Антракноз — опасное заболевание. Медянка. Описание, борьба, лечение. Препараты. Фото

Симптомы антракноза

В структуре слова, служащего названием болезни, усматривается греческий корень «антракс» (= «уголь») — вероятно, потому, что снаружи антракноз проявляется преимущественно угольно-темными бугорками, пятнами и язвами? Но ведь можно видеть и другие цвета. К примеру:

  • пятна на листьях растений из семейств Бобовые (Fabaceae) и Тыквенные — светло-бурые, а глубокие язвы на плодах заполняет розовая слизь;
  • аналогично розовыми язвочками испещряются плоды, стебли и листовые черешки Крестовника (Senecio), применяемого в медицине (фармацевтике), а также имеющего некоторую декоративную ценность;
  • на листьях Эрантиса наблюдаются желтовато-бурые пятна…

Пятна поначалу — мелкие. Если не разворачивать борьбу — они увеличиваются в размерах и сливаются. Со временем львиная доля площади каждого листа становится бурой, он быстро засыхает и отваливается.

Форма пятен на листьях, как правило, округлая, а на ветвях, побегах, стеблях и черешках — вытянутая. Эти пятна вдавлены в плоть растения, чем и затрудняется транспортировка питательных веществ внутри него. Если погода сухая — пораженные участки растрескиваются. Если сырая — загнивая, надламываются.

При повышенной влажности окружающего воздуха грибок-возбудитель охотно образует обилие светлых спор в центральных участках пятен и язв, вследствие чего они получают белесый, оранжевый или розоватый оттенок. Розовый налет, состоящий из спор, может покрыть даже жилки листьев бахчевых культур.

Иной раз случается, что листовые пластинки «проедаются» пятнами насквозь — и вместо них возникают дырки с неровными краями.

Плоды сморщиваются и приобретают горечь во вкусе.

У коричневых пятнышек на листьях Малины — пурпурные каемочки. У крупных серых язв на ее однолетних стеблях — красно-бурые края. На побегах второго года страдают молодые части (отмирают) и плодовые кисти (буреют с высыханием ягод).

На Крыжовнике и Смородине антракноз поражает только листву: края пластинок скручиваются кверху, после чего она опадает почти вся — на 70% и более. Этого достаточно, чтобы существенно сократить реальный объем урожая (вдвое-втрое!), содержание сахаров в ягодах, суммарную массу прироста побегов (вдвое) и их морозоустойчивость. Крыжовник демонстрирует наилучшую сопротивляемость заболеванию, а слабее всех прочих своих «сестер» оказывается Смородина красная (Ribes rubrum).

Поздней осенью перекопайте грунт под кустами Малины, заделывая в него фосфорно-калийные удобрения. (Допускается перенести эту процедуру на раннюю весну.)

Химические препараты, фунгициды

Наиболее эффективны против антракноза промышленные химические препараты. Разводить их необходимо в соответствии с инструкцией. Опытные огородники часто используют следующие фунгициды:

  • «Купроксат»;
  • «Оксихом»;
  • «Ридомил Голд».
  • Раствор хлорокиси меди, который готовится в следующих пропорциях – 40 гр средства растворяют в 10 л воды. Им необходимо опрыскать все помидоры – как зараженные, так и здоровые.
  • Раствор бордоской смеси или коллоидной серы. Необходимо сделать 1% раствор и опрыскать им все кусты.

Орхидея – деликатный пациент

Первое впечатление – что в ткани растения вдавливали горячие монетки: антракноз на орхидеях выглядит как ожог или тиснение. Вдавленные области с очень четкими краями, на фаленопсисе они черные, на других видах орхидей пятна антракноза принимают любой цвет, вплоть до белого. У основания листьев могут образоваться рыхлые наросты.

Орхидеи – создания нежные, с трудом восстанавливающиеся. Удаляют пораженные участки аккуратно, если есть возможность спасти хоть часть листа – так и поступают. Рану обрабатывают толченым углем (некоторые цветоводы пользуются для дезинфекции порошком корицы или обычной зеленкой). Фунгициды тоже не всякие годятся – лучше всего воспользоваться биопрепаратами последнего поколения: Бактофит, Триходермин, Фитоспорин. Или органическими: Манеб, Манкозеб и аналогами. Соблюдение инструкции обязательно! В продаже можно найти и специализированные фунгициды для орхидей.

Кактусы антракнозу сопротивляться почти не способны: сырость обязательно приведет к развитию заразы. На поверхности кактусов появляются вдавленные области всех оттенков коричневого, иногда с ярким ободком.

Антракноз растений. Описание заболевания и методы лечения

Антракноз является опасным заболеванием, а возбудитель данной инфекции – гриб рода Colletotrichum orbiculare, который обычно поражает такие культуры как картофель, томаты, огурцы, дыни, садовую землянику, кустарники (например, смородину и малину) и даже некоторые плодовые деревья, в частности вишню и яблоню.

Кроме того, данный вид грибов может наносить чрезвычайно серьезный вред таким культурам как тыквы, бобовые, кабачки и даже некоторым видам цитрусовых. Известны случаи, когда антракноз наблюдали на грецком орехе и миндале.

Данное заболевание поражает, как правило, надземные части растений. Инфекция имеет свойство быстро распространяться по всему участку, поскольку размножению спор этого вредоносного гриба способствуют как насекомые, так и природные явления (например, дождь, роса и ветер). Особенно благоприятствует распространению данного заболевания повышенная температура воздуха (до 30°С) при высокой влажности воздуха (около 80 – 90%). Способствуют распространению инфекции и недостаток фосфора и калия в почве, а также высокий уровень закисленности плодородного грунта (рН).

В зоне риска находятся в первую очередь растения, имеющие внешние механические повреждения или ранки, через которые возбудитель инфекции проникает внутрь.

Не следует забывать и о том, что споры гриба могут содержать также семена растений, поэтому перед посадкой их желательно обрабатывать фунгицидами (противогрибковыми препаратами). Не лишним будет и обеззараживание всего садового инвентаря, потому, как на нем могут сохраняться вредоносные споры.

Симптоматика заболевания

Первым явным признаком антракноза является появление коричневых или белесых пятен на поверхностных пластинках листьев. Как правило, данные пятна имеют темный ободок и постепенно разрастаются во все стороны, часто сливаясь с другом с другом, и все глубже проникая во внутренние ткани, образуя язвы, которые приобретают обычно темную фиолетовую или бурую окраску.

При высокой влажности на стеблях растений, пораженных грибом, могут проявляться небольшие трещинки, которые постепенно загнивают, в результате чего культура погибает.

При сухой и теплой погоде очаги поражения антракнозом начинают разрушать растения намного активнее, и зараженные спорами стебли могут в буквальном смысле ломаться даже при небольших порывах ветра.

Антракноз на томатах

На помидорах данное заболевание можно наблюдать довольно часто. Инфекция поражает в первую очередь листья, плоды, корневую шейку и корни растений. Плоды томатов, в особенности те, которые находится в стадии зрелости, покрываются небольшими светлыми пятнами округлой формы и постепенно темнеют и размягчаются. На корневой системе томатных кустов болезнь можно наблюдать, как шелушащиеся коричневые пятнышки.

Противостоять заражению помогают следующие профилактические меры:

· Регулярное рыхление верхнего грунта, особенно по окончании оросительных работ или после выпадения осадков

· Обработка томатов однопроцентной Бордоской жидкостью

При заражении плантации антракнозом следует удалить с участка все пораженные грибком части растений, после чего кусты необходимо обработать хлорокисью меди (из расчета 40 грамм на 10 литров воды) или однопроцентной Бордоской смесью.

Неплохой результат демонстрируют препараты содержащие серу, например препарат «Кумулус ДФ» или коллоидная сера.

В качестве профилактических мер, если заражению грибов подверглись тепличные растения, парник (теплицу) после уборки урожая необходимо тщательно продезинфицировать, например, при помощи хлорной извести (из расчета 200 грамм на 10 литров воды).

Важно также своевременно уничтожить на участке все растительные остатки, чтобы споры гриба не смогли благополучно перезимовать в открытом грунте.

Важной частью профилактики заболевания, которая касается всех растений, является и предпосевная обработка семенного материала фунгицидами.

Антракноз на огурцах

Огурцы могут подвергнуться заражению данным грибом в любой фазе вегетации. При этом пострадать могут как стебли растения, так и листья, а тем более плоды. Признаки заболевания сходные с тем, как это происходит на томатах. Вначале на листьях и стеблях зараженного растения проявляются округлой или слегка вытянутой формы небольшие по размеру вдавленные пятнышки, имеющие желтоватый или коричневатый оттенок. Со временем эти очаги все более разрастаются (иногда в десятки раз) и воспаляются, углубляясь внутрь тканей и приобретая вид язв. Данные зоны заражения иногда образуют на поверхности листьев сквозные отверстия и способны углубляться внутрь растений до 4 миллиметров.

Читайте также:  Замиокулькас или долларовое дерево

При заражении огурцов антракнозом необходимо предпринять следующие меры защиты:

· Обработка растений однопроцентной суспензией коллоидной серы (при этом спустя 10 дней желательно произвести повторное опрыскивание)

· Обработка участка однопроцентным раствором Бордоской смеси или раствором хлорокиси меди (0,4% раствор)

Для профилактики заболевания можно использовать и универсальные фунгициды.

Антракноз на картофеле

Антракноз может поражать как клубни, так и стебли картофеля. Обычно заражение грибом на клубнях имеет вид расплывчатых пятен темного бурого цвета, а на стеблях пятна имеют более светлый, коричневатый оттенок.

При заражении картофеля необходимо предпринять следующие меры:

· Непосредственно перед посадкой следует обработать клубни фунгицидами

· Своевременно удалять с грядки сорняки, а после уборки убрать с участка все растительные остатки и глубоко вспахать или вскопать почву

Для профилактики заболевания не рекомендуется высаживать данную культуру на одном и том же месте ранее, чем по прошествии четырех лет.

Важно! При уборке и хранении картофеля следует внимательно осматривать все клубни на предмет обнаружения очагов заражения антракнозом, поскольку одна пораженная грибом картофелина может в итоге испортить весь урожай, распространяя гниль от одного клубня к другому.

Эффективными средствами, противостоящими заражению антракнозом, являются фунгициды нового поколения, к которым можно отнести такие препараты как: «Превикур», «Скор», «Ордан», «Фундазол», «Профит Голд», «Акробат МЦ», «Ридомил Голд» и другие. При этом их желательно чередовать, применяя не чаще, чем через сезон.

Антракноз у кабачков

Как и у большинства растений, споры гриба поражают надземную часть кабачков, от чего тебе погибают. Симптомами заражения кабачков является появление на листовых пластинках желтовато – коричневых пятен округлой формы.

При заражении кабачков следует предпринять следующие меры:

· Обработать посадку однопроцентной Бордоской жидкостью

· Опрыскать растения раствором коллоидной серы (50 грамм на 10 литров воды)

Антракноз на дынях и арбузах

Данному заболеванию подвержены как арбузы, так и дыни. Антракноз на этих растениях в народе часто называют «медянкой». Симптомы медянки сходны с перечисленными выше, поскольку в случае заражения спорами гриба, ростки покрываются округлыми водянистыми пятнами, которые со временем приобретают все более темный оттенок. При этом наиболее сильно от данной инфекции достается стеблям растений, поскольку в результате заражения они становятся ломкими и хрупкими.

На вызревших плодах данная инфекция проявляется в виде светлых и твердых на ощупь выпуклых пятен, которые по истечению времени начинают гнить, в результате чего поверхность плодов приобретает вид вдавленных язв. Пораженные инфекцией дыни и арбузы перестают накапливать сахара и останавливаются в росте.

При заражении антракнозом следует предпринять следующие меры:

· Все зараженные грибом растения удалить и желательно сжечь

· Произвести обработку участка однопроцентной Бордоской смесью или опрыскать растения препаратом «Фитоспорин» (при этом спустя 10 дней желательно произвести повторную обработку)

Антракноз на винограде

На виноград антракноз нападает не так часто, но при заражении в первую очередь страдают молодые побеги кустарника.

Следствием заражения винограда является появление на зеленых листьях белесых сероватых округлых пятен. Середина у них обычно более светлая, а края имеют более темную окраску. Постепенно размер очага заражения растет, иногда образуя на листьях сквозные отверстия, в результате чего они опадают. При этом гроздья винограда деформируются, а сами ягоды осыпаются на землю.

При первых признаках заражения антракнозом следует принять следующие меры:

Обработать кусты трехпроцентным раствором Бордоской смеси (как только побеги достигнут длины около 10 см). В данном случае можно применять и традиционные фунгициды, например, «Фундазол», «Полихом», «Превикур» и подобные им, при этом желательно через 10 дней произвести повторное опрыскивание кустов

Антракноз на смородине и крыжовнике

Симптомы заражения антракнозом на смородине и на крыжовнике проявляются практически одинаково. Сначала на нижних листочках растения появляются темные красноватые пятнышки, которые постепенно разрастаясь, сливаются и поражают всю поверхность листьев, в результате чего они опадают, а зона заражения переносится на побеги, формируя на них вдавленные пятна. На плодах болезнь проявляется в виде белесых язв.

При заражении антракнозом следует принять следующие меры защиты:

· Произвести профилактическую обработку растений однопроцентным раствором Бордоской смеси

· Опрыскать кустарники препаратами «Ордан», «Абига Пик», «Профит Голд» или подобными

Для профилактики заболевания не менее важно производить тщательную осеннюю уборку зараженных веток и листьев, которые желательно сжечь. При этом почву под кустарниками следует тщательно перекопать, а сами растения обработать трехпроцентной Бордоской смесью.

Антракноз на клубнике

Данное заболевание садовой земляники является весьма распространенным, при этом очаги заражения могут появляться как на усах, так и на верхушках молодых листьев. На самом деле антракноз способен уничтожить до 85% урожая клубники, поэтому профилактика данного вида заболевания крайне важна.

Вначале на зараженных участках появляются пятна антракноза, имеющие слегка вдавленный вид. Они имеют светло – красноватый оттенок, который со временем все более темнеет, превращаясь в язвы и распространяясь по всей плантации. В данном случае, если инфекцию запустить, споры после того, как пораженные листья опадут, переключатся на плоды, отчего ягоды клубники начнут массово гнить.

Противостоять заражению помогут такие профилактические меры:

· Предварительная обработка посадки трехпроцентным раствором Бордоской смеси

· Опрыскивание растений препаратами «Тиовит Джет», «Кумулус» и подобными им

При первых признакам заражения антракнозом можно применять такие средства как «Квадрис», «Антракол» и «Метаксил».

Антракноз на малине

Симптомы проявления заболевания сходные с перечисленными выше. Вначале на листьях малины появляются небольшие округлые коричневатые пятна, которые понемногу разрастаясь, приобретают все более темный и насыщенный цвет, а затем инфекция «перекочевывает» непосредственно на ягоды и стебли, постепенно заражая весь куст и образуя язвы.

При заражении малины антракнозом следует принять следующие меры:

· Не допускать чрезмерной густоты растений, производя своевременное прореживание плантации

· Удалить и уничтожить все зараженные кусты (листву и стебли), срезав их под самый корень, чтоб не дать спорам гриба перезимовать

В качестве профилактической меры необходимо обработать кусты (непосредственно перед фазой цветения) трехпроцентным раствором Бордоской смеси, вместо которой можно использовать также 0,3% суспензию хлорокиси меди или 0,5% суспензии Купрозана.

Антракноз на вишне

На вишне антракноз проявляется обычно в середине лета. Данное заболевание довольно сложно определить на первоначальной стадии заражения, и чаще всего оно образуется на плодах, когда зрелые ягоды покрываются маленькими темными и довольно твердыми на ощупь пятнышками. Вскоре они приобретают розоватый оттенок, и, разрастаясь, могут захватывать всю поверхность плодов, в результате чего ягоды, засыхая, опадают.

При заражении вишен антракнозом следует принять следующие меры:

Обработать деревья препаратом «Полирам» (из расчета 20 грамм на 10 литров воды). Обработку следует производить как минимум три раза: до начала фазы цветения, сразу после периода цветения и спустя 10 дней, после второй обработки

Читайте также:  Где растут трюфели

Для профилактики заболевания, с наступлением весны деревья в саду необходимо побелить известью или специально предназначенными для этого растворами. Процедуру повторить поздней осенью, уже после того, как будет убран весь урожай.

Чтобы затормозить распространение вредоносной инфекции можно применять и более щадящие экологически чистые микробиологические препараты. К таковым относятся «Гамаир» и «Фитоспорин-М».

Вначале на зараженных участках появляются пятна антракноза, имеющие слегка вдавленный вид. Они имеют светло – красноватый оттенок, который со временем все более темнеет, превращаясь в язвы и распространяясь по всей плантации. В данном случае, если инфекцию запустить, споры после того, как пораженные листья опадут, переключатся на плоды, отчего ягоды клубники начнут массово гнить.

Фитоспорин

Фитоспорин представляет собой микробиологический препарат, содержащий фунгицидные споры, подавляющие размножение грибков и бактерий. Основным достоинством препарата «Фитоспорин» является возможность использовать его на любой стадии развития растения от распускания почек и цветения до образования плодов. Для опрыскивания смородины нужно 5 грамм порошка растворить в 10 литрах воды. Препарат всасывается внутрь растения и активно разрушает грибные тела.


Бордосская жидкость уже много лет считается самым популярным фунгицидом. Состав состоит из двух компонентов. Это медный купорос и гашеная известь. Бордосская жидкость является эффективным препаратом не только против антракноза, но и против других заболеваний и насекомых. Смесь обладает рядом преимуществ перед другими препаратами:

Причины развития и распространения грибка

Появление и развитие инфекции обусловлено следующими причинами:

  1. В зимнее время гриб представляет собой склероции или псевдопикниды, которые зимуют на остатках растений, тепличных стеклах или пленках, а также на жестких конструкциях теплиц. Если не провести дезинфекцию грунта и стекол, то на следующий год произойдет заражение новых огурцов в теплице.
  2. Носителями грибка могут также стать и семена, которые были собраны с зараженных плодов.
  3. В процессе полива растений происходит рассеивание конидий и распространение их с больных кустов на здоровые.
  4. Значительную роль в распространении инфекции играют членистоногие насекомые.
  5. В новые теплицы первичный антракноз может попадать из городского мусора, содержащего споры грибков. Они распространяются по городу со свалок, на которые жители выбрасывают остатки дынь, арбузов, тыквы, кабачков.

Таким образом, в вегетационный период может происходить многократное перезаражение огурцов, что существенно усугубляет их болезнь.

  • В ликвидации остатков растений.
  • Чередовании мест для высадки огурцов. Высаживать их на прежнее место можно не раньше, чем через 2-3 года.
  • Глубокой зяблевой вспашке.
  • Протравливании семян перед посадкой.

Устойчивые к антракнозу сорта винограда

Профилактика и правильная агротехника, конечно, защитят культуру от грибковых заболеваний. Однако выращивание сортов винограда, устойчивых к антракнозу, является более надежным вариантом.

К таким разновидностям относятся:

  • Совиньон;
  • Яся;
  • Саперави;
  • Цоликоури;
  • Рислинг;
  • Нимранг;
  • Тангра;
  • Шасла белая.

Тем не менее необходимо также знать сорта, которые уязвимы к воздействию грибка. Среди них самыми беззащитными считаются Лидия, Изабелла, Хусайне и Карабурни. При этом их практически не поражает ложная мучнистая роса, серая гниль и оидиум.

Таким образом, распознавая первые признаки антракноза винограда, садоводу нужно сразу же действовать. Поскольку вылечить грибковое заболевание очень сложно, его лучше предотвратить. Для этого нужно вовремя проводить профилактические мероприятия и соблюдать агротехнику выращивания культуры.


К таким разновидностям относятся:

Размножается анемона

Размножить такой цветок можно делением корневища, семенами, клубнями либо делением кустика. О том, как вырастить анемону из семян и размножить клубнями, подробно рассказано выше. Чтобы поделить корневища их в весеннее время надо извлечь из почвы и разделить на части, длина которых должна быть 50 мм. На каждой деленке должна присутствовать почка, их сажают в рыхлую почву, размещая горизонтально и заглубляя всего на 50 мм. Полностью зрелой подобная анемона будет лишь спустя 3 года. Если растению исполнилось 4 либо 5 лет, то его можно подвергнуть пересадке с делением кустика.

Весенние виды являются эфемероидами, они обладают очень коротким циклом надземного цветения. Они пробуждаются в апреле, дружное цветение наблюдается в мае, при этом в июле у них начинается период покоя, при этом листва большинства видов не увядает до осени.

Уход за анемонами

Уход за анемоной несложен и необременителен. Главная проблема в этом вопросе – поддержание необходимого уровня влажности в течение всего цикла вегетации. Опасность в том, что при переувлажнении корневая система может погибнуть от гнили. А недостаток влаги, особенно в период формирования бутонов, не способствует росту и цветению анемоны. Чтобы сбалансировать уровень влажности, следует высаживать растения на возвышенности, на участке с хорошим дренажом.

После посадки очень желательно замульчировать участок пятисантиметровым слоем листвы плодовых деревьев или торфа. Что касается полива, то весной достаточно увлажнять почву раз в неделю; в умеренное лето анемона в дополнительном поливе не нуждается, исключением является только анемона корончатая в период цветения. Жарким сухим летом поливайте ежедневно утром или после захода солнца.

Подкармливать анемоны желательно во время цветения жидкой органикой (не любят анемоны только свежего навоза) и комплексными минеральными удобрениями в осеннее время. Если же вы удобряли грядку перед посадкой анемон, то подкормку вообще можно исключить. Рекомендуют также регулярно рыхлить почву и выпалывать сорняки. Вернее, не полоть, а прорывать руками, поскольку можно повредить тяпкой хрупкую корневую систему анемоны.

Анемоны устойчивы к болезням; иногда им вредят слизни и улитки, но раствор метальдегида поможет вам справиться с этими вредителями, которых нужно предварительно собрать вручную. Некоторые анемоны страдают от озимого червя (гусеницы совки) или листовой нематоды. При поражении нематодой больные растения лучше уничтожить, а почву, в которой они росли, заменить.

Подкармливать анемоны желательно во время цветения жидкой органикой (не любят анемоны только свежего навоза) и комплексными минеральными удобрениями в осеннее время. Если же вы удобряли грядку перед посадкой анемон, то подкормку вообще можно исключить. Рекомендуют также регулярно рыхлить почву и выпалывать сорняки. Вернее, не полоть, а прорывать руками, поскольку можно повредить тяпкой хрупкую корневую систему анемоны.

Цены на минеральные удобрения

Но, как клубни, так и корни нуждаются в притоке воздуха. Поэтому время от времени нужно проводить рыхление, досыпая свежего торфа. Корневые анемоны рыхлят осторожно, поскольку корешки расположены не глубоко.

Выбор места для посадки

Большинство сортов ветреницы не выносит прямого солнца, для посадки анемон нужны слегка притененные участки. Оптимальная зона размещения эффектного декора – область под деревьями с негустой кроной, чтобы избежать глубокой тени. Средиземноморские разновидности: нежная и корончатая анемоны, наоборот, хорошо растут в солнечных местах. Ранневесенние виды (алтайская, гибкая, гладкая, лютичная) любят тень.

Почва должна быть питательной, но рыхлой, с обязательным содержанием песка. Некоторые виды предпочитают щелочной грунт, большинство сортов – нейтральную и слабокислую почву. Заболоченные места, как и засушливый климат – крайности, не способствующие активному росту и цветению ветреницы на дачных участках.


Анемоны бывают:

Анемона многолетняя: описание с фото, посадка и уход

Anemone blanda Schott

Анемона многолетняя, дочь ветров, ветреница – это названия одного декоративного растения, которое внешне похоже на мак.

Но, в отличие от последнего, оно относится к семейству лютиковых и имеет множество расцветок. Широко используется в ландшафтном дизайне и на приусадебных участках.

Читайте также:  Дольчатый филодендрон – зеленая лиана у вас дома


Анемона многолетняя, дочь ветров, ветреница – это названия одного декоративного растения, которое внешне похоже на мак.

Емкость и грунт для посадки клубневой анемоны

Посадка и уход за цветами начинается с проращивания самих клубней. Как уже говорилось выше, чтобы цветы быстрее набрали бутоны, клубни нужно прорастить дома, в горшке, и в грунт высаживать уже готовые растения.

Привычная пластиковая и пластмассовая тара для проращивания клубней не подойдет, так как во время пересадки растение придется доставать из такого горшка, а во время этого очень легко повредить корневую систему молодого растения.

Идеальным вариантом здесь будет использование торфяных горшочков, которые вместе с растением помещают в грунт.

Грунт для посадки многолетней анемоны должен быть рыхлым и щелочным – это лучшие условия для произрастания. Подкисляют грунт золой или доломитовой мукой. А чтобы земля стала рыхлой, в нее можно добавить торф или крупный речной песок.

  1. Проращивание клубней.
  2. Доращивание растений.

Анемона: описание, размножение, уход, применение, фото, сорта

Начало мая. Войдешь в лес и остановишься пораженный. Как будто белые облака опустились на землю. Среди сочной весенней зелени белые пятна первых весенников.

Нагнешься, сорвешь цветок и залюбуешься чисто-белым колером с розовато-лиловым отливом. Это анемона. Чаще других в наших лесах встречается анемона дубравная или белая, реже — лесная.

Так и хочется взять этот изящный цветок на ладонь и перенести его на свой приусадебный участок. Что ж, давайте попробуем сделать это.

Анемона (Anemone) — эффектный многолетник из семейства Лютиковых. Название произошло от греческого слова «anemos» — ветер, так как у многих видов ветреницы настолько нежные лепестки, что они колеблются и часто опадают при малейшем дуновении ветерка. Обычно это — невысокие травянистые растения с корневищами или клубнями.

К этому роду из семейства Лютиковых относится около 150 видов. Цветоводы культивируют как дикорастущие, так и культурные анемоны.

Остановимся лишь на весеннецветущих, которые растут в условиях средней полосы и хорошо зимуют.

Прежде всего, это анемона корончатая (Anemone coronaria), которая радует своим цветением с весны до позднего лета. Размножается она довольно легко клубневидными от
резками корневища.

Ее цветки самые крупные из известных анемон. Они достигают 8 см в диаметре и отличаются разнообразными оттенками красного, белого, синего, розового, сиреневого, лилового, голубоватого, палевого цветов. Анемона корончатая имеет очень эффектные махровые формы.

Данный вид достаточно морозостойкий. Местоположение анемона любит светлое. Лучше всего подходит разреженная тень деревьев с неплотной кроной. На одном месте может расти 5-6 лет.

Почва должна быть хорошо дренированной, увлажненной, рыхлой, удобренной старым перегноем. Высаживают корневища на глубину 5 см.

Анемона (ветреница) дубравная (Anemona nemorosa) — наше обычное лесное изящное раннецветущее растение с ползучим горизонтальным корневищем. Весной оно образует сплошной, сомкнутый ковер.

Цветет очень обильно в конце апреля-мае в течение 20-25 дней. Известны формы с махровыми и полумахровыми цветками. Предпочитает тенистые места.

Анемона (ветреница) лесная (Anemona sylvestris) распространена реже, и в некоторых странах (например в Беларуси) является охраняемым, «краснокнижным» цветком.

Это корневищное растение с ветвистыми цветоносными стеблями высотой до 50 см. Цветки одиночные, плоскочашевидные, диаметром 3-4 см, слегка поникающие, душистые, белые. Зацветает Анемона лесная в конце мая-июне, время цветения — непродолжительное (10-15 дней). Сильно разрастается на богатой известью и влажной почве и может угнетать соседние, не столь жизнестойкие растения.

Анемона удинская (Anemone udensis) — невысокое, не выше 10-20 см, растение с тонким ползучим корневищем. Листья трехрассеченные, цветоносы одиночные, тонковатые, извилистые, несут один белый цветок 2-3,5 см в диаметре. Цветет эта анемона позже остальных, во второй половине мая, в течение 18-20 — ти дней.

Часто цветоводы выращивают ветреницу аппенинскую (Anemone apennina). Крупный красивый цветок ее состоит из 8-14-ти узких голубых лепестков. Цветет она ранней весной.

Предпочитает богатые гумусом плодородные почвы в полутени. Хорошо развивается в тени лиственных кустарников, где в земле достаточно гумуса и куда весной проникает много солнечного света.

На ветреницу аппенинскую похожа анемона кавказская (Anemone са-ucasica) с крупными синими цветками. Растение обычно едва достигает высоты 20 см, цветет в апреле-мае. Хорошо развивается на сухих, открытых местах.

Анемона весенниковая (Anemone eranthoides) представляет собой низкорослое растение. Цветет в марте-апреле. Из красно-коричневых бутонов появляются сливочно-желтые цветки диаметром 1-3 см, расположенные на стеблях попарно.

Это миниатюрное растение высотой около 20 см предпочитает богатую перегноем почву и рассеянное солнечное освещение.

Анемона нежная (Anemone Ыа-nda) — растение до 15 см высотой, с клубневидным, продолговатым, коротко-цилиндрическим толстым корневищем. Листья трижды рассеченные. Цветки синие, до 3,5 см в диаметре.

Зацветает в мае. Зимовать предпочитает под легким укрытием. Ей нужны рыхлая плодородная почва и полутень. Зимостойка, но укрытие обязательно. Пересадка желательна в конце вегетации (начало лета).

У анемоны садовой (Anemone hortensis) цветки до 5 см в диаметре, с красными, розовыми или беловатыми с фиолетовым тычинками. Растение зацветает ранней весной, высота его — 15-30 см. Имеет четко выраженный период покоя летом. Растение малозимостойкое, поэтому требует сильного утепления сухим листом на зиму.

Все ветреницы хорошо размножаются семенами, либо делением куста, а также частями корневищ и клубнями. Корневища необходимо высаживать осенью на глубину 3-5 см.

Обычно растения делят в середине лета, до потери листвы, или весной — до и во время цветения. Семена следует высевать сразу после сбора или под зиму в ящики. Поскольку сеянцы не переносят пересадки и пикировки, лучше всего сеять редко или прореживать загущенные посевы.

Посадки необходимо мульчировать перегноем или рыхлым торфом, а лучше всего — листвой широколиственных деревьев: дуба, липы, клена, яблони.

Все виды ветрениц умеренно нуждаются во влаге. Они хорошо растут на увлажненных участках, но обязательно с хорошим дренажем. Плохо переносят застойное увлажнение.

Почва должна быть хорошо дренированной, увлажненной, рыхлой, удобренной старым перегноем. Высаживают корневища на глубину 5 см.

Уход за анемоной в открытом грунте

Эфемероиды гораздо более требовательны в уходе, чем осенние анемоны. Если последние на недостаток заботы отреагируют более бедным ростом и цветением, то первые, с их чувствительной клубеньковой системой корней, могут быстро погибнуть. Полив требуется продолжать до самых морозов даже эфемероидов.

Ветреница не любит застоя влаги, но засушливые условия для нее губительны. Хорошо дренированная почва предупредит переувлажнение, а во избежание пересыхания клумбу можно мульчировать. Подойдут как магазинные смеси, так и просто слой сухих листьев с плодовых деревьев.

Подкормка почвы производится только в период цветения. Лучше всего для этой цели подойдут минеральные удобрения. Эту процедуру можно вообще исключить, если внести удобрения в грунт перед посадкой.

В регионах с холодными зимами рекомендуется осенью убирать анемоны с клумб, особенно эфемероидные сорта. Выкопанные корни неплохо хранить в прохладном месте. В мягком климате ветреница хорошо зимует, если укрыть ее двойным слоем мульчи. Японская анемона


Ветреница не любит застоя влаги, но засушливые условия для нее губительны. Хорошо дренированная почва предупредит переувлажнение, а во избежание пересыхания клумбу можно мульчировать. Подойдут как магазинные смеси, так и просто слой сухих листьев с плодовых деревьев.

Добавить комментарий