Болезни кактусов и способы борьбы с ними: распишем во всех подробностях

Фузариоз

Фузариоз поражает растение с корня и очень быстро поднимается к верхушке, тем самым уничтожая кактус. Характерным признаком фузариоза является окраска сосудов в насыщенный красный цвет, это заметно, когда срезать детку кактуса.

Чаще всего такой недуг попадает через ранки и трещины кактуса, поэтому в качестве профилактики рекомендуется соблюдение режима полива и защита кактуса от любых механических повреждений. Уже пораженное растение нужно удалить, землю пропарить.


Чтобы спасти пораженное растение, нужно удалить больные участки, обработать фунгицидами раны и пересадить его в новый чистый грунт.

Фомоз или сухая гниль

Одно из самых опасных заболеваний, поскольку быстротечно и не поддается лечению. Кроме того, симптоматика проявляется не сразу. Патология становится заметной слишком поздно. К этому времени кактус бледнеет, высыхает изнутри. Для защиты необходимо обеспечить регулярный полив и проводить профилактические опрыскивания фунгицидным препаратом.

Часто ствол кактуса покрывают белые пятна, образующие на кожуре своеобразный рисунок. Именно это считается отличительной чертой данной группы болезней. Окраска точек может быть различной — в зависимости от поразившего культуру вируса.

Наклонился

Наклониться кактус может из-за гниения корневой системы, которая не удерживает растение должным образом. Следует вынуть цветок из горшка и осмотреть корень. При наличии загнивших участков они удаляются.

Это кактус, который наклонился:

О том, почему кактус вытянулся или наклонился и как его можно выпрямить, читайте тут.


О том, почему кактус вытянулся или наклонился и как его можно выпрямить, читайте тут.

Вредители и болезни кактусов: описание и лечение

Как только вы приняли решение заняться разведением кактусов, необходимо не только получить информацию об их содержании, но и о защите. Заболеваний у кактусов, как и насекомых, вредящих этим растениям, не много, но если суккулент заражается, реанимировать его бывает крайне трудно. Лечение болезней кактусов и избавление от вредителей – процесс кропотливый, и для того чтобы к нему не пришлось прибегать, лучше сразу предпринять профилактические меры.

И начинающим, и опытным кактусистам так или иначе приходится сталкиваться с болезнями и вредителями кактусов. К счастью, у кактусов их не так много. Причиной заболевания кактусов, особенно у начинающих коллекционеров, часто является ослабленность растений, вызванная неправильным содержанием. Среди таких причин может быть недостаток света, неправильный полив, истощенная почва, слишком высокая или, наоборот, низкая температура и др. Ослабленные растения в первую очередь подвергаются нападению вредителей, поражаются разными видами гнилей и физиологическими заболеваниями, связанными с нарушением обмена веществ в растении. Однако вредители кактусов могут нападать и на совершенно здоровые растения, поэтому очень важно вовремя их обнаружить и принять соответствующие меры.

Наиболее часто посещающий коллекции паутинный клещ поселяется на кактусах, прокалывает кожицу растений и питается их соком. Признаками его появления являются тончайшие малозаметные паутинки на стеблях растений и сухие бурые пятна, которые со временем могут покрыть весь стебель.

Вредители кактусов

И в завершение, как бороться с болезнями кактусов, вызванными вредителями. Мучной червец и паутинный клещ – вот кто чаще всего вредит комнатным кактусам. Их появление связано с несоблюдением правил выращивания кактусов.

О присутствие червеца сигнализирует белый налет на растении, который выбирают вручную ватной палочкой, смоченной в спирте. При его наличии есть риск поражения корня корневым червецом, поэтому растение следует вынуть из горшка и осмотреть корни. Пораженные участки удаляются, корень промывается мыльным раствором, просушивается и через две недели кактус можно сажать в новую, свежую, продезинфицированную землю.

Нематоды поражают корни и являются очень опасными, пораженные корни кактуса нужно срезать, растение переводить на карантин и высаживать в новую землю. Если поражение значительное, стоит воспользоваться Немафосом.

Паутинный клещ любит сухой воздух, поэтому нужно заботиться о поддержании умеренно влажного микроклимата, опрыскивать воздух возле растения, особенно в зимнее время. Зараженное растение помогут вылечить инсектициды.

Паутинный клещ любит сухой воздух, поэтому нужно заботиться о поддержании умеренно влажного микроклимата, опрыскивать воздух возле растения, особенно в зимнее время. Зараженное растение помогут вылечить инсектициды.

Методы лечения

Верно определив причины ухудшения состояния кактуса, важно своевременно устранить все провоцирующие факторы. Если растение начало увядать из-за ошибок в уходе, соответственно, условия содержания следует изменить. Когда причиной стали заболевания или вредители, без специальных препаратов практически не обойтись.

Если кактус оказался поражён ризоктониозом, то рекомендуется аккуратно устранить или распикировать ещё не заражённые экземпляры в пропаренный субстрат. Обработка паром простерилизует грунт. При гельминтоспориозе все поражённые части требуется сразу ликвидировать, а здоровые саженцы пересадить. Чтобы предупредить это заболевание, необходимо ещё на этапе посадки протравить все семена. Хорошо с обоими грибками справляется средство «Витарос».

Для предупреждения фузариоза важно использовать только продезинфицированную почву, вовремя удалять поражённые болезнью листья, не перекармливать растение азотом, соблюдать умеренную температуру и влажность. Реанимировать уже образовавшийся недуг помогут фунгициды «Витарос», «Максим», «Хом».

Если кактус поражён фитиумом или фитофторой, то вновь можно прибегнуть к помощи препарата «Хом». При сильном повреждении экземпляр уничтожают вместе с грунтом и ёмкостью, в которой он выращивался.

Чтобы избежать образования этого недуга, требуется ограничивать полив, особенно зимой в период отдыха.

Бурую пятнистость на ранней стадии можно устранить путём вырезки поражённых участков. Места срезов необходимо обработать активированным углём. Чтобы предотвратить появление чёрной пятнистости, важно следить за температурой и влажностью воздуха, особенно это касается теплолюбивых видов.

Особое внимание стоит уделить методам борьбы с насекомыми. Например, на паутинного клеща инсектициды практически не действуют. После себя этот вредитель оставляет ржавый налёт, который невозможно удалить даже после того, как растение спасено. Справиться с насекомым помогут акарициды. Но проблема в том, что у некоторых особей вырабатывается иммунитет на яды, и тогда не помогут даже эти средства. Насекомые, которые пережили одну обработку, уже не испугаются повторного опрыскивания. Поэтому важно использовать проверенные средства. К наиболее действенным относятся «Актеллик», «Неорон», «Фуфанон», «Аполло», «Оберон».

При приготовлении средства выполняйте все действия, согласно инструкции. Полученной смесью обрабатывайте не только весь стебель, но и грунт, особое внимание при опрыскивании уделите прикорневому участку. Чтобы результат был максимально эффективным, воспользуйтесь двумя разными средствами с перерывом в одну неделю. Чтобы предотвратить появление этого вредителя, протирайте кактус кистью, пропитанной раствором ацетона и спирта в пропорциях 1: 2.

Справиться с мучнистым червецом помогут препараты «Конфидор» и «Актар». Эти средства хорошо усваиваются корнями. Когда особи визуально заметны, можно уничтожить их корневыми ваннами. Для этого поместите корни в горячую воду (+50+55 градусов) на 15 минут.

Ещё один способ борьбы с червецом – пятиминутное полоскание корней в растворе «Актеллика».

Грамотные цветоводы советуют при борьбе с червецом выполнить следующие действия.

  • Хорошо сполосните корни от всех особей. Сначала поливайте корешки тёплой проточной водой, постепенно увеличивая её температуру. Важно, чтобы смытыми оказались все насекомые.
  • Приготовьте мыльный раствор из обычного моющего средства. Подойдёт даже классический «Фейри». Можно этим средством просто намылить корешки. Оставьте их под пеной на 10 минут и хорошо прополоскайте.
  • Приготовьте сильно концентрированный раствор «Фитоверма», поместите туда поражённые корни на 15 минут, после чего тщательно просушите растение.
  • Промойте и продезинфицируйте ёмкость, подготовьте новую почву, дополненную измельчённым активированным углем, перлитом и вермикулитом.
  • Посадите после всех процедур и просушки обновлённый кактус в горшок.
  • Обработайте «Фитовермом» все соседние экземпляры.
Читайте также:  Ванда трехцветная

Если растение одолели щитовки, то от них можно избавиться механически. Для этого смочите ватную палочку в спирте и аккуратно снимите особей. Если иголки довольно густые и не дают возможности извлекать насекомых, то просто полейте кактус раствором «Конфидора» или «Актары». Погибшие от яда вредители высохнут, после чего их легко можно будет стряхнуть с растения. Спустя 7 дней манипуляцию рекомендуется провести повторно для закрепления эффекта.

Чтобы очистить растение от нематоды, следует ликвидировать все повреждённые ею части. Затем кактус обрабатывают спиртом, очищают корни от почвы и на полминуты опускают в горячую воду температурой +70 градусов. После такой банной процедуры все корни, особенно места срезов, присыпаются толчёным активированным углем. Уничтожить нематоду с помощью химического воздействия можно препаратами на основе имидаклоприда.

Подойдут, например, «Конфидор», «Танрек», «Вермитек». В приготовленный раствор опустите кактус на 10 минут вместе с корнями и стеблем.


Чтобы очистить растение от нематоды, следует ликвидировать все повреждённые ею части. Затем кактус обрабатывают спиртом, очищают корни от почвы и на полминуты опускают в горячую воду температурой +70 градусов. После такой банной процедуры все корни, особенно места срезов, присыпаются толчёным активированным углем. Уничтожить нематоду с помощью химического воздействия можно препаратами на основе имидаклоприда.

Болезни и вредители кактусов (Часть 2)

Благодаря яркой окраске его нетрудно заметить невооруженным глазом. Чаще, однако, случается так, что любитель замечает уже результаты деятельности вредителя. У кактуса, пораженного клещом, макушка или участки кожицы возле ареол покрываются желтым, желтовато-коричневым или буровато-красным налетом. Рост кактуса, возможно, из-за отравления, прекращается, а налет со временем у растений многих видов может покрыть весь стебель. Обезображенные участки не восстанавливаются после уничтожения вредителя, а точка роста бывает повреждена настолько, что у кактуса вместо нормального прироста появляются отростки.

Весной, когда кактусы еще не поливают, запыленность, сухой воздух и теплое солнце активизируют деятельность клеща. В этот момент он может сильно навредить растению. Опрыскивания водой сдерживают наступление паразита.

Для борьбы с клещом используют ядохимикаты, хотя возможно и использование некоторых традиционных приемов. Из старых препаратов наиболее подходящим является эфирсульфонат (0,15—0,2 %-ный раствор), из более новых — кельтан (0,2%) или акрекс (0,1—0,15%). Можно применять и карбофос, но он не действует против яиц вредителя, и обработку кактусов этим ядом необходимо проводить дважды с недельным перерывом. Препаратом длительного действия является рогор (фосфамид), а в сочетании с эфирсульфонатом он на несколько месяцев надежно защищает растение от клещей. При отсутствии ядохимикатов можно использовать табачный настой, а при лечении одного или нескольких растений применять горячие ванны, но надежность такой обработки невысока.

Опрыскивание коллекции ядохимикатами целесообразно для профилактики или при поражении большого числа растений. Если осенью обработать коллекцию, то до весны, как правило, никаких неприятностей от клеща не бывает. Повторную обработку для профилактики желательно провести весной — в начале лета, чтобы обезопасить кактусы на время вегетации. Следует помнить, что в первую очередь клещ поражает эриоцереусы, ребюции, айлостеры, некоторые гимнокалициумы и другие виды с сочным стеблем или мягкой кожицей, поэтому при осмотре коллекции необходимо обращать внимание именно на такие кактусы. Среди самых распространенных растений больше других от клеща страдает Chamaecereus silvestrii.

Довольно часто в коллекциях встречаются и другие паразиты, ущерб от которых, однако, значительно меньший по сравнению с вредом, наносимым описанными насекомыми. При постоянно высокой влажности в тепличках могут обосноваться различные виды подур (ногохвосток), которые не наносят вреда взрослым кактусам, но могут погубить сеянцы.

Еще об одном вредителе, от которого страдают коллекции кактусов,— трипсе сообщает Н. Никонов. Однако отнесение описанных этим автором паразитов к отряду трипсов весьма проблематично. Трипсы — небольшие удлиненные насекомые с узкими бахромчатыми крыльями или без них с колюще-сосущим ротовым аппаратом. Личинки обычно без крыльев и похожи на взрослых особей. Трипсы откладывают яйца в сделанные ими надрезы растительной ткани, куда может проникнуть инфекция. Но небольшие, длиной 0,5 см и крупнее, беловатые или полупрозрачные червячки с темноватой либо черной головкой, которые обнаруживаются в стебле погибших или подгнивших кактусов (обычно в тех случаях, когда была взята непропаренная земля),—личинки двукрылых насекомых к трипсам отношения не имеют. Насекомые эти — типа грибных комариков, личинки которых повреждают грибы, или огуречного комарика, чья личинка часто повреждает корни культивируемых растений. От личинок двукрылых чаще страдают укореняемые растения, поэтому высадка таких кактусов в пропаренную землю обязательна еще и по этой причине.

Тли редко нападают на кактусы, но могут сильно навредить перескиопсисам. Против этих насекомых применяют либо ядохимикаты, либо традиционный способ борьбы — опрыскивание табачным настоем. В случае нарушения элементарных требований содержания коллекции на кактусах, растущих в комнатах или на балконе, возможно появление других вредителей.

Отсутствие на растениях вредителей, кроме всего прочего, еще и одно из условий предохранения кактусов от вирусных заболеваний, поскольку насекомые могут быть их переносчиками. В литературе обычно указывается, что такие заболевания встречаются у кактусов редко. Это мнение не вызывает особого доверия. Вирусы — спутники всего живого, а по ущербу, наносимому ими многим ценным сельскохозяйственным растениям, они уступают только грибковым заболеваниям. Если сравнить признаки некоторых типичных заболеваний кактусов с основными признаками вирусных болезней других растений, нетрудно прийти к выводу, что они идентичны.

Вирусы, попадая в кактус, влияют на ход обменных процессов растения, что отражается на его жизненных функциях. Вероятность заражения вирусами велика: они могут передаваться семенами, грибками, насекомыми, с клеточными соком при вегетативном размножении или прививке. Главная опасность для коллекции заключается в том, что вирусное заболевание может быть перенесено на большое число растений, а излечить их чаще всего не удается.

Внешние признаки вирусного заболевания могут быть разные: мозаичная пятнистость, задержка роста, иногда очень небольшая, нарушение нормального роста, хлоротичные местные участки (могут быть обесцвеченными или несколько более бледными), некротические местные поражения разной величины, начиная от размера булавочного укола, скрученности, опухоли, бородавчатость, верхушечные некрозы. Некоторые симптомы совпадают с признаками болезней, вызываемых особыми микроорганизмами — микоплазмами, а также гнилостными грибками. Кроме того, токсины, вырабатываемые насекомыми, иногда дают результаты, сходные с действием вирусов (тли на перескиопсисах, например, вызывают остановку роста и скрученность листьев). А вот специфические изменения стебля (искривление, особенно когда изменение касается точки роста, срастание сосочков или ребер) связаны именно с наличием вирусов.

Любителям в качестве способа борьбы с вирусными болезнями можно порекомендовать прогрев. Однако при этом надо иметь в виду, что различные вирусы в тканях погибают при температуре 35—54°, выдержанной от нескольких минут до нескольких дней. Понятно, что такая операция, совершаемая наугад, поскольку ни вид вируса, ни действующая на него температура неизвестны любителю, будет скорее всего неэффективной, а воздействие температуры выше 50° в течение более получаса гибельно для большинства кактусов.

Читайте также:  Как размножаются голуби: разведение голубей в домашних условиях

При подозрении на вирусное заболевание необходима тщательная изоляция такого растения от здоровых. Иногда эффект имеет уже сама пересадка подозрительного экземпляра. Явно больное и не поддающееся лечению растение лучше уничтожить. Необходимо принимать все меры предосторожности при вегетативном размножении кактусов. Для профилактики рекомендуется 4—5 раз в год опрыскивать растения раствором бора (0,0001%), железа (0,0001%), меди (0,005%) и смеси микроэлементов.

Часто корни и стебли кактусов поражают грибковые заболевания. Уже семена могут быть заражены грибками, и сеянцы либо болеют, отставая в росте, либо мгновенно гибнут.

Заболевание распознают по пятнам коричневого, черного или рыжевато-красного цвета, иногда резко очерченным, образующим овальные или круглые выпуклости на стебле. Под воздействием некоторых грибков ткань может размягчаться и вминаться, грибница при этом распространяется в глубь стебля. При загнивании корней (а это обычно случается от сырости и от непропаренной земли) или корневой шейки спасти кактус часто не удается, так как гниль быстро распространяется по сосудам до самой верхушки, в то время как стебель выглядит нормально.

Медленно, но так же неотвратимо действуют сухие гнили. Если кактусу и удастся справиться с болезнью или помогут химикаты, то стебель может быть настолько испорчен, что растение потеряет всякую ценность.

В большей степени страдают от грибков изнеженные растения, выращиваемые в тепличках с душным воздухом, особенно если впоследствии они попадают в прохладные условия; в меньшей — закаленные на солнце, медленнорастущие кактусы. Но и последние в состоянии покоя осенью и зимой не застрахованы от грибков, развитию которых благоприятствует сырость. Некоторые заболевания, напротив, прогрессируют с наступлением весны. От грибков страдают как северо-, так и южноамериканские растения, но потеря кактусов, происходящих из США и Мексики, в коллекциях заметнее.

Суровое выращивание кактусов на воздухе является неплохой гарантией поражения грибка-ми, но все же без химических средств защиты не обойтись. В профилактических целях не-обходимо опрыскивать растения весной и осенью водным раствором хинозола (0,15%). Из старых средств можно рекомендовать растворы, содержащие медь или медь и серу, розово-го цвета раствор марганцовокислого калия и др. При лечении пораженных растений также используют фунгициды типа хинозола, а при их отсутствии — другие упомянутые растворы. Следует помнить, что растворы с завышенной концентрацией медного купороса могут обжечь стебель растения. Эффективным способом лечения является замачивание кактуса на несколько часов или даже на сутки в растворе фунгицида, либо периодическое смачивание этим раствором пораженных мест. Можно также на поврежденную поверхность стебля нанести кашицу из порошка хинозола или другого аналогичного препарата, регулярно увлажняя ее, либо воспользоваться спиртовыми растворами этих препаратов (спирт быстро проникает в клетки эпидермиса).

Причинами физиологических заболеваний кактусов являются плохие условия содержания коллекции или отдельных растений.

Светлая, зеленая макушка растения, слабые колючки или полное “облысение”, вытягивание или наклон верхушечной части — основные признаки роста при недостатке освещения и плохом развитии корней. Подобные нарушения осенью и зимой — результат явных ошибок в уходе. Расставляя кактусы на зимовку, следует учитывать потребности каждого растения. Температурный и световой режим на подоконнике сильно меняется по мере удаления от стекла. Если любитель пользуется полками для кактусов, ему следует иметь в виду, что температура на них выше на несколько градусов, чем на уровне подоконника. Поэтому теплолюбивые и не требующие много света растения (многие гимнокалициумы, пародии, зеле-ные маммиллярии и другие хорошо отдыхающие растения) нужно располагать в наиболее отдаленных местах подоконника. Светолюбивые кактусы и все те, которые надежно “не впадают в спячку”, необходимо размещать на хорошо освещенных местах. Пониженная температура (до 5—7°) гарантирует растениям качественный отдых. Вместе с тем длительное понижение температуры до отрицательной (особенно ниже — 2—5°) вызывает обмораживание или полное промерзание кактусов, чего многие виды не выносят. Безопасной холодная зимовка может быть только при условии, что растения не поливают, и это должно быть безусловным правилом.

Нужно также помнить, что растения “туманной зоны” из Чили и Перу на осеннее или зимнее опрыскивание могут отреагировать бурным ростом. Обработку ядохимикатами перед зимовкой поэтому следует проводить пораньше.

Избыток солнца также может повредить растениям. Интенсивное солнечное освещение вызывает сильное замедление развития у некоторых кактусов или даже остановку роста.

При традиционном содержании критическим моментом для коллекции обычно является весеннее время, когда растения со слабыми еще корнями перемещают на балкон или в заоконную тепличку. В перегретом воздухе маленьких закрытых теплиц солнечные лучи быстро обжигают их. Сильные ожоги неизлечимы, а кроме того, часто бывает, что кактус почти полностью сгорает или в буквальном смысле слова сваривается. При слабом поражении, когда беловато-серые пятна ожогов еще только намечаются либо растение сильно сморщилось, но не пострадало, кактус нужно убрать в комнату, опрыскать кипяченой водой и убрать с солнца на несколько дней.

Чтобы предохранить кактусы весной от ожогов, обычно рекомендуют забеливать крышки тепличек или применять сетки, прикрытия. Заметим, что от перегрева эти средства мало помогают, а при высокой температуре кактусы не растут или сильно замедляют рост, и их клетки начинают разрушаться. Поэтому необходимо делать теплички большого объема со съемной задней крышкой.

При методике содержания, рекомендуемой автором, кактусы не обжигаются, но могут по разным причинам медленно развивать корни и приостанавливать на солнце рост. Поэтому вянущие или явно находящиеся в состоянии покоя растения нужно проверить на вредителей и в случае их отсутствия создать кактусу тепличные условия для развития корневой системы. Такое случается не часто и происходит обычно с растениями, ритм развития которых сильно нарушался в предыдущие сезоны.

Нехватка питательных веществ ведет скорее всего к вынужденной остановке роста кактусов, которая затем может перейти в состояние покоя. Дефицит питания возникает обычно у годами не пересаживаемых растений и отражается главным образом на приросте и цветении. Гораздо большую опасность представляет избыток питательных веществ в почве, губительный для многих видов. Неестественно вытянутый стебель, редкие ареолы, лоснящаяся кожица — характерные признаки заболевания. Иногда перекормленные растения даже растрескиваются.

Еще большей ошибкой является применение для посадки кактусов непропаренной земли. Это может послужить причиной быстрой гибели пустынных растений. В естественных условиях их корневая система развивается в песчаной или каменистой и глинистой, прокаленной солнцем почве, богатой минеральными солями и почти не содержащей гумуса. Приспособленность корней к такой почве носит наследственный характер, и в наших условиях сеянцы, а тем более взрослые экземпляры гибнут из-за разложения корней. или корневой шейки в земле с большим количеством гумуса, а следовательно, массой грибков и почвенных бактерий. Эти кактусы развивают обычно редьковидный корень и страдают также в слишком кислой или избыточно влажной почве, в которой ранки на корнях не заживают.

Читайте также:  Как построить сарай для утки своими руками

Очень часто теряют корни или годами не растут южноамериканские кактусы, требующие обычно кислой или слабокислой почвы, при посадке в неподходящую смесь, особенно при поливе жесткой водой.

Во всех случаях заболевания растений важно точно установить его причину. Систематически проводимые профилактические меры не только позволят избежать болезней у кактусов, но и значительно сузят круг предполагаемых их виновников.

Источник: книга Лобко В.Д.
“Ваши зеленые ежики”

Весной, когда кактусы еще не поливают, запыленность, сухой воздух и теплое солнце активизируют деятельность клеща. В этот момент он может сильно навредить растению. Опрыскивания водой сдерживают наступление паразита.

Температурный режим

В весеннее и летнее время в течение периода вегетации растение нуждается в комнатной температуре, при этом специальные условия ему не нужны. Если зимой вы можете выращивать цветок в прохладе (от 10 до 12 градусов), тогда с сентября температуру следует понизить, но делают это постепенно. Так вы подготовите кустик к периоду покоя. Если зимой нолина будет находиться при температуре выше 18 градусов, то тогда периода покоя не будет, при этом ее рост будет длиться весь год. В летнее время куст можно перенести на свежий воздух, его нужно защитить от порывов ветра и осадков. Сквозняк губителен для данной культуры.

В весеннее и летнее время в течение периода вегетации растение нуждается в комнатной температуре, при этом специальные условия ему не нужны. Если зимой вы можете выращивать цветок в прохладе (от 10 до 12 градусов), тогда с сентября температуру следует понизить, но делают это постепенно. Так вы подготовите кустик к периоду покоя. Если зимой нолина будет находиться при температуре выше 18 градусов, то тогда периода покоя не будет, при этом ее рост будет длиться весь год. В летнее время куст можно перенести на свежий воздух, его нужно защитить от порывов ветра и осадков. Сквозняк губителен для данной культуры.

Нолина полив

Это растение приспособилось собирать влагу, в связи с чем на летние месяцы увлажнение сводится к умеренным поливам — ком земли следует намочить полностью и повторять процедуру только после полного просыхания грунта, при чем не сразу, а спустя несколько суток.

С наступлением зимы и установлением прохладной среды поливы заканчивают — это самые приятные для растения условия отдыха. Если температура не понизилась, продолжают поливать в стандартном режиме.

Стоит также отметить, что в домашней обстановке нолине не требуется опрыскивание, однако листья нужно систематически протирать с помощью мягкой влажной губки.


В магазинах продается специальный готовый грунт для нолин, но можно воспользоваться и смесью для кактусов суккулентов.

Пересадка

До 5-летнего возраста бутылочные деревья пересаживают ежегодно. Взрослые растения, интенсивность роста которых намного меньше, можно пересаживать 1 раз в 3 года. Пересадку нолины проводят весной в середине апреля.

Емкость для пересадки нолины должна быть широкой и неглубокой, так как его корни не уходят глубоко в землю. Каждый последующий горшок должен быть на 3 см шире, чем предыдущий.

Дренажные отверстия закрывают черепками, а потом насыпают толстый слой мелкого керамзита около 4-5 см. Поверх укладывают слой свежего грунта.

Растение осторожно вынимают из горшка, расправляют корни и раскладывают их в новом горшке, стараясь не повредить. Сверху насыпают слой свежего грунта такой толщины, чтобы утолщение ствола оказалось на поверхности. Закапывать каудекс нельзя.

Теперь вы знаете все про уход за нолиной в домашних условиях и размножение растения, а ниже можно увидеть фото бокарнеи:


Дренажные отверстия закрывают черепками, а потом насыпают толстый слой мелкого керамзита около 4-5 см. Поверх укладывают слой свежего грунта.

Осенью

Осенняя посадка чаще всего проводится в южных областях. Для такого климата характерна достаточно теплая осень. Благодаря этому растение может укорениться до прихода зимы. Весной кусты начнут расти и развиваться. Посадочные работы проводят в конце сентября или начале октября.

К осенней посадке участок следует готовить заранее, где-то за 1,5 месяца до самой процедуры. Для этого грядки нужно вскопать, очистить от сорняков и внести удобрения на основе смеси из навоза, суперфосфата и сернокислого калия.


Чтобы вырастить крепкий малиновый куст, важно правильно подобрать участок для него. Растение рекомендуется сажать на хорошо освещенные места, защищенные от сильного ветра.

Исключение вредных факторов

Начинающие цветоводы часто задаются вопросом, почему у нолины рекурвата (Beaucarnea Recurvatа) начинают сохнуть листья. Засыхание зелени является признаком нарушения условий содержания цветка. Чтобы вернуть кроне красивый вид, следует исключить вредные факторы:

  • воздействие прямого света;
  • наличие сквозняков;
  • нахождение рядом с батареей;
  • неправильный полив.

Если нарушены условия полива (переизбыток влаги), и ствол нолины загнил, растение следует пересадить. Размягченные части при этом обрезаются и присыпаются порошком из активированного угля.

Если гниение затронуло значительную часть каудекса, спасти цветок не получится.

Обратите внимание! Не следует путать болезненное увядание кроны с естественным отмиранием листьев. В последнем случае процесс затрагивает всю площадь листа, тогда как при нарушении условий содержания засыхание начинается с кончиков.


Бокарнея проявляет устойчивость к паразитам, однако на листьях могут появиться паутинный клещ, щитовка и трипсы. Их нужно удалить смоченным в мыльном растворе ватным диском и обработать зелень инсектицидами (карбофосом, актелликом, фитовермом и др).

Полив нолины

Растение нолина очень требовательно к поливу:

  • В летний период пальму нужно поливать обильно. Всю емкость погружают в воду, чтобы вся почва намокла. Затем дают время стечь лишней жидкости. Следующий полив осуществляют после полного просыхания почвы.
  • В зимнее время поливать нужно по мере высыхания земли в горше. Если температура в помещении не выше 10 градусов, полив прекращают. Переувлажнение растения в зимнее время ведет к его гибели.


Растение нолина очень требовательно к поливу:

2. Удаляем слабаков.

Весной идите в малинник и вырежьте любые побеги, которые вам кажутся слабыми, подмерзшими или короткими или демонстрируют очевидные симптомы заболеваний. Все, что вы хотите оставить в своем малиннике, это самые высокие, самые толстые, отлично выглядящие побеги. Продолжайте вырезать менее энергичные побеги и освобождайте пространство для тех, которые вы планируете сохранить. Убедитесь, что оставшиеся побеги малины растут не очень близко друг к другу – оптимально нам нужно до 10 побегов на кв. метр. Сейчас для вас малинник должен выглядеть «жиденьким».

Обрезка по Соболеву. Если у новой, оставленной вами поросли, вы обрежете на 15 см верхушку — на следующий год весной вы получите уже хорошо сформированный побег с боковыми ветками. А это залог щедрого урожая.

Подкормка

Подкармливают цветок весной и летом, раз в месяц, минеральными комплексными удобрениями для суккулентов. Периодически минеральное питание чередуют с органическим. Концентрация должна быть вдвое меньше, по сравнению с указанным на упаковке значением.


Летом держать растение дома рекомендуется при температуре от 22 градусов

Добавить комментарий