Как правильно сажать и ухаживать за сливой. Секреты успешного урожая

Технология высадки деревца

Саженцы сливы переносят в грунт, соблюдая определенную технологию:

  • Выкапывают яму глубиной 60-70 см, диаметром 70 см.
  • Выкопанную землю смешивают с удобрениями.
  • Яму заделывают наполовину смесью.
  • Оставляют на 2 недели.
  • Вбивают деревянный кол длиной 1,5 м.
  • Расправляют корни саженца и опускают в яму.
  • Послойно присыпают дерево, уплотняя каждый слой.
  • Вокруг дерева оставляют углубление 8-10 см.
  • Поливают 4-6 ведрами воды.
  • Заделывают приствольный круг мульчей.
  • Привязывают сливу к деревянному колу, чтобы оно не повредилось при неблагоприятных погодных условиях.

Сливу с закрытой корневой системой можно садить вместе с горшком, который разлагается в земле.

  • навоз;
  • компост;
  • перегной;
  • куриный помет.

Осенняя и весенняя посадка саженца сливы

Слива обладает прекрасным сладко-медовым вкусом. Из данного фрукта можно делать вкуснейшие варенья, джемы, компоты, сухофрукты. Благодаря своему составу фрукт не только вкусный, но и крайне полезный, поэтому станет замечательной частью здорового рациона. По этим причинам многие дачники не отказывают себе в удовольствие выращивать культуру в своем саду.


У решившего заняться выращиванием культуры, садовода, может возникнуть вполне очевидный и важный вопрос: «когда же лучше сажать саженец сливы — весной или осенью?». Однозначно, посадить культуру можно как весной, так и осенью. Но есть определенные правила.

Обрезка и формирование кроны

При покупке саженца все его побеги обычно очень сильно отличаются друг от друга: одни могут быть очень развиты и перегонять в росте главный проводник, другие наоборот, лишь на сантиметров 10 отходить от ствола.

Также, на молодом сливовом дереве может вырастать очень много абсолютно не нужных веток, которые только мешают друг другу и затеняют собственные плоды. Для того, чтобы слива была красивой, хорошо плодоносила и не создавала трудности при съеме плодов, очень важно регулярно формировать ее крону.

Первая обрезка сливы проводится непосредственно после посадки саженца на постоянное место роста. В этом случае ветки не просто укорачиваются, важно выбрать из них самые ровные и прочные, сформировав из них несколько ярусов, по 4-6 веток в каждом

К тому же, стоит выбрать главный проводник и обрезать его так, чтобы он оставался длиннее всех остальных веток. Каждый же последующий ярус, который идет ниже проводника, должен быть короче того, который идет ниже за ним. То есть, самые длинные ветки должны быть на самом нижнем ярусе.

Выбирая ветки, которые Вы хотите оставить для роста, учтите, что они должны отходить от основного ствола под углом не менее чем 40 градусов, иначе от урожаев они будут обламываться.

Расстояние между ярусами должно быть примерно 40-60 сантиметров, в зависимости от высоты самого дерева. Также, количество веток с каждым последующим ярусом, начиная от нижнего, должно уменьшатся.

Последующие обрезки будут направлены на то, чтобы поддерживать форму кроны и удалять конкуренты главного проводника и основных веток.

Также, важно к сливовому дереву применять дифференцированную систему, обрезая ветки дерева с сильной пробудимостью почек только на четверть, если пробудимость средняя — однолетние ветки обрезаются на треть своей длины, а у веток с совсем слабой пробудимостью — режем ветку пополам.

Это позволит активно развиваться даже небольшому количеству почек.

Обрезка взрослых плодоносящих деревьев направляется на то, чтобы удалять поврежденные и поломанные ветви и ветки и на прореживание кроны (при необходимости). После обрезки ветки сжигаются.

Полив сливы должен быть регулярным, поскольку вода не только питает дерево, но и влияет на качество плодов. Первый полив должен быть за 1,5-2 недели до начала цветения дерева, и повторятся по истечению такого же количества времени после того, как дерево отцвело.

Оптимальные сроки

Сажают посадочный материал весной или осенью, зависит от предпочтений дачника. Садоводы рекомендуют в теплых регионах сажать деревья осенью, а в более холодных ранней весной.

Когда по весне полностью растает почва, тогда и следует высаживать саженцы. Желательно сделать это начала сокодвижения.

Осенью срок подгадывает сам дачник, исходя из климатических особенностей региона выращивания. Желательно высадить саженцы за 1,5-2 месяца до первых заморозков.


Не стоит забывать о солнечном свете, дерево должно получать его большую часть светового дня.

Как правильно сажать и ухаживать за сливой. Секреты успешного урожая

Современные сорта и гибридные формы сливы домашней отличаются большим разнообразием

и пригодны к выращиванию практически повсеместно.

Сливовые деревья успешно культивируются в самых различных климатических условиях как в промышленных масштабах, так и в частных садах.

Слива, правильное выращивание которой обеспечит достойный урожай, растение в целом неприхотливое.

Нижеприведенная информация поможет садоводу-любителю в выращивании слив начиная от выбора участка и посадки заканчивая выбором сортов.

Слива ботанические особенности

Слива домашняя входит в род Слива семейства Розоцветных. Проведенные научные исследования показали что слива домашняя — это естественный гибрид между дикорастущим терном и алычой. Жизненная форма растения — некрупные, до 5 м в высоту деревья. Может расти в форме кустарника.

Корневая система разрастается преимущественно в ширину, корни располагаются параллельно поверхности на расстояние до 3-5 м и залегают преимущественно на глубине 0,4-0,6 м. Обычно корни редко простираются слишком далеко за проекцию кроны.

Крона широкая распростертая либо узкая, яйцевидная. Плодоносят сливы в зависимости от вида как на однолетних приростах, букетных веточках и шпорцах, так и на двухлетних побегах, обросших веточками. Эти особенности нужно учитывать при обрезке и формировании растения.

Почки на сливовых деревьях могут быть простыми (цветочными, листовыми) или смешанными. Располагаются одиночно, по 2-3 или группами.

Листья простые с пильчатым краем.

Цветки обычно белые или розовые, раскрываются либо вместе с листьями, либо чуть раньше.

Плод — костянка, с крупной плоской косточкой, концы которой заострены. Цвет плодов может варьироваться от бледно-желтых до темно-фиолетовых.

[stextbox image=’null’]Сливы относятся к скороплодным растениям. Многие сорта начинают плодоносить уже на 3 год. Однако, срок жизни у сливовых деревьев намного меньше чем у яблонь или груш. В теплом климате продолжительность жизни сливы около 50 лет, в умеренном 20-30 лет. Продуктивный период 15-18 лет.[/stextbox]

Самоплодность сливы зависит от сорта, но урожай плодов всегда выше, если в саду растет 2-3 сорта слив.

Посадочный материал

Успех в выращивании любого дерева начинается с выбора посадочного материала.

Для размножения слив используют:

  • привитые саженцы 1-2-летнего возраста;
  • корневую поросль;
  • корневые черенки;
  • сеянцы.

Выбор привитого саженца

Если сорт теплолюбивый и (или) не дает корневых отпрысков, то его размножают прививкой. Современные плодовые питомники предлагают как 1,2,3 — летние привитые саженцы, так и крупномеры.

С учетом скороплодности, саженцы для самостоятельной посадки лучше всего выбирать однолетние или двухлетние. У растений старше этого возраста при выкопке очень сильно может пострадать корневая система и в течение двух-трех лет растение будет её восстанавливать. За это время 1-2-летний саженец укорениться и начнет плодоносить.

[stextbox image=’null’]Желательно выбирать деревца, у которых уже есть три — четыре корня длиной до 30 см, главный побег, высотой до 120-150 см и 3-4 скелетные ветки. Выбирая растения для сада нужно отдавать предпочтение саженцам с закрытой корневой системой.[/stextbox]

Корневой отпрыск

Если в саду есть здоровые плодоносящие деревья, дающие поросль, то её можно использовать для размножения хорошего сорта слив.

В конце лета нужно выбрать 1-2 крепких побега и перерубить корень, соединяющий с материнским растением. Весной такой побег можно откапывать и пересаживать на новое место.

Корневые черенки

Заготавливают черенки на расстоянии примерно 120-150 см от ствола. Раскапывают землю и нарезают фрагменты корня длиной 15 см. В смесь из трех частей песка и одной части торфа прикапывают черенки, накрывают пленкой. Регулярно поливают и подкармливают, если на черенке появляется несколько побегов, оставляют самый сильный. На следующий год побеги рассаживают и доращивают еще один год.

Из косточки

Через косточку можно выращивать проверенные районированные сливы. Отбирают косточки из крупных очень спелых плодов. Без просушивания косточку на 150 дней помещают их во влажный мох или песок. Ставят в прохладное место. Выдерживают при температуре +2 +3.

Весной косточки пересаживают в грунт. На 2-3 год саженец, полученный из косточки, пересаживают на постоянное место. Нужно сказать, что в плодоношение сеянец вступает только на 4-5 год и первые плоды бывают мельче заявленных характеристик.

Для посадки полученных любым способом саженцев нужно выбрать подходящее место, правильно посадить и обеспечить надлежащий уход. Это поможет сделать пошаговое руководство по посадке и выращиванию.

Как посадить сливу

Выбор места

По зимостойкости сливы могут уступать яблоням, вишням и грушам. Сливовые деревья хорошо растут на теплых солнечных местах с плодородной, в меру влажной почвой, предпочтение лучше отдавать суглинистым либо супесчаным землям с хорошим дренажем и близкой к нейтральной кислотности, оптимальный показатель рН 6,8-7,2.

С учетом того, что основная масса корней сливы залегает на глубине меньше метра, стояние грунтовых вод до 1,5 м для них неопасно. Однако, это растение не любит низких, темных слишком увлажненных мест с застоем воды и тяжелой, плохо проницаемой для воды и воздуха почвой.

Читайте также:  Дыня не дозрела: что делать, может ли она доспеть полежавши после снятия, как дозаривать плоды в домашних условиях, что сделать

В небольших любительских садах сливу можно размещать для защиты от северного и северо-западного возле заборов и строений. Если участок имеет склон, ориентированный на юг, юго-восток, юго-запад, то середина такого склона лучшее место для сливовых деревьев.

Подготовка почвы

Несмотря на то что для большинства регионов лучшее время посадки сливы конец апреля — май, участок под посадку желательно подготовить с осени. Подготовка начинается с уборки растительного мусора и камней. Участок перекапывают на глубину лопаты, выбирают корни и корневища. Под перекопку можно внести перепревший навоз в расчете 10-12 кг на кв. м.

Посадочная яма

За две недели до посадки выкапывают посадочную яму. Если планируется посадка нескольких растений, то между ямами оставляют расстояние в 3 м, а между рядами — по 4 м.

Размер ямы должен соответствовать корневой системе саженца. Для сливы достаточно выкопать яму глубиной 50-60 см и шириной до 80 см. Верхний слой почвы из ямы складывают отдельно от нижнего.

Каждую яму заправляют перепревшим навозом в количестве 6-8 кг и вносят по столовой ложке калийных и фосфатных удобрений. Если почвы слишком бедные, песчаные, то количество удобрений увеличивают на 50%. Добавляют почву из верхнего слоя и все хорошо перемешивают. Яма должна быть заполнена примерно на 2/3 своего объема.

Посадка сливы

Перед тем как опустить саженец в яму, у него осматривают корни и удаляют поврежденные части. Если саженец был с открытыми корнями, то его перед посадкой нужно замочить в растворе любого стимулятора роста корней, после чего опустить в глиняную болтушку.

Перед самой посадкой в яму насыпают слой плодородной почвы толщиной до 5-8 см. Ставят саженец и удерживая его вертикально, засыпают яму оставшейся землей. Почву аккуратно уплотняют. Корневая шейка должна быть выше уровня земли на 5-6 см.

Вокруг стола делают невысокий валик и в приствольный круг вливают 20 л воды. После этого пространство вокруг саженца мульчируют компостом или перегноем.

Уход за сливами после посадки

Сразу после посадки сливу обрезают.

Если у саженца нет боковых веток, то побег обрезают на 1/3 длины, но не ниже 70 см. Если у растения уже сформировались боковые ветви, то их не трогают, а только обрезают центральный побег, он должен быть длиннее остальных веток на 20-30 см.

На второй год выбирают три крепкие скелетные ветви, направленные в разные стороны под углом, близким к 45 градусам, остальные веточки вырезают.

Сливу нужно поливать довольно часто, слой земли под ней на глубине 40 см должен быть в меру влажным.

Органические и минеральные удобрения в первые два года после посадки под эту культуру не вносят, а весь уход сводится к удалению сорняков из приствольного круга и рыхлению почвы.

Выращивание

С четвертого года жизни правильное выращивание сливы складывается из следующих шагов:

Обрезка санитарная .

Весной, до начала интенсивного движения сока дерево осматривают. Все поврежденные ветки и побеги вырезают. Места срезов обрабатывают садовым варом. Вторая обрезка проводится осенью.

Формирование кроны .

  1. Форма кроны зависит от сорта и размера дерева, но чаще всего у сливовых деревьев формируют разряжено — ярусную крону.
  2. Первый ярус делают из трех ветвей на высоте 30-40 см от земли.
  3. Следующий ярус формируют на высоте 60 см от предыдущего. Он также состоит из 3 ветвей.
  4. Остальные ярусы могут состоять из 1-2 ветвей. Важно вырезать все растущие внутрь побеги и побеги, отходящие от ствола под слишком большим углом.

Если у взрослого дерева снизилось плодоношение, то нужно провести омолаживающую обрезку на трехлетнюю древесину. Такая обрезка проводится каждые 5 лет.

Если дерево или куст дает поросль, от неё нужно обязательно избавляться. Все лишние побеги удаляются. Они ослабляют растение, и уменьшают количество и качество урожая.

Обработка приствольного круга .

В течение сезона из приствольного круга удаляются сорняки, почва рыхлится и мульчируется.

Полив и подкормки .

В интенсивном поливе сливовые деревья нуждаются с третьего года жизни весной и летом, во время распускания цветов и почек, образования завязи.

К концу лета количество поливов уменьшают, а в дождливую осень от них нужно отказаться совсем. Количество воды на один полив должно быть 30-40 литров.

[stextbox image=’null’]Нельзя допускать чрезмерного увлажнения и застоя воды.[/stextbox]

Весенняя подкормка должна содержать сульфат аммония. Хороший результат дает внесение древесной золы. В очищенный от сорняков приствольный круг можно вносить перепревший навоз. Осенью дерево подкармливают калийными и фосфорными удобрениями.

Важно помнить, что сливу подкармливают раз в 3 года.

Профилактика болезней и вредителей .

Сливы, как и все растения в саду, подвержены болезням и повреждаются вредителями.

Лучшей профилактикой является своевременное удаление сорняков, проведение весенней и осенней побелки стволов, уборка растительного мусора, весенняя и осенняя санитарная обрезка.

Приобретение или выращивание здорового посадочного материала также относится к профилактическим мерам.

Немаловажное значение в выращивании слив имеет правильный подбор ассортимента.

Выбор сортов

К выращиванию в умеренном климате можно рекомендовать следующие ранние сорта:

  • Волжская красавица — сорт с отличной урожайностью, с высокой зимостойкостью, созревает в начале августа, плоды до 40 г весом, красно-фиолетового цвета, сочные, сладкие с кислинкой и с хорошо отделяемой косточкой.

  • Смолинка — сорт очень урожайный с высокой зимостойкостью, время созревания первая декада августа, плоды весом 35 г, красного цвета, ароматные, кисло-сладкие, косточка отделяется плохо.

  • Евразия — очень урожайный сорт с высокой зимостойкостью, созревает в начале августа, плоды весом 30 г, темного бордового цвета, сладкие, косточка полу отделяется.

Средние сорта для умеренного климата:

  • Тульская черная — отличный урожайный сорт с высокой зимостойкостью, созревает в начале сентября, плоды весом 25 г, сине-черного цвета, кисло-сладкого вкуса, косточка хорошо отделяется.

  • Ренклод колхозный — сорт со средней или чуть выше средней урожайностью и такой же зимостойкостью, созревает в конце августа, плоды весом 20 г, окраска желто-зеленая, вкус сладкий, косточка отделяется полностью.

  • Яичная синяя — отличный урожайный и зимостойкий сорт, созревает во второй половине августа, вес плодов 30 г, окраска сине-фиолетовая, сладкие, ароматные, косточка полу отделяемая.

Поздние сорта для умеренного климата:

  • Венгерка московская — урожайный сорт со средней зимостойкостью, созревает во второй половине сентября, вес плодов 28 г, окраска красно-зеленый с синим налетом, вкус кисло-сладкий, косточка отделяется полностью.

  • Алексий — средне урожайный сорт со средней зимостойкостью, созревание начинается с середины сентября, вес слив 20 г, окраска розово-бордовая, вкус сладкий, косточка отделяется полностью.

  • Сизый голубок — сорт со средней урожайностью и отличной зимостойкостью, созревает в конце августа, вес слив 20 г, окраска синяя, темная, вкус кисло-сладкий, косточка хорошо отделяется.

[stextbox image=’null’]Чтобы выращивание слив оказалось успешным, нужно не только придерживаться агротехники, но и отдавать предпочтение районированным сортам.[/stextbox]

Слива домашняя входит в род Слива семейства Розоцветных. Проведенные научные исследования показали что слива домашняя — это естественный гибрид между дикорастущим терном и алычой. Жизненная форма растения — некрупные, до 5 м в высоту деревья. Может расти в форме кустарника.

Подготовка почвы

Грунт под посадку плодовой культуры готовят заранее, за 2 или 3 года. Посадка сливы весной выполняется только после тщательной перекопки сада. Такая процедура насыщает землю кислородом. Если почва на участке содержит малополезных веществ, дополнительно вносят минеральные комплексы и органику, чтобы улучшить плодородные качества.

На каждый квадратный метр грунта добавляют:

  • 10 кг перегноя или компоста;
  • 50 г суперфосфата;
  • 30 г калийной селитры.

Нельзя сажать саженцы сливы сразу после выкорчевывания с участка других плодовых деревьев. В такой почве остается слишком малополезных веществ для качественного развития культуры. Поэтому земле дают отдохнуть 3-4 года.


Слива предпочитает плодородную, рыхлую почву с нейтральным показателем рН 5,5-6. Если кислотность на участке слишком высокая, качество грунта улучшают добавлением доломитовой муки или извести каждые 4 года.

Расстояние при посадке

В зависимости от сорта культуры определяют и расстояние между деревьями. Рослые сорта высаживают на расстоянии 4 метра друг от друга, слаборослые – на 2,5 метра.

Внимание. Самооплыяемые сорта слив высаживаются группами и это необходимо учитывать при составлении плана садового участка.

Соблюдаем расстояние при посадке слив на участке


Подготовительный этап также включает внесение удобрений в грунт. Если почва бедна на микро-и макроэлементы ее требуется обогатить. Для обогащения применяется субстрат из перегноя, торфа, суперфосфата, карбамида и сульфата калия. Если этот состав кажется, вам сложным можно обойтись обычной древесной золой и нитрофоской.

Сорта ранней капусты

Прежде чем определиться какие именно семена капусты будут высаживаться, нужно ознакомиться с основными сортами ранней капусты:

  1. Трансфер – это гибридный сорт белокочанной капусты. Кочаны имеют хорошую плотность и небольшой вес. Срок созревания составляет 112 дней.
  2. Малахит – представляет собой гибридный сорт, срок созревания которого колеблется в пределах от 90 до 130 дней. Кочаны небольшие, весом до 1,5 кг, имеют сероватый оттенок.
  3. Казачок – гибридный сорт, который созревает 95 дней. Кочаны с молочным оттенком, не любят жару. Данный сорт считается самым холодоустойчивым.
  4. Июньская – сорт, срок созревания которого составляет 90 дней. Вес кочанов достаточно большой – 2кг. Этот сорт является достаточно морозостойким.
Читайте также:  Барбарис Тунберга и все многообразие сортов яркого и эффектного кустарника


Прежде всего, капуста очень требовательна к калию и азоту. Потребность растения в различных питательных веществах, определяется с возрастом. В первый период проводится подкормка азотными удобрениями, а во время формирования кочанов, удобрения должны местить много калия и фосфора. Опытные огородники советуют вносить в почву органические удобрения во время осенней вспашки.

Как правильно выбрать и вырастить семена ранней капусты (видео)

Чтобы обзавестись семенами ранней капусты их можно просто купить, но при этом выбор должен быть очень тщательным. Другой вариант – это собрать их самостоятельно. В статье будут рассмотрены оба способа.

Покупка семян

Для приобретения готовых семян ранней капусты следует обращаться в специализированные магазины и перед покупкой хорошо изучить маркировку. Особое внимание уделяется сроку годности и указанному сорту. Чем свежее семена, тем лучше будет урожай. Сорта должны соответствовать климатическим условиям региона, а также иметь хорошую стойкость к заболеваниям. Чтобы кочаны не растрескивались, следует приобретать крепкие сорта, желательно чтобы их селекция проводилась в том же регионе, где они будут выращиваться. Соответствие указанного сорта и действительности проверяется по сертификатам качества у продавца, а вообще для уменьшения риска, следует покупать несколько разных видов и от разных фирм. Так можно гарантировать себе хоть какой-то урожай.

Ранние сорта капусты

Основные хорошо показавшие себя сорта капусты раннего созревания это малахит, трансфер, казачок и июньская. Все они гибридные, а два последних еще и холодостойкие. Разница в цвете кочанов, сроке созревания и их конечном весе. Например, все, кроме трансфера, созревают за 3 месяца. Июньская будет самой крупной из перечисленных, а казачок лучше растет в прохладных погодных условиях. Вся капуста является белокочанной, разница в оттенке, может быть сероватый (малахит), а может молочный (казачок).

Самостоятельное выращивание на семена

Для семян следует отбирать самое сильное растение, оставляя для посадки конус, сантиметров двадцать диаметром. Все лишнее удаляется. Для улучшения произрастания следует присыпать конус перегноем, при этом нельзя повредить верхнюю почку. Если высаживать капусту просто в землю, то ее рост будет медленнее.

Кочерыжки, после высадки следует тщательно полить и уплотнить землю вокруг. После того как будет замечен рост почки, следует убрать оставшиеся листья, чтобы обезопасить ее от вредителей. Чтобы получить с растения достаточное количество семян нужно регулярно его поливать и удобрять. Первые 2 недели полив должен происходить через 3 дня, потом через неделю. Подкормка производится азотными удобрениями в первый период созревания, а после начала формирования кочанов нужно переходить на калийные и фосфорные. Желательно готовить почву заранее и вносить подкормку с осени в виде органических добавок.

Высаживать капусту хорошо после томатов, картофеля, свеклы, огурцов и бобовых. Растение любит рыхление, следует проводить его несколько раз за сезон. Также хорошо подкармливать капусту раствором коровяка.

Сбор семян

Созревают семена уже на сороковой-пятидесятый день. Перед сбором необходимо удалить все листья, оставив только снопики с семенами. Обмолачивать можно не дожидаясь созревания всего куста, а по мере появления готовых семян. После сбора семена нужно полностью просушить и отправить на хранение в теплое и сухое помещение. Обычно с одного куста получается собрать порядка пятидесяти грамм семян. Хранить их лучше всего в стеклянной упаковке с плотно закрытыми крышками и регулярно перетрушивать.

Такие действия предохранят семена от залеживания и возникновения плесени. Чтобы удрать из помещения лишнюю влагу можно просто поставить там негашеную известь, а пониженная температура не представляет опасности. Следует помнить, что срок годности таких семян всего пять лет, а значит, не следует хранить их дольше. Чем моложе семена высаживаются, тем лучше их показатели урожайности. Также важно учитывать погоду во время посадки, следует выбирать солнечную и сухую, тогда урожай будет высоким.

Видео:


Самостоятельное выращивание на семена

Как выбрать семена ранней капусты

Прежде всего, делать покупки семян следует исключительно в специализированных магазинах. На упаковке обязательно должен быть указан срок годности и определенный сорт. Срок годности семян капусты, составляет пять лет. Также надо смотреть на то, подходит ли сорт для местных климатических условий. Желательно приобретать семена в небольших количествах и от разных производителей. Таким образом, уменьшается риск остаться без урожая.


На подготовленных к высаживанию кочанах, нужно обрезать все испорченные капустные листья. На высадку оставляется конус, диаметром 20см. Нужно следить за тем, чтобы не повредилась верхняя почка кочана. Подготовленные конусы следует присыпать влажным перегноем. В основном, присыпается только корневая система. Это нужно для ускорения полноценной жизнедеятельности маточного растения. Конечно, можно не проводить прогревание и сразу сажать кочан в землю, но в таком случае, замедляется рост и развитие капусты.

Посадка маточников

Высадку кочерыг в зависимости от региона планируют на период с конца апреля по начало мая. За месяц до этого тщательно осматривают каждый маточник, в процессе чего выявляют и сразу удаляют загнившие корни или листочки. Сам кочан (если маточники хранились в такой форме) обрезают острым ножом так, чтобы на его месте остался суженный кверху конус с диаметром основания не более 20 см.

Следующим этапом подготовки растительности к посадке выступает подращивание маточников. Для этого за 15–20 дней до высадки все кочерыги укладывают на открытом воздухе штабелями, обращая корнем вовнутрь. Каждый слой корней присыпают обильным количеством перегноя и сверху поливают разбавленным в воде навозом. В таком виде кочерыги хорошо развиваются на улице, но нужно внимательно следить за температурным режимом, чтобы корни капусты не померзли.

Под посадку выбирают участок, на котором в течение последних 3–4 лет не росли крестоцветные. Уже с осени его удобряют. Для этого в почву вносят навоз в количестве 6 кг на каждый квадрат площади. В весеннее время также подкармливают грунт калийными (10 г/кв. м) и фосфорными удобрениями (20 г/кв. м). После внесения подкормки участок тщательно перекапывают.

Сам процесс посадки осуществляют следующим образом:

  1. На расчищенном участке выкапывают лунки с интервалом 50 см в ряду и шириной междурядий 70 см.
  2. В каждое углубление высыпают 300 г перегноя и 20–25 г фосфатов и перемешивают их с землей.
  3. В отдельной емкости готовят раствор из глины и жидкого коровяка. В полученную массу окунают корневую систему каждой кочерыги перед посадкой.
  4. Растение укладывают в лунку под небольшим наклоном. После этого подсыпают немного земли и уплотняют ее в области корней. Дальше досыпают остатки грунта, так чтобы верхний слой почвы располагался ровно под основанием кочана.
  5. Засыпанную лунку поливают и взрыхливают поверхность.

Если у соседей недалеко на огороде также растет капуста, существует риск перекрестного опыления культуры. В этом случае на каждый кочан маточного растения одевают кусок марли, которую фиксируют у основания кочерыжки.


Помимо указанных выше общих моментов ухода за семенниками, существуют и более специфические, к числу которых относятся:

1. Правильный выбор сорта

Прежде чем покупать семена, решите, какую капусту вы хотите получить в конечном итоге, для чего и когда она вам нужна. Именно от этого будут зависеть, в первую очередь, сроки посева капусты на рассаду. Одно дело, если вы хотите полакомиться ранней капустой в салатах, и совсем другое — если капуста вам нужна для квашения и длительного зимнего хранения.

Срок посева капусты на рассаду зависит от ее сорта

Белокочанная капуста бывает раннеспелой, среднеспелой и позднеспелой. Ранние сорта малоурожайны, у них достаточно мелкие (весом около 1,5 кг) кочаны средней плотности. Среднеспелые сорта капусты годятся как для летнего потребления, так и для засола, ну а капуста поздних сортов как нельзя лучше подходит для длительного хранения в свежем виде. Подробнее этот вопрос рассматривается в статье Как выбрать сорта капусты белокочанной.

В зависимости от срока созревания капусты различаются и сроки ее посева — помните об этом.



Срок посева капусты на рассаду зависит от ее сорта

Заготовка семян ранней капусты

Когда семена начинают созревать, их уже выборочно можно выбирать, не дожидаясь дозревания всего куста. После обмолачивания семян, их необходимо тщательно просушить. Среднее количество семян с одного куста, составляет около 50 г. Готовые семена должны хранится в теплом помещении при стабильной температуре.

Обычно семена хранятся не более 4-5 лет

Максимальный срок хранения семян, колеблется в пределах пяти лет. Влажность воздуха при хранении должна составлять 60%. Главное, чтобы в процессе хранения семена не набирали влагу. Для этого, их надо помещать в стеклянные банки с плотно закрытыми крышками. Желательно не хранить семена в полиэтиленовых пакетах, так как они могут заплесневеть.

Читайте также:  Как правильно выбрать и вырастить семена ранней капусты, Наш сад

Если в помещении для хранения есть избыточная влага, то ее можно удалить с помощью негашеной извести. Нужно всего лишь поставить на пол несколько ведер с этим веществом. Не страшно, если в помещении будут слишком низкие температуры, ведь в таких условиях не развивается плесень.

Также всегда нужно помнить о том, что семена должны дышать. Поэтому, для улучшения газообмена, упаковки с семенами нужно периодически протряхивать. Посевные качества семян капусты зависят от климатических условий, в которых они росли. Если во время посадки была сухая и солнечная погода, то всхожесть семян будет на высоком уровне.

Также на количество урожая влияет и возраст семян. Чем они моложе, тем лучше урожай. Самым оптимальным вариантом, будет использование семян урожая предыдущего года.


Если в помещении для хранения есть избыточная влага, то ее можно удалить с помощью негашеной извести. Нужно всего лишь поставить на пол несколько ведер с этим веществом. Не страшно, если в помещении будут слишком низкие температуры, ведь в таких условиях не развивается плесень.

Выращивание рассады ранней капусты

Каждый огородник, выращивающий рассаду сам, знает какое это непростое занятие. Казалось бы, все сделал правильно — поливал, подкармливал, досвечивал, а рассада либо “не доросла”, либо вытянулась, получилась хилой и слабенькой. В чем же причина неудачи и как этого избежать?

Качественную рассаду ранней капусты можно вырастить в необогреваемой пленочной теплице либо парнике. Чаще всего использую пленочную теплицу с двойными стенками. На поверхности грунта раскладываю деревянные рейки и устанавливаю на них пластмассовые либо деревянные ящики для выращивания сеянцев.

Оптимальная глубина ящика — 10—12 см; если ящик мелкий (например, из-под винограда), стенки наращиваем. Чтобы земля не просыпалась сквозь щели в пластмассовых ящиках, а деревянные не гнили, дно и стенки ящиков выстилаяем полиэтиленовой пленкой. На нее кладем слой измельченной соломы либо сухой травы. Эта так называемая “подушка” позволяет поддерживать оптимальную температуру в корневом слое и, кроме того, почвосмесь не слеживается, сохраняет рыхлость. При поливе вода хорошо пропитывает почвенный субстрат, а излишки ее уходят в солому. Корни сеянцев никогда не “киснут” в воде. Поверх соломы насыпаю в ящики почвосмесь (слой 5—6 см) и тщательно разравниваю.
Состав почвосмеси может быть различным: 60% низинного выветренного торфа, 30% перегноя, 10% песка; 60% торфа, 20% листовой земли, 20% перегноя; 100% торфа и перепревший куриный помет (1:20). Важно, чтобы почвосмесь была рыхлой и питательной.
Независимо от состава обязательно добавлем золу (2—3 стакана на 1 ведро смеси) и хорошо перемешиваю. Зола — уникальный антисептик, который помогает защитить рассаду от черной ножки. К тому же зола обогащает почву микроэлементами и способствует нейтрализации кислотности (это важно, поскольку почвосмеси готовятся на основе торфа). Перед посевом почвосмесь в ящиках поливаем розовым раствором марганцовки.
Теперь о семенах. Чем они свежее, тем выше энергия прорастания и тем дружнее они всходят. В I декаде марта высеваем проклюнувшиеся семена вразброс на расстоянии 2—5 см. Присыпаем рыхлой влажной смесью (слой 1 см) и не поливаем. Закрываем ящики пленкой в 2—3 слоя и ждем всходов.
Когда появляются всходы, пленку снимаем. В это время ночная температура может опускаться до -10 °С, а днем уже хорошо пригревает солнышко. Всходы никогда не вытягиваются и не болеют черной ножкой. А вот когда рассаду выращивают в квартире на подоконнике, она обязательно вытягивается, поскольку первые 10 дней после всходов сеянцам необходима температура 6—8 °С.
Пикируем сеянцы в возрасте 2—4 настоящих листьев, приблизительно через 3—4 недели после всходов. Для пикировки стараемся выбрать теплые дни, чтобы сеянцы безболезненно и быстро прижились. Площадь питания для рассады капусты 8х10 (10х10 см). Пикируем сеянцы в пластмассовые ящики, дно которых тоже выстилаем соломой либо сухой травой. Слой земли насыпаем 10—12 см. За 2—3 дня до пикировки обильно поливаем сеянцы питательным раствором: 5 г мочевины или 10 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 10 г калимагнезии — на 10 л воды.
Самое важное во время пикировки — аккуратно разделить сеянцы в корневой зоне, чтобы сохранить максимальное количество боковых корешков и не разрушить полностью корневой ком. После пикировки сеянцы поливаем. Ящики ставим в теплице или парнике, пока пикированные сеянцы не пойдут в рост. После этого выставляем рассаду на открытый воздух, там она растет и закаляется. Только на время возвратных заморозков нужно заносить ящики с рассадой в теплицы либо просто прикрывать пленкой.
В нашей зоне рассаду ранней капусты обычно высаживают в открытый грунт во ІІ декаде апреля, когда температура почвы на глубине 10 см достигает 5 °С. К этому времени ваша рассада успевает пройти хорошую закалку, развить мощную корневую систему, отрастить 5—6листьев. Словом, к моменту высадки на постоянное место рассада крепкая, сильная, готовая в дальнейшем расти и нормально развиваться, чтобы порадовать высоким урожаем качественной продукции.
По этой технологии можно выращивать рассаду капусты разных видов, разница только в сроках выращивания. Например, семена цветной капусты, которая более требовательна к теплу, нужно высевать на неделю-полторы позже ранней белокочанной.

Исправляем ошибки
Как избежать недружных и неравномерных всходов?
* Прежде всего нужно правильно подобрать почвосмесь. Для посева требуется субстрат, который не размывается при поливе, имеет подходящий состав и содержит небольшое количество питательных веществ.
* Перед посевом нужно обязательно проверить семена на всхожесть. Некачественный посевной материал также может быть причиной плохих всходов. Семена нельзя высевать неравномерно или слишком глубоко, в тесноте им будет трудно прорастать.
Почему замедляется либо вовсе прекращается рост сеянцев?
Причин может быть несколько:
* недостаток воды или питательных веществ;.
* недостаточная площадь питания либо тонкий слой почвенного субстрата.
Рассаду нужно регулярно поливать, когда сеянцы немного подрастут — подкормить, а затем распикировать в большие емкости.
Почему сеянцы вытягиваются?
* Одной из причин может быть недостаток света. В большинстве случаев — неправильный выбор места для выращивания рассады.
Следующей причиной может быть слишком густой посев, в результате — растениям не хватает места, света и питательных веществ. Чтобы избежать этого, семена нужно высевать не густо или сразу же прореживать всходы, а немного позже — пикировать или пересаживать каждое растение в большую емкость.
Однако основная причина — несоблюдение температурного режима. До появления всходов температура должна быть 17—23 °С, после появления всходов в течение 10—12 дней (круглосуточно) — 6—8 °С. Снижение температуры позволяет замедлить процессы дыхания и способствует нарастанию у сеянцев корневой системы. При более высокой температуре сеянцы вытягиваются.
Обязательно нужно учитывать и соответствие между температурой и освещением: чем выше температура, тем больше света требуется растениям.

Каждый огородник, выращивающий рассаду сам, знает какое это непростое занятие. Казалось бы, все сделал правильно — поливал, подкармливал, досвечивал, а рассада либо “не доросла”, либо вытянулась, получилась хилой и слабенькой. В чем же причина неудачи и как этого избежать?

Теплица с печкой

Выращиванием капустной рассады Ольга Владимировна занялась лет десять назад вскоре после того, как закрылся тепличный комплекс, где она работала. Сначала стояла на учёте в центре занятости, а потом решила зарабатывать тем, что получается у неё лучше всего – выращивать растения в теплицах. Тем более что в одном из садовых товариществ имелся небольшой участок.

– Это у меня уже четвёртая теплица, – говорит Ольга Мохирева, показывая на внушительных размеров сооружение из сколоченных деревянных брусков, обтянутых плёнкой. – В первый год вырастила капусты на 80 тысяч рублей, ездила торговать даже в Екатеринбург. Сейчас продаю только в Заречном, уже постоянные покупатели есть.

Первое, на что натыкаешься входя в капустную теплицу – печка. Она не простая, а газогенераторная, длительного горения. Если ночи морозные, как на этой неделе, то каждые три часа нужно делать закладку дров, так что ночевать приходится в саду. Зато печка позволяет приступить к севу растений в ранние сроки, в середине-конце марта. Первый массовый сев капусты на рассаду у Ольги Мохиревой был в начале апреля. Сейчас эти сеянцы уже окрепли, и в первых числах мая их можно высаживать в открытый грунт под временное укрытие. А конкуренты Мохиревой, у которых нет обогрева в теплицах, в эти дни ещё только сеют капусту на рассаду. Так что печка даёт хозяйке хорошую фору по времени и возможность больше вырастить рассады, а садоводам позволяет получать продукцию в ранние сроки.

Самую раннюю продукцию даёт пекинская капуста. Она же славится многими полезными свойствами: способствует выведению из организма солей тяжёлых металлов, благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, укрепляет иммунную систему.

Добавить комментарий