, очень хорошо при посеве к семенам чернушки добавить немного семян салата или редиса. Они взойдут первыми и покажут нам расположение луковых рядов, а после появления всходов лука маячковые растения можно удалить.

Когда у всходов появятся 1-2 настоящих листа, проводим первое прореживание посевов в сильно загущенных местах, оставляя между растениями по 1,5 -2 см. Второе прореживание проводим после образования 3-4 листьев и оставляем между растениями расстояние в 4-6 см.

Хочу обратить ваше внимание на то, что как с прополкой, так и с прореживанием запаздывать нельзя ни в коем случае, так как иначе загущение ускоряет формирование луковиц, растения не успевают образовать достаточного количества листьев и луковицы получаются мелкие.

Поливаем посадки лука 1-2 раза в неделю, при условии если погода стоит сухая, и только в первую половину срока вегетации (май — июнь). Затем полив прекращаем, так как идет созревание луковиц.

А за 1 неделю до уборки рекомендуют провести внекорневую подкормку посевов калийным удобрением, так как это способствует лучшему вызреванию севка.

Уборка урожая, подготовка к хранению и особенности хранения. Уборку лука-севка начинаем во второй половине июля — августе (в зависимости от погоды), как только листья пожелтеют на треть высоты.

Об уборке лука и подготовке его к хранению можно прочитать в предыдущей статье про лук.

Хранить выращенный лук-севок необходимо по-разному в зависимости от его размера. Поэтому первым делом займемся его сортировкой на мелкий диаметром до 1,0 см, средний — 1,5-2,5 см и крупный — более 3 см.

Севок лучше всего хранить в матерчатых мешках и в сухом хорошо вентилируемом помещении. Для мелкого севка оптимальной температурой хранения является 0ºС, ведь так как он склонен к высыханию, то при более высокой температуре такой лук может полностью погибнуть.

Проблему хранения мелкого севка (нестандарта) можно решить, посадив его под зиму, потому что он не стрелкуется ни при каких условиях и может дать отличный урожай лука-репки.

Средний и крупный севок хорошо хранится при комнатной температуре (до 18ºС). При более высоких или низких значениях температуры хранения лук-севок может после посадки пойти в стрелку.

Следующие агротехнические мероприятия ничем не отличаются от тех, которые используются при выращивании лука репчатого другими способами, а именно: прополка, полив, рыхление, подкормка, уборка.

Центурион

Разновидность сорта Штутгартер Ризен, отличающаяся чуть продолговатыми луковицами, выведенная для получения луковичной, но не зеленой массы. При создании оптимальных условий всхожесть 100%-ная. Стрелки почти не образуются. Восприимчивость к заболеваниям низкая. Хранение длительное (до 9 месяцев). Вкус достаточно резкий, пряный.

  • покупку посадочного материала;
  • обработку луковиц для улучшения роста и защиты от болезней;

Раннеспелые

Раннеспелые сорта не нуждаются в длительном сроке выращивания. От посева семян до сбора полноценных луковиц проходит меньше трёх месяцев. Эти сорта благодаря селекции обладают не только быстрыми темпами роста, но и отличной лёжкостью луковиц. Свежие головки сохраняют товарный вид и полезные качества до самой весны.

К раннеспелым относят сорта: Кармен (красный), Каратальский (белый), Ред Барон (красный), Кэнди (белый), Центурион (белый).


Раннеспелые сорта не нуждаются в длительном сроке выращивания. От посева семян до сбора полноценных луковиц проходит меньше трёх месяцев. Эти сорта благодаря селекции обладают не только быстрыми темпами роста, но и отличной лёжкостью луковиц. Свежие головки сохраняют товарный вид и полезные качества до самой весны.

Секреты посадки лука – севка: как удачно посадить на головку и на зелень

Так называют годовалый лучок, выращенный из семян (чернушки) и представляющий из себя маленькую луковичку.

Севок можно выращивать самостоятельно из семян или приобрести в садовых центрах и магазинах.

Как выбрать севок

Важно правильно выбрать качественный посадочный материал. Луковички не должны быть сморщенными, уже проросшими. В таком случае запас их питательных веществ уже пошел на перо, и хорошей репки не получится.

Также осмотрите их на наличие повреждений и гнили, это важно потому что из такого севка не получится хорошей луковой головки, она будет подвержена болезням, будет плохо расти, а то и вовсе может сгнить.

Здесь действует принцип: качество важнее дешевизны. Лучше приобрести хороший посадочный материал, чем уцененный, но не отвечающий этим критериям.

Хороший севок небольшого размера, плотный, с блестящей гладкой, цельной и плотно прилегающей шелухой.

Когда сажать лук севок в открытый грунт

Самый популярный месяц для посадки лука это май. Конкретные даты зависят от вашей климатической зоны. В средней полосе России лук можно сажать в течение всего мая, пока сохраняется весенняя влажность почвы, которую лук очень уважает.

При посадке лука важнее даже не дата, а погодные условия и температура почвы. Не нужно торопиться с посадкой, если стоит холодная и влажная погода. Нужно дождаться теплых дней, когда почва прогреется не менее чем до 15-20 градусов тепла.

Если поспешить и высадить лук в холодную землю, то ни к чему хорошему это не приведет. Хоть лук достаточно неплохо переносит заморозки и холод, но характер у него из-за этого портится. Он непременно отомстит вам и, вместо хорошей репки и зелени, отрастит вам цветочные стрелки.

Поэтому лучше подождать устойчивой теплой погоды без дождей, чем остаться без урожая. Обращайте внимание не только на лунный календарь как истину в последней инстанции, но еще и на прогноз погоды, так вернее будет.

Что делать чтобы лук не пошел в стрелку

Еще до посадки важно знать, почему севок уходит в цветонос и как этого избежать.

Причиной того что лук стрелкуется служит неправильная температура хранения посадочного материала, отсутствие адаптации перед посадкой, нарушение правил ухода.

Объясним подробнее: лук-севок необходимо хранить при плюсовой температуре, потому что именно холод провоцирует лук на создание стрелок. Это сигнал к тому, чтобы запустить программу самосохранения и скорее дать потомство. Поэтому едва вы посадите такой севок, как он начнет выдавать цветоносы, чтобы быстрее дать семена.

Залогом большой и крепкой луковой репки является хранение в комфортных условиях, без холодного стресса.

Но что делать, если вы приобрели лук-севок в магазине, и о том как он хранился понятия не имеете? Не беда. Покупному луку необходимо устроить адаптационный период.

Для этого две недели после покупки выдерживаем лучок около батареи или в другом теплом месте. И далее храним перед посадкой только при комнатной температуре и в темноте, чтобы не начал прорастать раньше времени.

Если нет времени на прогрев у батареи или отопление уже отключили, то можно поступить следующим образом: устроить луку теплую ванну. В тазик с теплой водой (40-45) градусов выкладываем лук и оставляем часов на 8, периодически подливая теплую воду. После чего достаем головки, тщательно высушиваем его и храним при комнатной температуре до посадки.

Для посадки на репку выбирайте головки среднего размера, потому что крупные более склонны к стрелкованию и их лучше сажать на зелень. Не сажайте в холодную землю. По этой же причине следует избегать полива холодной водой.

Обработка и замачивание лука перед посадкой

Прежде всего, готовя севок к посадке, нужно его тщательно перебрать. Вооружитесь несколькими емкостями для сортировки.

Необходимо отбраковать все поврежденные и мелкие экземпляры, оставляем для посадки на головку луковички средней величины. На зелень подойдут крупные луковички, маленькие и даже проросшие. А вот пустые, сморщенные, пропавшие — выбрасываем.

Далее аккуратно ножницами срезаем у каждой сухой хвостик на макушке. Это простая операция поможет им быстрее и лучше прорасти. Ну нужно бояться, что в срез попадет инфекция, потому что севок перед посадкой будет обработан от болезней.

Замачивать ли лук перед посадкой? И чем лучше это делать? Давайте разбираться.

Конечно же нам интересно, чтобы севок наш вырос большим и при этом был защищен от болезней и паразитов. Поэтому обычно используется простая схема: сначала посадочный материал замачивается в стимуляторах роста, а чуть позже, непосредственно перед посадкой, обрабатывается защитными средствами.

Для питания луковицы, чтобы она росла большая, рекомендуют развести комплексное удобрение в воде (40-45 градусов) и замочить там лучок на всю ночь. Когда севок напитается полезностями, можно приступать к его защитной обработке и посадке.

Самые популярные рецепты:

– Замачивание лука в марганцовке. Делаем крепкий темно-розовый раствор марганцовки и замачиваем в нем луковички на 2-3 часа. После этого их нужно будет промыть под проточной водой, чтобы концентрированная марганцовка не повредила будущим молодым корешкам. Марганцовка предупреждает грибковые и бактериальные заболевания.

– Замачивание лука в солевом растворе. 1 ст. л соли развести в одном литре воды, погрузить в него луковицы на 2-3 часа. Соль так же препятствует гниению и заболеваниям.

– Замачивание в медном купоросе. 1 ч. л медного купороса на 10 л воды, на 10-15 минут. Медный купорос обеззараживает сеянцы и предохраняет их от заболеваний.

Это проверенные временем способы подготовки лука. Но время не стоит на месте, и мы хотим поделиться с вами новыми интересными рецептами, которые помогут комплексно защитить посадки. Один из таких рецептов — комбинированная обработка солью, марганцовкой и золой вместе, в одном растворе. Как его сделать смотрите ниже:

Обработка лука перед посадкой солью, марганцовкой и золой

На трехлитровую банку теплой (60 градусов) воды берем 2 ст. л с горкой соли + темно-розовый раствор марганцовки + 2 ст. л древесной золы. Замачиваем на 2 часа.

Лук посадка и уход в открытом грунте

Как мы знаем, лук нельзя сажать на то же место, где в прошлом году тоже находилась луковая грядка. Вероятность заболеваний в таком случае сильно возрастает, и таких посадок надо избегать.

Выбирайте место, где раньше были посажены томаты, морковь, картофель, бобовые, огурчики, кабачки, тыква, капуста. Земля после них сохраняет свою питательность, а лучку это необходимо для наращивания хорошей репки. Хорошие добрососедские отношения у лука с морковью, они отпугивают вредителей друг друга, поэтому можно сажать их рядышком.

Также он предпочитает, чтобы почва была не тяжелой, рыхлой и питательной. Места любит светлые, с хорошим дренажем, без застоя влаги.

Лучше готовить будущую луковую грядку заранее осенью, хорошо разрыхлить землю и внести перегной и компост. Весной, за одну-две недели до посадки, почву разрыхляем и проливаем органическими гуминовыми удобрениями. Подойдет Гуми Кузнецова.

Посадка лука на репку (на головку)

Готовим бороздки глубиной примерно 8 -10 см. Расстояние между ними не менее 15 см.

Проливаем их раствором Фитоспорина для обеззараживания. Можно использовать как порошок (1 ч.л на 10 л воды), так и пасту (1 ст.л разведенной пасты на 10 л воды).

В пролитые бороздки высаживаем наш севок на расстоянии 10 см друг от друга. Садим его что называется «по плечики», т.е. не только чтобы прикрыть корешки, а значительно глубже. Это нужно для того, чтобы луковица имела хороший контакт с почвой и не болталась, т.к. у нее еще не скоро появятся корешки.

Посадка лука на зелень (на перо)

Когда у нас нет цели вырастить репку, а хочется нам только зелени, то для экономии места предлагаем вам использовать посадку мостовым способом.

Это когда луковички высаживаются одна к одной очень плотно и не очень глубоко. При этом посадка в открытый грунт не обязательна, можно воспользоваться контейнером с землей. Либо выделить небольшое местечко на грядке.

Смешанная посадка на перо и на головку одновременно

Когда места у нас не очень много, а хочется и хороший лук вырастить и зелени покушать, то вам пригодится этот способ. Делаем бороздки как обычно, но севок высаживаем в них в шахматном порядке и достаточно часто.

С такой целью, что часть из этих сеянцев пойдет в рост на репку, а часть можно будет продергивать по мере роста не зелень и употреблять в свежем виде.

В остальном действия такие же, как и при классической посадке на репку (см. выше).

Уход за луком

Когда мы организовали хорошую грядку, на освещенном месте, с питательной рыхлой почвой, нам остается только вовремя пропалывать ее, чтобы сорняки не мешали росту культуры. Полив осуществляем после посадки раз в неделю.

Также луку необходимо частое рыхление почвы (междурядья и между посадками, особенно после дождя, чтобы земля не превращалась в корку) и подкормки.

В конце мая необходимо подкормить его азотосодержащими удобрениями, в середине июня — ему требуется уже калиевые удобрения и аммиачная селитра. Для тех, кто предпочитает обходится без химии, подойдут зеленые удобрения из сорняков и крапивы, биогумус и зола.

Эффективна также подкормка нашатырным спиртом: 2 ст. л нашатыря растворить в 10 л воды, поливать таким средством нужно на влажную землю, а не на сухую. Поэтому грядки предварительно увлажняем. Нашатырь отгонит вредителей и напитает ваши посадки необходимым азотом.

Такую подкормку делаем триджы с промежутком в 10 дней. И вы забудете о пожелтении лукового пера, а луковая муха и носа своего не сунет на ваши грядки.

Вот так дорогие друзья, в выращивании лука ничего сложного нет, у вас обязательно все получится.

– Замачивание лука в солевом растворе. 1 ст. л соли развести в одном литре воды, погрузить в него луковицы на 2-3 часа. Соль так же препятствует гниению и заболеваниям.

Интеркалярные или вставочные

Это отдельный способ выращивания, который занимает довольно много времени и сил. Из семян по типу выращивания семенного подвоя растят основание и на него делают прививку небольшим черенком какого-либо слаборослого сорта.

Проводится процедура в несколько этапов

  1. На первый год жизни на семенной подвой делают прививку методом двойной окулировки.
  2. На следующий год нужно сделать прививку сближением.
  3. На третий год можно удалить часть материнского ствола, а интеркаляр срезать, для стимуляции роста боковых побегов.
  • нужно извлечь семена из плода и оставить их высохнуть;
  • схода провести процедуру стратификации в холодильнике или подвале;
  • посеять в грунт, который удобрен и перекопан;
  • провести полив и после восхода первых саженцев замульчировать участок;
  • при появлении пары листочков нужно распикировать и прищипнуть побег.

Выращивание подвоя из семян.

Как же вырастить подвои для яблони из семян

Традиционный способ выращивания подвоев из сеянцев не позволяет получить за один год пригодные для окулировки саженцы яблони. Такие деревца как правило прививают на второй год. Тем не менее, в условиях Беларуси и средней полосы России в течение года можно получить хорошие растения, которые можно будет прививать. Для этого искусственно удлиняют срок выращивания плодовых сеянцев. Как это делается?

Для того, чтобы вырастить хороший подвой яблони или любой другой культуры, требуется с осени произвести стратификацию семян. Здесь можно пойти двумя путями:

  • Путь первый — посев семечек в грунт.
  • Путь второй – выращивание в контейнере.

С появлением первых всходов, потребуется также провести некоторые защитные мероприятия. Поскольку молодые ростки сеянцев представляют лакомство для птиц, то их лучше прикрыть нетканым иглопробивным геотекстилем (агрилом или лутрасилом).

Как выбрать

Плодовые деревья нуждаются в прививке. С ее помощью можно регулировать рост дерева, а также количество урожая. С каждым годом в садах привитых деревьев становится все больше.

Чтобы разобраться в этой теме, необходимо уяснить два понятия – это подвой и привой.

Привой – это верхняя часть деревца. От него зависит внешний вид кроны, вкусовые качество плодов, их размеры, окрас и количество.

Подвой – это нижняя часть дерева, а точнее корневая система и ствол. Подвой влияет на темп роста растения, долговечность, выносливость.

В нашей статье мы поговорим про выращивание подвоя яблони из семян, а также про клоновые подвои.

Для начала нужно выбрать подходящее растение, которое будет использоваться для подвоя. На это влияют разные факторы. Например, если на Вашем участке близко залегают грунтовые воды, то нужно выбирать для выращивания карликовые сорта для подвоя, которые не будут пускать корни в глубину. Для черноземов можно использовать высокорослые сорта, из которых получится здоровое и крупное растение.

Подвои могут быть семенными и клоновыми. Семенные подвои можно вырастить из косточек. Такие деревья имеют крупные размеры, отличаются долговечностью. К сожалению, вырастить яблоню из косточки под силу не каждому садоводу. Лучше использовать клоны. Далее мы расскажем, как вырастить клоновый подвой для яблони.


Подвой – это нижняя часть дерева, а точнее корневая система и ствол. Подвой влияет на темп роста растения, долговечность, выносливость.

Виды подвоев для яблони

По способу выращивания подвои делятся на 2 вида: семенные и клоновые.

Семена дичков лучше приспособлены к погодным условиям

Яблоня Недзвецкого

Разновидность распространена в Средней Азии и Казахстане. А в умеренно-континентальном климате дерево вымерзает, поэтому его не рекомендуется брать в качестве подвоя.

Разновидность распространена в Средней Азии и Казахстане. А в умеренно-континентальном климате дерево вымерзает, поэтому его не рекомендуется брать в качестве подвоя.

Отличия семенных и клоновых подвоев

Прививаем нужный сорт яблок

Основное отличие между подвоями состоит в способе их получения. Семенные требуют от садовода больших трудозатрат, т.к. при этом нужно пройти все этапы выращивания растения, начиная с предпосевной обработки семян, заканчивая последующим уходом за сеянцами при их постепенном росте и превращении в молодые саженцы.

Полной продуктивности они достигают к возрасту в 10 лет, но срок жизни выращенного на семенах сада – 30-40 лет. Урожайность полученных в результате такой прививки яблонь ограничивается 15-20 т с 1 га, т.к. часть древесной кроны у высоких деревьев обычно непродуктивна.

У семенных деревьев есть преимущество: прошедшие все стадии развития при тщательном уходе, они обладают высокой сопротивляемостью к болезням и изменениям погоды.

Клоновые предназначены для выращивания садовой культуры в больших масштабах, т.к. отличаются высокими урожаями. Деревья получаются от них умеренной высоты с ранними сроками созревания.

У семенных деревьев есть преимущество: прошедшие все стадии развития при тщательном уходе, они обладают высокой сопротивляемостью к болезням и изменениям погоды.

Выращивание подвоев плодовых деревьев

Выращивание подвоев для плодовых деревьев

Существует несколько способов выращивания клоновых подвоев для плодовых деревьев (отводками, черенками, порослью и др.).

Размножение отводками. Промышленное размножение ведут в основном вертикальными, реже горизонтальными отводками, а также комбинированным способом. Для этого на специально отведенных участках (маточниках) закладывают маточные растения. От них ежегодно отделяют укоренившиеся у основания побеги-отводки. Формирование придаточных корней вызывают окучиванием почвой нижней части растущих побегов. Большинство клоновых подвоев дают много побегов и отличаются хорошим корнеобразованием.

Маточные плантации клоновых подвоев размещают на плодородных, хорошо увлажненных, легких по механическому составу почвах. Подготовку почвы начинают за 2-3 месяца до посадки маточных растений. При необходимости участок выравнивают, вносят 30-60 т на 1 га навоза, 80-120 кг д.в. фосфорных удобрений, 30-90 кг калийных и проводят плантажную вспашку на глубину 50-60 см в южных районах и 40-50 см в средней полосе. В северных районах глубину вспашки уменьшают, чтобы не вывернуть большой слой иллювиального горизонта. В северных районах и средней полосе навоз лучше вносить после плантажной вспашки навозоразбрасывателем и запахивать на глубину 20-25 см.

Для уничтожения находящихся в почве вредителей перед вспашкой вносят 25 %-ный дуст гексахлорана из расчета 100-120 кг на 1 га.

Подготовленный участок делят на клетки продольными дорогами шириной 5-6 м, идущими вдоль будущих рядов посадки, через 100-200 м, и поперечными (3-4 м) через 500-1000 м. Площадь клеток составляет 0,5-2 га. При размножении подвоев вертикальными отводками расстояние между рядами устанавливают 150 см, а между растениями в ряду 30-50 см в зависимости от силы роста куста и количества образующихся побегов (табл. 1). На 1 га размещают 13,3-22,2 тыс. растений.

Выход вертикальных отводков в маточниках клоновых подвоев, тыс. шт. с 1 га

Схема посадки, м

Возраст маточника, годы

Для закладки маточника используют рослые, хорошо укоренившиеся, тщательно апробированные отводки длиной не менее 40-50 см. Более длинные отводки подрезают до указанного размера. Посадку проводят посадочной машиной СШН-3 или переоборудованными лесопосадочными машинами типа СЛЧ-1, под гидробур, в борозды, под лопату или меч Колесова и другими способами. После посадки отводки поливают (если растения высаживали не гидробуром) и проводят культивацию почвы. Глубина посадки растений 30-40 см. Такое заглубление предохраняет корни от вымерзания в средней полосе и северных районах и способствует лучшему росту в южной зоне. Закладывают маточник на юге осенью за 3-4 недели до наступления устойчивых морозов и в северных районах весной. На зиму растения окучивают слоем земли 6-8 см.

Весной до начала первой вегетации подвои разокучивают на 4-6 см ниже поверхности почвы и подрезают их на уровне поверхности почвы или ниже на 3-4 см.

В первый год отводки от маточных растений не получают. Отрастающие из пеньков побеги растут свободно. В течение вегетации при необходимости делают полив и рыхление почвы, уничтожают сорняки и опрыскивают против вредителей и болезней. На зиму побеги окучивают землей.

Размножение вертикальными отводками. На второй год весной выросшие за первую вегетацию побеги разокучивают и обрезают, оставляя пеньки высотой 2-3 см. Когда отрастающие из пеньков вертикальные побеги достигнут высоты 15-20 см, их окучивают рыхлой и влажной почвой на 10-12 см так, чтобы верхушки были над поверхностью холмиков. По мере роста побегов окучивание повторяют 2-3 раза для укоренения их нижней части у основания. Первый раз окучивают вручную, последующие – тракторными окучниками ПУН-1,7, ПРВН-2,5 и другими (центральную часть кустов иногда доокучивают вручную). Массовое образование придаточных корней происходит через 1-1,5 месяца после окучивания.

Кроме окучивания растений, проводят рыхление почвы, орошение, подкормку азотом, уничтожение сорняков и защиту от вредителей и болезней. Чтобы обеспечить хорошее укоренение вертикальных отводков, очень важное значение имеет поддержание хорошего увлажнения почвы в зоне растущих побегов. Для этого проводят не менее двух-трех поливов в средней полосе и трех-пяти в южной зоне с поливной нормой 300-500 м 3 на 1 га. Лучший способ орошения маточника – дождевание с помощью ДДА-100М и среднеструйных дождевальных аппаратов.

У многих подвоев (М2, М9, Айва А и др.) при размножении вертикальными отводками часть побегов к осени может перерасти и дать нестандартные отводки. Чтобы избежать этого, весной побеги при длине 20-25 см подрезают секатором вручную или косилками КС-2,1 и КФН-2,1 оставляя 2-3 нижних глазка, а затем уже окучивают вырастающие из них побеги, как обычно. После такой подрезки увеличивается количество одинаково развитых отводков и отсутствуют переросшие.

Осенью кусты разокучивают с помощью ПРВН-2,5 и отделяют отводки вручную секатором или специальными машинами, оставляя пеньки высотой 0,5-1 см для отрастания из них вертикальных отводков на следующий год. Наиболее удачная машина для отделения отводков сконструирована в Молдавском научно-исследовательском институте садоводства, виноградарства и виноделия. Она имеет горизонтально вращающийся самозатачивающийся диск, который срезает отводки вместе с гребнем почвы и во много раз сокращает потребность рабочих на выполнение этой операции. Нельзя допускать выломки (отдиров) отводков. Это ослабляет куст и в дальнейшем уменьшает выход посадочного материала.

Перед отделением с отводком ошмыгивают листья. Чтобы облегчить эту работу, верхушки обрезают косилками типа КСХ-2,1. Можно применять химическое удаление листьев (дефолиацию) опрыскиванием 7-8%-ным раствором сульфата аммония в смеси с 1%-ным медным купоросом. Обработку проводят за 10-15 дней до отделения отводков с расходом жидкости 1000 л на 1 га.

После отделения отводков подрезанные маточные кусты на зиму окучивают слоем почвы 10-12 см на юге, 15-20 см в центральных областях и 20-30 см в более северных районах, вносят удобрения и проводят зяблевую вспашку междурядий.

Отводки сортируют на два сорта (разбора). К первому сорту относят хорошо окорененные, ровные, гладкие, толщиной 7-10 мм в зоне корнеобразования; такие же отводки, но с толщиной 4-7 мм относят ко второму сорту (их высаживают в очередное поле питомника отдельно). Отводки тоньше 4 мм доращивают на специально отведенном участке («перешколка»). Переросшие отводки толщиной более 10 мм используют для закладки и ремонта маточников и зимней прививки. Рассортированные отводки прикапывают (временно для осенней посадки, постоянно для весенней) или помещают в холодильники (для зимней прививки).

Выход отводков зависит от типа подвоя, его возраста, густоты посадки и уровня агротехники. В таблице 1 указан усредненный выход отводков на основе опыта многих питомников нашей страны. Передовики производства получают 200-300 тыс. отводков с 1 га маточника.

Маточники эксплуатируют 15-20 лет, ежегодно отделяя отводки. Периодически, раз в 2-3 года, под зяблевую вспашку вносят 20-30 т перепревшего навоза, 60-80 кг фосфорных и 40-50 кг д.в. калийных удобрений на 1 га. Азотные удобрения 45-60 кг д.в. на 1 га вносят обычно ранней весной перед культивацией.

При ручном отделении отводков с годами образуется утолщенная головка маточного куста, которая приподнимается над поверхностью почвы. Периодически ее спиливают на уровне почвы, омолаживая маточное растение. После этого выход отводков в течение нескольких лет уменьшается.

В некоторых странах разработаны интенсивные технологии выращивания клоновых подвоев яблони с высотой плотностью посадки маточных растений и коротким циклом их использования. По системе Влазака (Чехословакия) ранней весной переросшие отводки высаживают по схеме 41,7Х8-12 см (200-300 тыс. на 1 га). Их срезают на пенек и затем, как обычно, окучивают почвой отрастающие побеги. Уже осенью первого года укорененные отводки срезают, оставляя пеньки, а затем снова получают вертикальные отводки в течение двух-четырех лет. Такую технологию называют маточником короткого цикла. Выход отводков к третьему-четвертому году достигает 1-1,2 млн. штук с 1 га интенсивного маточника. Выращивают отводки механизировано на высоком агротехническом фоне.

Размножение горизонтальными отводками. Размножение горизонтальными отводками дает более высокий выход посадочного материала лучшего качества. Этот способ трудоемкий, так как укладка побегов в землю и отделение отводков выполняются вручную. Закладка маточника и уход за ним в первый год такие же, как и при размножении вертикальными отводками, но площадь питания растений увеличивают до 1,5Х0,8-1 м. После того как вырастут вертикальные побеги, осенью их не срезают. Весной следующего года укорачивают на ¼ длины для лучшего пробуждения нижних почек и укладывают в бороздки глубиной 5-8 см, пришпилив деревянными или железными крючками. Отрастающие побеги летом окучивают, а осенью отделяют однолетние отводки вместе с двухлетней частью, которая обычно очень хорошо окоренена. У основания куста оставляют несколько сильных вертикальных побегов, которые весной следующего года вновь укладывают в бороздки.

Комбинированный способ размножения. Этот способ применяют для более быстрого размножения подвоев и увеличения выхода отводков с 1 га маточника. При отделении вертикальных отводков оставляют 1-2 сильных побега и весной укладывают их вдоль ряда в бороздки, как и горизонтальные отводки. В дальнейшем их обычно не разрезают на части, а оставляют для постоянной эксплуатации. Образуется сплошная лента. Отделяют только вертикальные отводки, оставляя на горизонтальных ветвях пеньки 0,5-1 см. Иногда укладываемые горизонтально отводки используют один раз, разрезая осенью следующего года на части и отделяя вместе с вертикальными отводками.

Размножение черенками. При этом способе подвои можно размножать зелеными, одревесневшими и корневыми черенками. В практике размножение черенками пока используют редко, но оно является важным резервом увеличения выпуска подвоев и перспективным направлением. Чаще применяют одревесневшие и зеленые черенки, реже корневые.

Зеленое черенкование проводят в мае – июне в пленочных теплицах или парниках. Зеленые побеги заготавливают в маточниках. Из них нарезают черенки длиной 5-10 см с двумя нормальными листочками, делая нижний срез под узлом, а верхний над узлом. Верхушку зеленого побега для черенков не используют. Заготовленные черенки нижней частью погружают на 12-14 ч в водный раствор стимулятора роста или опудривают им в смеси с тальком (75 мг на 1 л воды или 30 г на 1 кг талька калиевой соли гетероауксина, 40 мг на 1 л воды или 15 г на 1 кг талька β-индолилмасляной кислоты). После ополаскивания в чистой воде черенки высаживают в специально подготовленный грунт, верхний слой которого (2 см) состоит из кварцевого песка средней крупности, средний слой (15-17 см) – из смеси торфокрошки с песком в соотношении 1:1, 2:1(или из перлита, вермикулита), нижний (12-15 см) – из гальки (для лучшего дренирования) или высокопитательной почвы (22-24 см). Черенки высаживают по схеме 5Х5 см, заглубляя нижнюю часть в песок на 1-2 см. Укоренение зеленых черенков проводят во влажной среде в условиях искусственного тумана, для чего разработаны типовые проекты туманообразующих установок с автоматическим регулированием режима влажности, температуры воздуха и субстрата. Оптимальная температура субстрата 25-30 0 С, воздуха – 22-26 0 С.

Через 4 месяца из черенков образуются новые растения. Но для высадки в очередное поле питомника они обычно непригодны, так как слабо развиты. Их оставляют на месте еще на один год или пересаживают в школу для доращивания. Количество укоренившихся черенков достигает 75-96 %. Установлено, что заготовка зеленых побегов для черенков на маточных кустах, укрытых рано весной синтетической прозрачной пленкой или окученных у основания зеленых побегов почвой, улучшает укоренение черенков и обеспечивает получение более рослых растений.

Размножение одревесневшими черенками начинают осенью, заготавливая их на маточниках вегетативно размножаемых подвоев. Нарезают черенки длиной 20-30 см, толщиной не менее 7 мм и помещают в подвалы или холодильники с температурой от 2-3 0 С до – 2 0 С во влажные опилки, песок или торф. Для лучшего укоренения черенков проводят их кильчевание, или бороздование коры, или замачивают нижние концы в течение 12-24 ч в растворе ростовых веществ (0,015%-ный водный раствор гетероауксина и др.). Рано весной черенки высаживают наклонно под углом 45 0 в питательную рыхлую почву в бороздки, оставляя над поверхностью почвы одну почку. Участок обильно поливают и мульчируют перегноем. Летом регулярно поливают, рыхлят почву и уничтожают сорняки. Осенью укорененные черенки выкапывают, а затем высаживают в очередное поле питомника.

Размножение корневыми черенками. Корневые черенки длиной 10-15 см и толщиной 6-12 мм заготавливают обычно в питомниках после выкопки саженцев на вегетативно размножаемых подвоях. Нижний срез делают косой, а верхний прямой, чтобы различать морфологически верхнюю и нижнюю части черенка. Черенки хранят во влажной среде в подвале при температуре около 0 0 С. Высаживают весной в питательную, хорошо увлажненную рыхлую почву, вертикально или слегка наклонно, по схеме 5Х10 см, заглубляя так, чтобы верхняя часть черенка находилась в почве на глубине 1-2 см. Почву поливают и мульчируют. На черенке оставляют только один наиболее сильный побег, остальные выламывают. К осени большинство растений пригодно для высадки в первое поле питомника. Приживаемость черенков достигает 97,5 %, а выход стандартных подвоев – 88,4 %.

Способы ускоренного размножения дефицитных подвоев. Интенсификация плодоводства связана с быстрым переходом на ценные по хозяйственно-биологическим свойствам и безвирусные подвои. Для их ускоренного размножения в последние годы разработаны специальные способы, из которых наиболее распространены следующие.

Окулировка глазком. На обычные (сеянцевые) подвои окулируют, как и в первом поле питомника, два щитка глазками вниз, чтобы легче получить изгиб растущих из них побегов. Когда побеги достигнут длины 20-25 см, их пришпиливают в углубление почвы. К осени они укореняются и их отделяют ниже места укоренения. Отводки используют для закладки маточника. Можно их оставить и весной уложить вдоль ряда в почву для получения горизонтальных отводков.

Зимняя прививка. В качестве подвоя используют сенцы, а привоя – черенок клонового подвоя. Прививку делают зимой чаще всего способом улучшенной копулировки по обычной технологии. Привитые растения высаживают в маточник весной в глубокие борозды так, чтобы верхняя часть привоя находилась на уровне почвы. Первое окучивание растущих побегов проводят при их длине 20-25 см, последующие – через 3-4 недели.

Окучивают на одну треть длины побегов. Участок регулярно поливают, рыхлят, уничтожают сорняки.

Закладка маточника саженцами-однолетками клоновых подвоев. На слабосовместимый сеянцевый подвой окулируют размножаемый подвой и выращивают однолетку, как и в отделении формирования питомника. Выращенный саженец при посадке заглубляют на 30-40 см для укоренения или укладывают в почву для получения горизонтальных отводков. Можно заложить временный маточник и окулировать на постоянном месте на 5-7 см ниже поверхности почвы. На следующий год окулянты в начале июня срезают на пенек с тремя-четырьмя почками. После этого дикую поросль постоянно удаляют, а растущие побеги привитого подвоя окучивают, как обычно, и осенью отделяют.

Маточно-черенковый сад сад клоновых подвоев. При ускоренном размножении дефицитных подвоев описанными способами требуется исходный черенковый материал. Для этого перепрививают необходимое количество имеющихся в ранее заложенных садах молодых деревьев и уже в первый год получают побеги размножаемого подвоя.

Можно также всего лишь из одного глазка дефицитного подвоя вырастить однолетку окулировкой на любой подвой. На следующий год ее подрезают на высоте 40-50 см, а затем ежегодно срезают черенки, как с маточного дерева.

Способы ускоренного размножения дефицитных подвоев. Интенсификация плодоводства связана с быстрым переходом на ценные по хозяйственно-биологическим свойствам и безвирусные подвои. Для их ускоренного размножения в последние годы разработаны специальные способы, из которых наиболее распространены следующие.

Семенной подвой

Семенной подвой — это сильнорослый росток, который выращивают из семян диких яблонь (реже) и сорта “Антоновка” (зачастую). Такой подвой совместим абсолютно со всеми сортами яблонь. Основная цель, ради которой проводится прививка — получить сильнорослое дерево с крепкими корнями. В высоту деревья с семенным подвоем вырастают до 7 метров, если не проводить обрезку. Значительно продлевается и жизненный цикл яблони вплоть до 70 лет, при этом каждый год дерево дает стабильный урожай и повышает собственный иммунитет к болезням и устойчивость к перепадам погоды. Однако такая прививка откладывает первое плодоношение до 7—8 года жизни дерева.

Помимо этого из-за высоты дерева за ним довольно проблематично ухаживать, к тому же промежуток между деревьями должен быть не менее 5 метров. А это значительно осложняет размещение подвоев на небольших участках.

Преимущества такого способа улучшения яблони:

  1. В итоге получается сильное, стойкое, жизнеспособное дерево с хорошо развитой корневой системой.
  2. Продолжительность жизни одного дерева значительно увеличивается.
  3. Под густой, раскидистой кроной можно устроить клумбу.
  4. Удивительно высокая урожайность с одного дерева.

Однако, нельзя упускать из виду и недостатки, которые влечет за собой семенная прививка:

  1. Дерево вырастает очень высоким, что усложняет уход за верхней частью кроны.
  2. Позднее плодоношение в сравнении с непривитыми яблонями.
  3. Необходимость простора для посадки нескольких привитых деревьев.
  1. В итоге получается сильное, стойкое, жизнеспособное дерево с хорошо развитой корневой системой.
  2. Продолжительность жизни одного дерева значительно увеличивается.
  3. Под густой, раскидистой кроной можно устроить клумбу.
  4. Удивительно высокая урожайность с одного дерева.
Читайте также:  Как и когда сажать каллы в горшке
Добавить комментарий