Как бороться с белой пятнистостью на клубнике, причины, препараты в 2020 году

Бурая пятнистость клубники: лечение химическими и народными средствами

Йод . Хорошо дезинфицирует. Сдерживает развитие болезни клубники. Водным раствором проводят корневые подкормки, опрыскивание. Периодичность: 1 раз в 10 дней.
Полив ранней весной: три капли йода на 10 л .
Осенний полив: 15 капель йода на 10 л .
Опрыскивание: 10 капель йода + 1 л молока + 9 л воды.
Древесная зола. Содержит в себе фосфор, кальций, другие полезные компоненты. Защищает от грибных поражений, вредителей.
Просеянную золу рассыпают вокруг каждого куста весной и осенью, после обрезания листвы.
Опрыскивают зольным раствором не чаще одного раза в неделю. Для приготовления раствора 1 ст. золы заливают 1 литром кипятка и настаивают 24 часа. Концентрат выливают в 9 л воды и лечат кусты клубники.
Марганцовка. Эффективна при бурой пятнистости, безопасна в применении, хорошо себя зарекомендовала среди огородников. Марганец, попадая в растение, улучшает обмен веществ, фотосинтез, углеводный и азотный обмен. Увеличивается содержание сахара в ягодах клубники.
Весенняя корневая обработка ведется раствором: 10 грамм вещества растворяются в 10 л воды. Норма расхода: 2 литра на куст.
Опрыскивание раствором: 1 чайная ложка марганцовки, растворенная в ведре воды.

Настой лука/чеснока. В луковой шелухе содержатся фитонциды, уничтожающие мицелий грибка. Настой лука – прекрасная профилактика бурой пятнистости и лечение на начальной стадии болезни. Приготовление раствора:
Один стакан шелухи залить литром кипятка. Настаивается 48 часов и разводится водой в соотношении 1 к 2.
Можно поливать под корень или опрыскивать надземную часть.
Чеснок обладает схожими свойствами по уничтожению мицелия грибка. Для приготовления настоя используются зубчики, шелуха, измельченные стрелки и листья:

Другие причины покраснения листьев клубники

В отдельных случаях покраснение провоцируется болезнью или нехваткой полезных веществ. Если краснеют молодые листовые пластины в центре, это реакция куста на высокий уровень кислотности грунта.

Появление фиолетового оттенка указывает на недостаток в нем фосфора. Растение, все листья которого имеют пурпурный цвет, нуждается в азоте. Обеспечить им клубнику можно путем внесения мочевины. При бурых подсохших краях листьев культуру надо подкормить сернокислым калием.

Вместо перечисленных микроэлементов можно взять комплексные удобрения, такие как нитрофоска и азофоска. Но применение адресного удобрения более эффективно. Оно не приведет к «перекормке» теми компонентами, которых в грунте достаточно.

Если красные пятна появляются в августе и на них есть белые пятнышки, то эта болезнью — белая пятнистость листьев. Обработка клубники от этой болезни производится при помощи бордоской жидкости (1 чайная ложка на 0,5 литра воды) или несколько раз до конца сезона опрыскайте ягодные кусты раствором «Фитоспорина». Можно использовать препарат «Циркон»,

Рамуляриоз клубники (белая пятнистость)

Рамуляриоз (Белая пятнистость) – опасное грибковое заболевание земляники, которое может поразить всю клубнику в саду. Борьба и профилактика рамуляриоза.

Рамуляриоз земляники (клубники) встречается часто. Пятна появляются, преимущественно, на молодых листьях, в виде красно-бурых мелких точек, а на старых — в виде бурых округлых пятен с широким темно-красным ободком.

При интенсивном развитии заболевания пятна сливаются и покрывают весь лист. Белая середина пятна иногда проваливается, и лист становится похож на сито.

Рамуляриоз (Ramularia tulasnei)— это болезнь грибного происхождения (Mycosphaerella fragariae), которая широко распространена везде, где выращивают клубнику (садовую землянику).

При сильном поражении рамуляриозом, может погибнуть 35— 50% листьев, что заметно уменьшает площадь поверхности листьев всего растения, а листья, как мы знаем, участвуют в процессе фотосинтеза. Следовательно, снижается урожайность (на ухудшается вкус земляничных ягод.

Рамуляриоз земляники (клубники) встречается часто. Пятна появляются, преимущественно, на молодых листьях, в виде красно-бурых мелких точек, а на старых — в виде бурых округлых пятен с широким темно-красным ободком.

Пятна на листьях клубники: причины появления и способы лечения


Бурая пятнистость клубники

Как распознать бурую пятнистость листьев клубники и способы лечения

С таким грибковым заболеванием как бурая пятнистость клубники (марсониоз) сталкивался каждый огородник. Опасный грибок атакует наземные части растения, что приводит к угнетению культуры, потерям урожая. Чтобы не допустить инфекцию на грядки, требуется правильная профилактика, а также эффективное лечение уже зараженных кустиков.

  • 1 Описание болезни
  • 2 Причины появления
  • 3 Признаки
  • 4 Лечение: фунгициды, народные средства
  • 5 Меры профилактики


Пик приходится на июль и август, а заражение происходит в весенние месяцы.

Мучнистая роса

Сначала на листьях, а затем на всех частях клубничного куста появляется белый налёт, как будто клубнику посыпали мукой или пеплом. Постепенно налёт темнеет, становясь бурым. Листья сморщиваются, завязи останавливаются в росте и высыхают, ягоды загнивают.

Загущённые посадки, перекармливание растений азотными удобрениями, сырая погода и перепады температур способствуют развитию болезни.

Для лечения можно использовать такой народный метод, как опрыскивание раствором соды. Для этого 40 г соды растворяют в десятилитровом ведре воды и обрабатывают кусты с признаками заражения.

При запущенной стадии болезни растения лечить нужно опрыскиванием такими препаратами, как Топаз, Хорус.

При запущенной стадии болезни растения лечить нужно опрыскиванием такими препаратами, как Топаз, Хорус.

Вертициллезное увядание клубники

Это грибковое заболевание вызывают патогены Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold и V.dahliae Kleban. Страдают корни, сосудистая система, корневая шейка растений. Заражение происходит через почву, инструменты, сорняки и пораженные грибком овощи. Признаки патологии:

Читайте также:  Болезни кактусов и способы борьбы с ними: распишем во всех подробностях

  • на усах, черешках появляются темные пятна;
  • листья становятся красно-желтыми, а затем коричневыми;
  • новые листья, усы не вырастают;
  • куст вянет, гибнет.

Вертициллезное увядание клубники

Если проблему игнорировать, можно потерять до 50% урожая. Зараженные кусты сразу удаляют и уничтожают. Профилактика заболевания:

  • приобретение устойчивых к грибковым болезням сортов клубники;
  • обработка корней перед посадкой Гуматом К;
  • правильный севооборот;
  • высаживание рядом с клубникой зерновых культур, люцерны, бархатцев;
  • обработка растений фунгицидами Фундазол, Бенорад.

  • подкормка клубники после сбора ягод калийно-фосфорными удобрениями;
  • недопущение переизбытка органических, азотных удобрений;
  • соблюдение схемы посадки;
  • стандартная обработка клубники весной от болезней – удаление больных кустов, мульчи, обрезка старых листьев, усов;
  • опрыскивание бордосской жидкостью (3%), противогрибковыми средствами, содержащими медь.

Классификация бассейнов

Давайте разберемся, каковы конструктивные особенности бассейнов различных типов и по каким признакам их можно классифицировать.

Конструкция любого бассейна в общих чертах выглядит следующим образом: видимая часть — это чаша, в которую подается вода и в которой плавают посетители, невидимая — оборудование для водоподготовки, инженерные коммуникации, технические помещения.

Оборудование как минимум состоит из насоса, фильтра и скиммера (для скиммерного бассейна). Опциально могут быть установлены: автоматическая станция дозирования (для химического обеззараживания и/или дезодорирования воды), система озонирования или ультрафиолетового обеззараживания воды, теплообменник, электронагреватель, противотоки, гидромассажные и аэромассажные установки, водопады и так далее.

Прежде всего, бассейны различают по материалу чаши:

  • Бетонный — классика: в котловане отливается железобетонная чаша необходимой формы и размера.
  • Из нержавеющей стали — чаша сваривается из стальных листов.
  • Композитный — устанавливается цельная чаша готовой формы из стеклопластика.
  • Каркасный (сборный) — каркас из жестких бортов или труб, на который сверху надевается цельносварный ПВХ-мешок.
  • Встречается и надувной — надувается воздухом, как надувной матрац (далее рассматривать его не будем).

Остановимся подробнее на конструктивных материалах чаши бассейнов (см. табл.):

  • Бетонные (железобетонные) бассейны — наиболее распространенный тип бассейнов. Они универсальны, долговечны, устойчивы к воздействию окружающей среды и температурным перепадам. Огромный выбор современных облицовочных материалов (в том числе плитка, мозаика) позволяет сделать бассейн уникальным. Возможна реализация любых форм и размеров.
  • Бассейны из нержавеющей стали — чаще используются в специализированных проектах, таких как глубоководные бассейны для дайвинга, океанариумы, бассейны на эксплуатируемых крышах, на открытом воздухе (как наименее подверженные воздействиям окружающей среды) и так далее. Отделка металлических стенок чаши не производится.
  • Композитные бассейны — типовые цельные чаши (из стеклопластика). Форма и цвет чаши ограничены вариантами, представленными производителем. В основном этот вариант используется как более доступная альтернатива бетонным бассейнам.
  • Каркасный бассейн — в отличие от предыдущих вариантов является мобильной альтернативой стационарным бассейнам. Небольшой сборный бассейн можно собрать самостоятельно без привлечения проектных и строительных организаций. Это самый бюджетный вариант бассейна, часто используется для сезонного дачного отдыха.

Таблица. Сравнительные характеристики бассейнов в зависимости от типа конструкции их чаши

По типу конструкции чаши бассейна

Мобильный

Любая форма

Сложность + стоимость

Долговечность

Бетонный

Из нержавеющей стали

Композитный

Каркасный

По назначению бассейны можно разделить на:

  • частные — располагаются на частной территории, предназначены для личного пользования;
  • общественные — обычно большого размера, приспособлены для одновременного купания большого количества людей.

Как известно, бассейны могут отличаться и по расположению конструкции:

  • крытые — внутри помещений, например в отдельной пристройке;
  • открытые — под открытым небом; но на открытый частный бассейн возможно установить легкий павильон.

По способу забора воды на фильтрацию различают бассейны:

  • переливного типа — по периметру имеются переливные лотки, в которые попадает поверхностный загрязненный слой воды для последующей очистки;
  • скиммерного типа — оборудованы устройствами с плавающей заслонкой (скиммерами), находящимися в стене бассейна на уровне зеркала воды. Данные устройства предназначены для отвода верхнего загрязненного слоя воды к фильтровальной установке.

Классификация по характеру водообмена делит бассейны на:

  • рециркуляционные — вода циркулирует в замкнутой системе;
  • проточные — с непрерывной подпиткой чистой водой;
  • с периодической сменой воды — полный слив и наполнение новой водой после каждого посетителя (такой тип бассейна используется в медицинских учреждениях для проведения лечебных процедур).

С точки зрения назначения бассейны бывают:

  • плавательные: спортивные, детские, учебные и прочие;
  • неплавательные: купальные, в частности плескательные, волновые, гидромассажные, термобассейны и так далее.

Из нержавеющей стали

Опалубка и заливка стен

теперь нужно сделать опалубку, чтобы сделать стены чаши бассейна из бетона. для этого понадобится 30 мм доска. Сразу же следует убедиться, что предусмотрены монтажные отверстия, в которых будет установлено оборудование бассейна.

Чтобы улучшить адгезию свежего раствора к уже уложенному бетонному основанию, перед началом работ основание нужно увлажнить. С этой же целью в раствор для первого слоя заливки стены добавляют пудру из алюминия.

Для опалубки не обязательно использовать непременно новые доски, подойдут даже старые конструкции б/у, например, со следами старой краски и т.п. Главное, чтобы они выдержали вес бетона. Пригодна для этих целей и влагостойкая фанера. Ее сгибать, поэтому она удобнее доски при создании опалубки нестандартной конфигурации.

Читайте также:  Гортензия Канделайт — описание и выращивание сорта в открытом грунте

Опалубку следует дополнительно укрепить ребрами жесткости. Их изготавливают из бруса 50Х50 мм. Ребра устанавливают примерно в 500 мм друг от друга. Если предусмотрено выполнение стационарной лестницы из бетона, то обрешетку для нее нужно сделать отдельно.

Заранее делают и арматуру, которая нужна, чтобы придать бетонным стенам бассейна дополнительную прочность. Металлические прутья устанавливают сразу же после того, как залили первый слой, пока бетон не успел застыть.

После этого бетон заливают слоями, толщина каждого составляет около 150 мм. Примерно через четыре дня бетон станет достаточно твердым, чтобы опалубку можно было снять.

Затем на дно выливают бетонный раствор таким образом, чтобы он покрыл дно котлована и всю арматуру. Для приготовления бетонного раствора рекомендуется использовать цемент марки М 400 или выше. Арматурную сетку можно сделать из металлической проволоки 6-8 мм.

Строительство бассейна

Прежде чем решиться на постройку стационарного бассейна, следует принять во внимание, что самостоятельное строительство маловероятно, и придется обращаться в строительную компанию, которая специализируется на подобных проектах. Естественно, надо ознакомиться и с отзывами об их работе. Однако, при наличии опыта строительных работ, справиться с монтажом бассейна своими руками не составит труда. Начните работу с теоретической подготовки. Определитесь с типом бассейна, чаши. Выберите открытый или закрытый вариант. Продумайте, какое дополнительное оборудование желаете установить. После реализации проекта, его изменение связано с большими финансовыми и временными потерями.

Что подготовить для работы

Если вы решились на самостоятельное строительство бассейна, то с первыми сложностями столкнетесь уже при выборе типового проекта. При выборе проекта бассейна следует понимать, как типовой вариант впишется в участок. На нем, скорее всего, уже имеется дом и остальные сооружения. Поэтому вам необходимо доработать проект под размеры собственного участка, учитывая расположение объектов на нем. Если же вы являетесь обладателем инженерного образования, то выгоднее и практичнее будет создать проект бассейна своими руками. Также учтите, что в процессе работы вам потребуются не только строительные материалы и инструменты, но и помощники или бригада строителей, поскольку одному реализовать такое невозможно.

Пошаговая инструкция

Точную пошаговую инструкцию создать невозможно. Участки могут различаться, планировка тоже не является чем-то стандартным. Но тем не менее, есть общие рекомендации, которых необходимо строго придерживаться. Строительство бассейна поэтапно включает в себя следующее:

  1. Разметка котлована бассейна выполняется согласно чертежам. Применяются профессиональные инструменты, например, лазерный нивелир. Когда разметка завершена, приступайте к выкапыванию котлована. Быстрее экскаватором. Вручную котлован выкапывают, если есть риск повреждения элементов дизайна поблизости.
  2. Подготавливается щебневая подушка. Используется щебень фракцией от 5 до 20 мм. Производится утрамбовка и устранение острых углов.
  3. Производится установка чаши бассейна. Если строится бетонный бассейн, то возводится каркас.
  4. Врезка вспомогательных элементов. Подводятся трубы, монтируется оборудование для фильтрации воды. Трубы выводят в приемник, либо техническое помещение.
  5. Чаша обсыпается по периметру песком, либо щебнем. При этом обязательно постепенное наполнение водой. Происходит взаимная компенсация давления на стенки. Заодно проверяется и целостность.
  6. Бетонирование периметра.Этот этап необходим не только для комфорта, но и для предотвращения смещения грунта. Можно рассматривать, как дополнительную фиксацию бассейна.
  7. Производятся финальные этапы по монтажу оборудования.
  8. Выполняется отделка зоны рядом с бассейном. Иногда для защиты и круглогодичного использования бассейнов строят помещение. При этом применяются технологии быстровозводимых зданий.

Если не ухаживать за бассейном, он очень быстро превратится из места отдыха в гниющее болото. Уход за бассейном несложен, но требует круглогодичного участия.

Что значит «бетонный» бассейн?

Бетонный бассейн — это дорогостоящее, трудоёмкое и сложное гидротехническое сооружение, долговечность которого стремиться к отметке в 100 лет. Конечно, эта перспектива зависит от проекта, качества строительного материала и соблюдения современных технологий.

Он может быть собран из отдельных элементов или представлять собой монолит, в любом случае потребуется многослойная структура внешней и внутренней гидроизоляции. Бетонный бассейн относится к классическому виду железобетонных конструкций, но допускает бесчисленное множество модификаций с добавлением изгибов, каскадов, водопадов, гидромассажа и искусственного течения.


Конечно, это бетон, преимущественно марки М350 – М400. При этом, показатель морозоустойчивости рекомендуется — F100, а водонепроницаемости — W6. Для моделирования бетонной чаши для бассейна своими руками, используют тяжёлые бетоны с пластификаторами и гидрофобными добавками, известных марок. Особая плотность бетона достигается вибрированием (с помощью вибратора) и вакуумированием (вакуум-насосом), что уменьшает величину капилляров и страхует изделие от раковин.

Выбираем место и способ организации бассейна: составление плана

Установка бассейна на даче должна начинаться не с хаотичного выкапывания котлована, а с составления четкого плана, и первое, чему необходимо уделить внимание – выбор места.

Неправильное местоположение для организации искусственного водоема (бассейна) может стать причиной возникновения целого ряда проблем, решить которые будет крайне сложно, а иногда и невозможно.

Основные рекомендации по выбору местоположения:

Грунтовые воды. Если при бурении скважины появилась вода – это не совсем подходящее для бассейна место.

Читайте также:  Виноград Гелиос: описание сорта с фото и видео, таблица характеристик

Роза ветров. Желательно, чтобы ветер дул вдоль бассейна. Таким образом, весь мусор будет скапливаться с торца, где можно установить очистительное оборудование, да и собственноручно очищать бассейн в таком случае будет намного легче.

Деревья и растения. Не рекомендуется строить бассейн, если вблизи много растений и деревьев, особенно тополей, конского каштана, ракитника и ивы. В засушливый сезон корни этих деревьев наверняка потянуться к воде, что может стать причиной повреждения гидроизоляции. Кроме этого, придется постоянно убирать опавшие с деревьев листья, а если этого не делать – при разложении они поспособствуют развитию зеленых водорослей.

Почва. Если на участке имеется несколько видов почвы, то предпочтение нужно отдать месту с глиняным грунтом. Глина очень плохо проводит влагу, что может стать отличной защитой от утечки при нарушении гидроизоляции.

После выбора места нужно определиться с размерами будущего бассейна: здесь все зависит от площади и финансов. Если рассматривать этот пункт при прочих равных условиях, то нормальная ширина – 5 метров, длина – до 20 метров, глубина – 2 метра и выше (особенно если планируется прыгать с трамплинов).

Совет! Не стоит рыть котлован вручную. Доверив это дело спецтехнике, будет сэкономлено много сил, здоровья и времени.

Монолитный бетон

Конструкция создается с нуля. Готовые бассейны данного типа нельзя приобрести, их нужно изготавливать методом заливки опалубки. Недостатком этого варианта является вероятность разрушения, что может быть причиной воздействия деформационных нагрузок (на сжатие и растяжение) при пучении грунта. В результате образуются трещины, и нарушается герметичность, что приводит к появлению течи.

Подобные конструкции отличаются низким показателем гигроскопичности. Это значит, что они в минимальных количествах впитывают воду. По данной причине тоже может разрушаться чаша. Несмотря на высокую плотность, рекомендуется все же защищать монолитную бетонную конструкцию гидроизоляционным материалом.


Конструкция создается с нуля. Готовые бассейны данного типа нельзя приобрести, их нужно изготавливать методом заливки опалубки. Недостатком этого варианта является вероятность разрушения, что может быть причиной воздействия деформационных нагрузок (на сжатие и растяжение) при пучении грунта. В результате образуются трещины, и нарушается герметичность, что приводит к появлению течи.

Гидроизоляция для бассейна

Поверх затвердевшего бетона укладывается гидроизоляция, которую нужно расстелить на дне так, чтобы края были загнуты на 20 см выше верхнего края.

В качестве гидроизоляции применяются следующие материалы:

  • строительный рулонный полиэтилен (толщина не менее 150 мкм);
  • геотекстиль;
  • готовый гидроизолирующий раствор;
  • битумный рубероид;
  • жидкая резина.

Схема гидроизоляции бассейна

Поверх гидроизолятора укладывается подложка из пенополистирола (экструдированного). Для скрепления отдельных плит используется строительный скотч. В процессе работы пенополистирол легко мнется, поэтому нужно действовать особенно аккуратно.

Размер блоков из пенополистирола подбирают в соответствии с размерами чаши. Между собой материал скрепляется при помощи специальных пазов. Обрезать блоки можно ножовкой или пилой с мелкими зубьями.

Бассейн из покрышки

Если вы задумались, как построить бассейн своими руками недорого, то рассмотрите вариант водоема из большой покрышки. Перед выполнением работы проводят расчистку участка: убирают старую листву и ветки, выкорчёвывают кусты. Чтобы соорудить емкость из старой шины, понадобится следующий инструмент:

  • острый и крепкий нож;
  • штыковая и совковая лопаты;
  • емкость для замеса песчано-цементной смеси (лучше использовать бетономешалку);
  • дрель с соответствующей насадкой или строительный миксер;
  • рулетка и пузырьковый уровень.

Сооружают домашний водоем из покрышки следующим образом:

  1. Покрышку переворачивают набок и вырезают ножом боковую часть по окружности, ориентируясь на разметку на покрышке, которая поможет сделать ровный срез и упростит процесс. Не рекомендуется использовать болгарку, чтобы не превратить резину в крошку.
  2. Подготавливают место к обустройству песчаного настила. Сделать это можно двумя способами. В первом случае изымается слой грунта глубиной 25−30 см. Основание должно быть по площади немного больше диаметра шины. Его засыпают мелкозернистым влажным песком слоем в 15 см, тщательно выравнивают и утрамбовывают лопатой.
  3. Во втором случае углубление выкапывать не нужно. Достаточно будет хорошо выровнять участок земли и засыпать на него песок.
  4. На утрамбованный песок заливают слой бетона (15 см). Чаще всего для этого используют готовые смеси марки М300 и выше. Если цемент замешивается самостоятельно, берут пропорцию песка к цементу 3:1. На удобство укладки влияет количество воды и распределение раствора.
  5. Пока раствор сырой, надо поставить покрышку на место заливки и слегка вдавить ее. Пустоту между покрышкой и бетонным раствором заполняют смесью.
  6. Бетонный слой через 14 суток наберет 80% прочности, а полное высыхание произойдет в течение 25−28 суток.
  7. Последний этап — декорирование бассейна. Для этого используют декоративный камень, краску для наружных работ и кусочки плитки. Прежде чем залить воду, следует покрыть поверхность шины водостойкой краской.


Деревянный поддон представляет собой черновой дощатый настил на опоре. Он имеет удобную форму и конструкцию, которая отлично подходит, чтобы соорудить опорные стены бассейна. Такие поддоны применяют для складирования смесей в мешках.

Добавить комментарий