Весенняя обработка яблонь: как и чем обрабатывать

Технология процесса

Обработка яблонь весной от болезней и вредителей проводится в 3 этапа. Существуют определенные сроки опрыскивания деревьев в саду. Соблюдая их, можно максимально избавиться от «напасти» в плодовом саду и предотвратить визит нежелательных гостей на весь сезон.

Первое, что необходимо сделать – это побелить стволы деревьев, что приведет к гибели вредителей и спор грибковых инфекций, которые зимуют под старой корой яблонь.

Профессионалы указывают на 3 периода, в которые целесообразно опрыскивать плодовые культуры:

  • Пока дерево спит и его почки еще не набухли.
  • В период формирования бутонов или как только они показали свою «головку».
  • После опадания цветов.

  • Пока дерево спит и его почки еще не набухли.
  • В период формирования бутонов или как только они показали свою «головку».
  • После опадания цветов.

Какие вредители появляются на яблонях весной

Первые насекомые, причиняющие вред саду, оживают после зимы с началом вегетации. Их сотни видов.

  1. Прыгающие листоблошки, которых прозвали медяницами. Прожорливые личинки живут в своих экскрементах, пьют соки. Листья, цветы, бутоны погибают. На их месте образуется медвяная роса, где поселяются споры сажистого грибка.
  2. Листовертки. Как только появляется первое тепло, выползают из коконов, зимовавших под корой. Гусеницы длиной 1-2 см с окраской под цвет коры и листьев едва видны, но быстро расправляются с почками, бутонами, плетут паутину. Летом они прячутся в листьях, свернутых трубкой, — тогда избавиться от вредителей трудно.
  3. Мелкие насекомые желто-коричневого цвета — это щитовки. В отдельных местностях при массовом появлении даже объявляют карантин. Их тысячи видов, прожорливые, высасывают все соки. Им все равно, на каком растении поселиться, и в этом большая опасность вредителя.
  4. Красные клещи зимуют рядом с однолетними побегами. Как только появляются бутоны, они массово нападают на них и поедают.

Красный клещ, паразитирующий на яблоне.

Если не избавиться вовремя от самых ранних вредителей, они продолжат активно уничтожать яблони.

Немного позже к ним присоединяются другие насекомые:

  1. Нашествие серых почковых долгоносиков повреждает деревья. Насекомые выедают в бутонах и цветках тычинки с пестиками.
  2. Небольшой, блестящий, стального цвета жук букарка поедает почки, бутоны, листья. Появившиеся личинки питаются тем же.
  3. Жук казарка в 2 раза больше букарки. Он прогрызает почки, затем плоды. В их мякоти самки откладывают яйца.
  4. Неисчислимое количество жуков разных видов относится к почкоедам. Поедают цветы, иногда — молодые побеги, листья.
  5. Ветки садовых деревьев весной покрываются яйцами яблонной моли. Вскоре появляются гусеницы, которые выедают почки и листья. Живут колониями в куполах из паутины.
  6. После того как яблони отцветут, бабочки яблонной плодожорки откладывают яйца на листьях. Из них появляются гусеницы светло-розового цвета с коричневой головкой, которые повреждают плоды.

Яблонная моль — опасный вредитель яблочных деревьев.

Это малый перечень вредителей, досаждающих яблоням и другим деревьям. В природе видов намного больше.


Уход за яблонями весной, кроме опрыскиваний, включает побелку (если не проведена осенью), обрезание веток и прореживание кроны, удаление отслоившейся коры. Это делают заблаговременно, до самой ранней обработки препаратами.

Все про весеннюю обработку яблонь

Количество и качество получаемого от яблонь урожая зависит от осуществляемого ухода. Растения нуждаются не только в привычном поливе или подкормках, но и в защите как от климатических условий, так и от различных вредителей. В весеннее время деревья особенно уязвимы, после зимнего сна их способность противостоять болезням понижена, что нередко приводит к появлению таких заболеваний, как мучнистая роса, цитоспороз, корневой рак.

Не менее опасны и пробуждающиеся весной насекомые (долгоносики, плодожорки и другие). Избежать подобных проблем, которые несомненно сокращают урожайность, помогает своевременная правильная обработка, описанная в этой статье.


Не менее опасны и пробуждающиеся весной насекомые (долгоносики, плодожорки и другие). Избежать подобных проблем, которые несомненно сокращают урожайность, помогает своевременная правильная обработка, описанная в этой статье.

Весеннее опрыскивание

Первое опрыскивание проводят в сухую погоду, когда средняя температура в дневное время достигнет +4…+5°C, а ночью не будет опускаться ниже 0°C. Яблоня в это время ещё не демонстрирует заметных признаков пробуждения, и полная обработка дерева позволит максимально убрать споры грибка и ещё спящие личинки вредителей.

Для этого подходит бордоская жидкость, смесь мочевины с медным или железным купоросом, препарат «Профилактин». Дальнейший график обработок ориентирован на фазы развития дерева.

  • акриловые побелки промышленного изготовления отличаются хорошим прилипанием к коре. В них часто добавляют ингредиенты против грибков и бактерий. Не годятся для молодых яблонь, поскольку не пропускают воздух;
  • водоэмульсионная смесь эффективно защищает от солнца, а добавка медного купороса станет профилактикой болезней;
  • простое соединение извести, глины и медного купороса (в соотношении 1:2:0,25) подойдёт и для молодых деревьев;
  • старый проверенный рецепт содержит по 1 кг глины и навоза, 2 кг извести и 250 г медного купороса;
  • ещё один вариант состоит из 10 л воды, 500 г железного купороса и 2 кг свежегашеной извести. После тщательного вымешивания добавляют 1 ст. ложку карболовой кислоты для отпугивания грызунов.

Чем обрабатывать яблони в весенний период

Прежде всего, растущую на дачном участке яблоню нужно избавить от зараженных веток и участков коры и все сжечь дабы не распространять инфекцию. После этого все оставшиеся на дереве раны обрабатывают раствором медного купороса, а потом садовым варом. Дальше на ствол наносят садовую побелку, способную защитить от заражения и некоторых перезимовавших вредителей. Вот теперь можно приступать к опрыскиванию деревьев.

Как правило одной обработки дерева недостаточно. Лучше всего, чтобы процесс имел три этапа оброботки:

  • до набухания почек,
  • в период набухания почек,
  • после цветения.

Первый этап как правило припадает на март, когда дерево еще находится в спящем состоянии и температура воздуха составляет не меньше, чем +5 С. Во время цветения не нужно опрыскивать яблони, так как пчелы не смогут произвести опыление. Обработку лучше производят во второй половине дня. Хорошо бы, чтобы в этот период не было ветра и дождей. Так чем же опрыскивают деревья весной? Давайте разберем самые действенные методы.

Достоинством железного купороса в обработке яблочного сада является то, что кроме борьбы с насекомыми и различными болезнями, он позволяет осуществить снабжение деревьев необходимым им железом. Нехватка этого элемента может быть причиной бедного урожая или недоразвитости плодов. Как правило используют 3-5% раствор, а при превышении дозы можно обжечь растение.

Основные этапы и сроки обработки деревьев

Обработка яблонь препаратами должна проводится в несколько этапов. Пропускать любой из этапов не стоит, так как это отрицательно в конечном итоге скажется на урожае.


Первая обработка дерева производится до пробуждения почек

Подкормка яблоньки осенью

Здесь мнения садоводов расходятся. Кто-то считает, что в осеннее время делать это совершенно бессмысленно. Другие заядлые садоводы утверждают, что удобрения помогут яблоньке выжить зимой. В любом случае, плодовому дереву не повредят удобрения. Этот процесс занимает мало времени. На м² почвы надо внести 5-6 кг перегноя. Вместо него можно использовать компост. В качестве удобрения можно использовать 100 г суперфосфата и столько же хлористого калия, древесную золу, карбамид. Их добавляют в почву во время полива.

Можно упростить работу, добавляя удобрения во время перекопки земли.

Рекомендация! Нельзя использовать осенью удобрения с содержанием азота. Они ухудшают морозостойкость деревьев.


Можно упростить работу, добавляя удобрения во время перекопки земли.

Воздушные отводки

При достаточно высокой температуре в комнате и достаточной подкормке азотными удобрениями, орхидеи дают боковые побеги (или «детки») – это маленькие новые «башмачки», вырастающие до взрослых растений.

Необходимо обильно опрыскивать такой цветок для того, чтобы отводки скорее дали корни и их можно было отделить.


Необходимо обильно опрыскивать такой цветок для того, чтобы отводки скорее дали корни и их можно было отделить.

Характеристика:

Орхидея венерин башмачок (фото) относится к многолетним травянистым растениям. Имеет широкое распространение в Евразии. Научное название этой красавицы – пафиопедилум, в народе же ее часто именуют:

      • венерин башмачок;
      • адамова голова;
      • башмачок известняковый;
      • кукушкины сапожки;
      • марьин башмачок;
      • петушки.

Все это одно и то же растение, которое сегодня мы рассматриваем.

Обратите внимание! В естественных условиях цветок венерин башмачок растет не в заболоченных, но отлично увлажненных местах. Что касается домашних условий, то ей нужны хорошо проветриваемые помещения, без сквозняка, и большое пространство для роста.

Раньше все орхидеи башмачки относились к одному роду, но сейчас их разделяют на:

      • Циприпедиум.
      • Пафиопедилум.
      • Фрагмипедиум.
      • Селенипедиум.

Так как такие растения отлично скрещиваются внутри рода, существует, по меньшей мере, 1 000 межвидовых гибридов.



Читайте также:  Как быстро избавиться от тли на комнатных растениях

На данный момент очень популярны несколько видов, которые успешно выращиваются в домашних условиях.


Согласно мифу, когда-то в далекие времена Венеру и Адониса во время охоты настиг дождь. Чтобы переждать ненастье, они спрятались в пещере и там времени не теряли. Во время их любовных игр с ноги Венеры упал башмачок из чистого золота. В это время мимо проходил обычный человек и заметил башмачок, хотел его поднять. Но как только он к нему прикоснулся, тот превратился в цветок, который очень похож на изящную туфельку.

Основы агротехники CYPRIPEDIUM – Венерин башмачок.

Несмотря на трудности культуры и семенного размножения, с башмачками ведутся работы в специальных питомниках (за рубежом) не только по размножению, но и по их гибридизации и выведению сортов. В результате таких работ появились интересные гибриды – сорта, более устойчивые к выращиванию в садах: Aki, Hank Small, Inge, Ingrid, Macasin, Philipp и др.

Для успешного выращивания этих прекрасных растений необходимо соблюдение определенных агротехнических приемов, которыми делится к.б.н., директор из Ботсада Нижегородского Государственного Университета имени Н.И. Лобачевского Широков Александр Игоревич.

При посадке башмаков неплохо припудрить корни фундазолом и даже как следует промыть их. Фундазол уничтожает опасных возбудителей болезней, при этом безопасен для полезной микрофлоры почвы, способствует укреплению иммунитета растений и повышению их жизнестойкости.

Выращивать их можно в контейнерах и на грядах. При выборе надо учитывать то обстоятельство, что при культивировании растений в контейнерах необходимо ежегодно весной их пересаживать (при необходимости делить), а при возделывании в грядах пересаживать можно не чаще одного раза в 4-5 лет. Это объясняется тем, что башмаки не любят уплотнения почвы. При выращивании в грядах лучшим временем пересадки является август, после пожелтения и начала отмирания листьев.

Для посадки в контейнеры лесоопушечных видов, к которым относятся Cypripedium calceolus, C. macranthum, С. ventricosum, Cypripedium guttatum, необходимо приготовить

Почвенный субстрат, состоящий из:

  • 1ч листового перегноя (из-под лип и березы) или ферментированных опилок (перепревавших в течение лета на открытом воздухе)
  • 1ч торфа волокнистого бурого
  • 1ч песка
  • 0.5ч известняка
  • 0.5 ч угля древесного фракции 3-5 мм

Для выращивания в грядах готовят следующий субстрат:

  • 2ч торфа
  • 1ч опилок компостированных (листового перегноя)
  • 0.5ч известняковой крошки
  • 0.5ч песка крупнозернистого

Необходим рыхлый аэрированный грунт, бедный солями, не кислый — надо подщелачивать и не добавлять солей с перегноем или навозом. В субстрат можно добавить труху с хвойных или дуба, на которой селятся опята – так называемая «кубическая гниль» (когда древесина рассыпается не на волокна, а на кубики), она не слеживается и влагоемка. Керамзит и дробленная лава хорошо аэрируют и держат влагу в почве.

От почвенных субстратов зависит развитие растения, скорость роста, развитие корней и фитомассы. Башмачок настоящий на хорошем субстрате хорошо разрастается за 4 года У высаженных в гряды растений диаметр корневой системы может достигать у крупных кустов 60-70 см в диаметре при глубине до 30см.

Посадка
У башмачков корни лучше растут в стороны чем в глубину, поэтому при посадке в гряды достаточно вырыть траншею глубиной не более 30см, внизу (можно на геотекстиль) положить дренаж, в качестве которого можно использовать известковый гравий (фракции 1.5-3 см), а потом заполнить траншею рекомендованным субстратом. Для предотвращения смешивания субстрата с окружающим грунтом применяют ограничители.

Контейнеры лучше брать конфигурации «тазика»: ширина в два раза должна превышать высоту, снизу должно быт много дренажных отверстий. На дно следует насыпать не менее 3-5 см известкового гравия. Для молодого растении достаточно выбрать контейнер высотой 12-15см и шириной 20-25 см, а потом увеличивать по мере роста.

Обеззараживание почвы
Трудности выращивания связаны с тем, что в растении находится гриб из рода ризоктоний и важно удержать баланс симбиоза гриба и растения. Гриб помогает в питании, но у ослабленного растения может служить причиной болезней (гнили). Для стерилизации инфицированных растений (уменьшая ризоктонии) надо добавлять триходермин в почву в малом количестве. Споры триходермы содержаться в препаратах Триходермин, Трихозан, можно также применять Байкал – ЭМ. Триходермин воздушно-сухой состоит из спор почвенного гриба Trichoderma lignorum (около 10 млрд спор в 1 г) вместе с зерновым ячменным субстратом, на котором он вырос. Прорастающий во влажной почве из спор, мицелий гриба подавляет около 60 видов почвенных патогенов, заражающих почву и вызывающих корневые гнили. Пролейте почвенную смесь раствором препарата (20 гр на 10 л воды) и после того, как он впитается, определите смесь на хранение до посева. Такой прием очистит почву от инфекции и обеспечит защиту молодых растений на длительный срок.

Внекорневые подкормки
Раз в 2 недели во время роста сеянцев или раз в месяц следующим составом:
Эпин (пинетран) 4 капли на 1л +1 ампула витамина В1 + 1 ампула никотиновой кислоты + хелат железа(на кончике ножа) + мочевина (на кончике ножа).
ИЛИ
Кемира-люкс розовая в 4 раза меньше указанной в инструкции концентрации (на кончике ножа).

Летом башмаки желательно ничем не мульчировать, так как мулчирование может привести к нежелательному закисанию субстрата. Большинство башмачков в затененных условиях нормально переносит засушливые периоды.

Зимовка
В целом почки у башмаков зимуют под уровнем почвы (от верхнего кончика до уровня – 1-1.5 см). Над почвой они появляются лишь весной. Для укрытия можно использовать дубовые листья. Контейнеры зимуют вкопанными в грунт с утеплением по краям и сверху пенопластом.

Автор статьи: к.б.н. Широков Александр Игоревич

Необходим рыхлый аэрированный грунт, бедный солями, не кислый — надо подщелачивать и не добавлять солей с перегноем или навозом. В субстрат можно добавить труху с хвойных или дуба, на которой селятся опята – так называемая «кубическая гниль» (когда древесина рассыпается не на волокна, а на кубики), она не слеживается и влагоемка. Керамзит и дробленная лава хорошо аэрируют и держат влагу в почве.

Хорошие партнеры для венериных башмачков

Садовая орхидея “венерин башмачок” очень требовательна по отношению к партнерам на клумбе, которых необходимо выбирать с особенной тщательностью. Выше мы уже упоминали о папоротнике, который имеет схожие с башмачками требования к выращиванию и также может выступать как отличный партнер для этих растений.

Хорошо давать этим цветкам соседство с хостами и почвопокровными садовыми цветами. Особенно опасными для них являются быстрорастущие растения и кустарники, которые со временем могут просто заглушить венерины башмачки и остановить их рост. В связи с этим многие цветоводы организовывают из них монопосадки.

Хорошо давать этим цветкам соседство с хостами и почвопокровными садовыми цветами. Особенно опасными для них являются быстрорастущие растения и кустарники, которые со временем могут просто заглушить венерины башмачки и остановить их рост. В связи с этим многие цветоводы организовывают из них монопосадки.

Венерин башмачок (ципрепедиум): выращиваем в саду

Венерины башмачки стоят теперь в садовых центрах – в стандартных горшочках, словно какие-нибудь флоксы или клубника. Оказывается, загвоздка была не в агротехнике, а в разработке методов массового размножения. Над этой проблемой задумались еще в середине прошлого века, и как только лабораторные технологии шагнули в народ, грунтовые орхидеи потеряли статус неприкосновенности.

Венерины башмачки: выбор посадочного материала

В последнее время в садовых гипермаркетах появились в продаже вегетирующие венерины башмачки в горшках. Грунт в этих горшках – исключительно транспортировочный, и растения высаживаются туда непосредственно перед отправкой. Длительное пребывание в таком субстрате не приносит пользы растению. Такие растения лучше высаживать в грунт сразу, не дожидаясь окончания вегетации. Обычно башмачки начинают цвести в возрасте 5–6 лет, тогда же их выставляют на продажу. Это оптимальный вариант для покупателя-новичка, правда, стоит такое растение дорого. Дешевле обойдутся трехлетние растения, но цветения придется подождать. Совсем юные башмачки, особенно однолетние, очень чувствительны к пересадке и вообще перемене условий.

Спящие корневища, полученные ранней весной или поздней осенью, должны быть с чистыми светлыми корнями и одной или несколькими крупными белыми почками. Исключение – популярный сорт Ulla Silkens, у которого коричневые корни и опушенные коричневые почки.

На фото внизу: плохой посадочный материал – полностью гнилое корневище башмачка.

На фото внизу: тоже плохой посадочный материал. После кардинальной чистки сгнивших и сломанных фрагментов осталось корневище с двумя маленькими почками (в лучшем случае они покажутся на поверхность через 2–3 года) и недостаточным для полноценного развития количеством корней. Возможность гибели высока.

На следующей фотографии – хороший посадочный материал. Можно увидеть чистое корневище и корни, крупную здоровую почку.

Читайте также:  Агротехника выращивания золотистой смородины: посадка и уход

Растения, размноженные путем культуры тканей (меристема), появились на отечественном рынке недавно. Это очень маленькие и крайне уязвимые растения, и довести их до возраста цветения – процесс длительный и трудоемкий. Подращивание происходит в тепличных условиях в контейнерах, заполненных грунтом, не содержащим органики (дробленая лава, известняк, керамзит, уголь, серамис) на протяжении 2–3 лет. На зиму контейнеры вкапывают в грунт и укрывают. На 3–4-й год в посадочную смесь добавляют волокнистый торф до 1/3 объема и постепенно приучают растения к условиям сада. До цветения проходит не менее 4–5 лет.

Венерины башмачки: выбор места посадки

Башмачкам подойдет легкая тень лиственных деревьев, например, груш и яблонь. Или северная сторона дома, забора, любое нежаркое, довольно открытое безветренное место. Ориентиром могут послужить обычные лесные папоротники: если они хорошо здесь растут, значит, и башмачки приживутся. Кстати, эти культуры – хорошие компаньоны для декоративных многолетников.

Почвы нужны легкие и рыхлые, не задерживающие воду, нейтральные либо слабокислые. За основу можно взять хорошо обработанную глинистую садовую землю. В качестве нейтральных разрыхлителей используют крупный песок, мелкий кремниевый гравий, перлит, дробленый кирпич. Если почва кислая, полезно класть известняк (рухляк), толченые ракушки. Слой такой подготовленной почвы должен быть не менее 30 см глубиной.

Переувлажнение башмачкам категорически противопоказано, и, хотя некоторые виды и живут на болотах, не стоит воссоздавать им природные условия. Не любят растения и пересыхания: в жару их поливайте.

Венерины башмачки: посадка

Корневище укладывают горизонтально, корни расправляют.

Почка должна быть заглублена не более чем на 1–1,5 см. При большей глубине посадки растение не погибнет, но и не будет полноценно развиваться, бросив все силы на выращивание нового корневища на нужном уровне. Чтобы дождаться цветения, в такой ситуации потребуются годы.

Хорошо уплотняют почву и поливают ее.

Полезен слой мульчи из сосновых иголок, мха, растущего на гнилых стволах и лесной почве, или обычного листового перегноя. Мульчей нужно присыпать на зиму и торчащие почки. Специальные удобрения не требуются – все необходимое растения получат из садовой земли и мульчи.

На фото внизу: тоже плохой посадочный материал. После кардинальной чистки сгнивших и сломанных фрагментов осталось корневище с двумя маленькими почками (в лучшем случае они покажутся на поверхность через 2–3 года) и недостаточным для полноценного развития количеством корней. Возможность гибели высока.

Как вырастить сеянцы Венерина башмачка из семян, пророщенных in vitro (до состояния взрослых растений, готовых к условиям сада)

  • 16 марта 2018 12:03:17
  • Просмотров: 1829

КАК ВЫРАСТИТЬ СЕЯНЦЫ ВЕНЕРИНА БАШМАЧКА ИЗ СЕМЯН, ПРОРОЩЕННЫХ IN VITRO (ДО СОСТОЯНИЯ ВЗРОСЛЫХ РАСТЕНИЙ, ГОТОВЫХ К УСЛОВИЯМ САДА)

How to raise in vitro propagated Cypripedium seedlings to fully established hardy plants for the garden // Camiel F. de Jong, December 2004.

Орхидеи, принадлежащие к роду Cypripedium, относятся к числу самых привлекательных и достаточно зимостойких растений. Раньше считалось, что венерины башмачки (или Циприпедиумы – Cypripedium) крайне трудно вырастить в своем саду и уж совершенно невозможно получить из семян.
В настоящее время сеянцы, полученные в лабораторных условиях, широко распространены и доступны для приобретения (в том числе через Интернет). Ведь сеянцы – это, как правило, более дешевая альтернатива взрослым растениям. Более того, зрелые растения могут происходить из дикой природы и, следовательно, выращивание венериных башмачков из рассады снимает прессинг со стороны садоводов и коллекционеров на дикие популяции растений данного вида, способствуя их сохранению в дикой природе.
Начинающие садоводы часто считают, что проще вырастить рассаду, чем искать в продаже и культивировать взрослые цветущие растения. Поскольку сеянцы выращиваются из семян в стерильной защищенной среде (колбе или пробирке), они уязвимы для агрессивной внешней среды, с которой они сталкиваются после их удаления из колб.
Достаточно трудно собрать кусочки доступной информации о том, как успешно поддерживать хрупкие и уязвимые сеянцы, и превратить их в итоге в здоровое и закаленное взрослое растение. С определенными пробелами знаний и опыта люди начинают с энтузиазмом сеять и зачастую бывают обескуражены неудачами, которые их поджидают. Вместе с тем выполнение нескольких основных правил дает возможность получить цветущие венерины башмачки, вырастив их из семян.
Наиболее важные параметры, влияющие на успех посевов, определяются надлежащей яровизацией (холодная обработка) и выбором правильных субстратов для посадки сеянцев. В этой статье мы расскажем о важных шагах по выращиванию сеянцев Венерина башмачка, пророщенных in vitro («в стекле»).
Описанные далее методы хорошо работают, но это далеко не единственный способ. Там где по тексту статьи упоминаются конкретные месяцы, нужно иметь в виду, что они относятся к климату Северо-Западной Европы. В этих случаях также упоминаются преобладающие обстоятельства, поэтому их без труда можно приспособиться к своему климату.

Чтобы растениям пережить холодную зиму, побеги циприпедиумов отмирают осенью после того, как выработали новую подземную почку. Пока почва не замерзла, корни продолжают расти, тогда как почка уже остается в состоянии покоя. Покой почки нарушается только после трехмесячного холодного периода с температурами ниже 5 °C. Этот механизм гарантирует, что почка не будет развиваться преждевременно и новые побеги не погибнут от холода в течение зимы. Также степень требуемого холодного периода не позволяет побегам расти во время теплых периодов в течение зимы (там, где зимние оттепели имеют место). В садоводстве для инициации состояния покоя применяется холодная обработка и называется яровизацией.
Яровизацию сеянцев венерина башмачка лучше всего проводить при температуре 4 °C в течение трех месяцев. Если у венерина башмачка не было надлежащей яровизации, побеги не будут развиваться. Растения могут выжить до следующей весны, а затем дать побег, но, скорее всего, они погибнут летом. Хотя некоторым видам требуется период яровизации лишь в два месяца, лучше всего подвергать сеянцы периоду яровизации три месяца, чтобы весной мог гарантировано развиться новый побег.

Однако есть два исключения: Cypripedium acaule и Cypripedium arietinum. Сеянцы обоих видов высаживаются в смеси равных частей крупного речного песка и сфагнового торфа. Сеянцы Cypripedium arietinum, по-видимому, предпочитают больше песка в смеси по сравнению с сеянцами C. acaule. После посадки сеянцы Cypripedium acaule должны быть политы водой, к которую добавляется уксус – 1 столовая ложка (приблизительно 30 мл) яблочного уксуса на 2 л воды, чтобы поддерживать в субстрате низкий рН.
Это абсолютно необходимо для выживания как сеянцев Cypripedium acaule, так и зрелых растений. Растения в контейнерах должны быть защищены от дождя, поскольку дождь вымывает кислоты в субстрате, давая рН выше 4,5. В природе растения Cypripedium acaule растут на почвах, которые являются стабильно кислыми, имеющими рН около 3,5. Когда рН поднимается выше 4,5, в листьях возникают пропитанные водой повреждения из-за патогенов, которые подавляются при низком рН, но получают шанс развития при более высоком рН.
Лучше всего высаживать рассаду башмачков в прямоугольных контейнерах глубиной 18-20 см (30*50 см) в зависимости от количества рассады. Проделайте отверстия в нижней части, чтобы избежать накопления воды. Я предпочитаю большие контейнеры, поскольку они в меньшей степени подвержены колебаниям влажности. Заполните контейнеры смесью субстрата до 5 см ниже края. Сгладьте поверхность и поместите рассаду почкой вверх. Присыпьте саженцы дополнительным субстратом, пока не появится только кончик почки. Поместите ярлык с названием и датой и т.д. Поливайте водой до тех пор, пока она не просочится снизу. Необходимо обеспечить смачивание всего субстрата. Субстрат настолько хорошо дренируется, что при поступлении струи воды она очень быстро стекает на дно, даже не смачивая субстрат рядом.
Сеянцы циприпедиума теперь готовы к яровизации или, если они уже были передержаны в холоде в пакетах, их можно после посадки выставить на улицу, когда воздух достаточно прогреется. Поместите их в тень без прямого солнечного света (солнце допускается в утренние часы). Когда растения находятся на улице, я вношу 1-1,5 грамм медленнодействующего удобрения Osmocote® на поверхность почвы. Выделение питательных веществ из гранул Osmocote® зависит от температуры и длится 6 месяцев. Данное удобрение доступно для приобретения в России.
Это удобрение содержит также микроэлементы в соотношение N-P-K-Mg 15, 9, 15, 2%, соответственно. Оно обеспечивает постоянную доступность умеренного количества питательных веществ. Когда используется обычное удобрение, уровень питательных веществ резко возрастает во время внесения и резко падает после полива или дождя. Высокий уровень питательных веществ при применении обычных удобрений также способствует росту патогенов. Постоянный низкий уровень питательных веществ, получаемых из удобрений с медленной отдачей, обеспечивает постоянное поглощение в течение вегетационного периода, а общий уровень потребления питательных веществ в течение года в итоге намного выше. Опять же, секрет заключается в том, чтобы избежать этих колебаний в плане поступления питания. НЕ подкармливайте Cypripedium acaule и Cypripedium arietinum!
Важно, чтобы зона выращивания была чистой и хорошо вентилируемой, чтобы избежать развития грибков. Также удалите мертвые саженцы или мертвые части. В случае развития плесени можно использовать некоторые фунгициды. Когда появляется серая гниль (Botrytis cinerea), ее можно контролировать продуктами, содержащими хлороталонил. Тем не менее, серая гниль часто является результатом ненадлежащего состояния участка, где растут венерины башмачки, и ее проще и лучше предотвращать, а не распылять химические вещества.
Другая проблема, которая может возникнуть, вызвана корневыми гнилями (Pythium) и может контролироваться препаратом Превикур (Previcur®), активное вещество Пропамокарб гидрохлорид (Propamocarb HCl).
После яровизации при повышении температуры, способствующей росту, почки начинают отрастать в течение двух-трех недель. В этот момент частенько тли могут облюбовать свежие побеги, что может приводить к ослаблению или даже полной смерти сеянцев башмачка.
Чтобы предотвратить эту проблему, я опрыскиваю сеянцы с помощью Admire® (активное вещество Imidacloprid). Это системный инсектицид, который имеет дополнительное преимущество в том, что также и у слизней / улиток, по-видимому, проявляется меньший аппетит к обработанным растениям. В большинстве случаев опрыскивание один раз в сезон является достаточным, но когда снова появляются тли, следует применять дополнительное опрыскивание.
Когда сеянцы циприпедиума выращивают на улице, необходимо контролировать сорняки.
Их следует удалить, так как если позволить им отрасти, сеянцы будут также выдираться при приполке. Одними из наиболее вредных являются печеночные мхи (например, Маршанция). Этот мох имеет тенденцию «глушить» сеянцы, вызывая загнивание зимой, и, если они вообще выживут, плотный мох препятствует появлению новых побегов. Когда появляется такой мох, его следует немедленно удалить. Не известно, какое «лечение» можно использовать против таких мхов, что не навредить и сеянцам венериных башмачков. Ручное удаление – пожалуй единственный вариант.
К осени сеянцы вырабатывают новую спящую почку и могут быть удалены с неорганических субстратов, когда они выглядят достаточно выносливыми и помещены в субстраты, используемые для зрелых растений.
Если они все еще остаются хрупкими маленькими, их можно оставить в неорганическом субстрате еще на один год. Большинство саженцев можно оставить на улице. Однако проростки Cypripedium fasciolatum и Cypripedium plectrochilon должны быть защищены от влажных зим с чередующимися теплыми и холодными периодами, поскольку такие зимы способны им существенно навредить.
Циклы замораживания / оттаивания не только наносят ущерб самим растениям, но также приводят к непрерывному расширению и компрессии, особенно это касается неорганических субстратов. Сеянцы и небольшие растения выпирает на поверхность, подвергая их корни промораживанию. Также корни могут полностью высохнуть, особенно в бесснежную зиму.
Также, когда части растения высушиваются и повторно увлажняются во время дождя, они будут представлять собой хороший субстрат для плесени, который в конечном итоге уничтожит весь рассаду. Это может быть проблемой только в морском климате с чередующимися теплыми и холодными периодами в зависимости от направления ветра. В климате, где зимы холодные, а растения покрыты снегом, это не будет такой проблемой. Когда это происходит, растения вероятно будут уже покрыты снегом, который защитит их от мороза.
Весной цикл развития начинается снова, и, как правило, первые сеянцы начинают цветение спустя четыре-пять лет после извлечения из колбы, хотя у меня был один саженец Cypripedium arietinum, который цвел уже через два года после удаления из колбы.

Читайте также:  Афеландра — просто и со вкусом

Для начинающих рекомендуются Cypripedium reginae, Cypripedium kentuckiense, Cypripedium californicum и Cypripedium parviflorum ssp pubescens для начала. Семена Cypripedium reginae являются самыми дешевыми и самыми легкими в приобретении. Cypripedium kentuckiense является одним из самых интересных видов рода и также является одним из самых простых при выращивании из семян. Однако семена этого вида сложнее найти и они дороже.

Чтобы растениям пережить холодную зиму, побеги циприпедиумов отмирают осенью после того, как выработали новую подземную почку. Пока почва не замерзла, корни продолжают расти, тогда как почка уже остается в состоянии покоя. Покой почки нарушается только после трехмесячного холодного периода с температурами ниже 5 °C. Этот механизм гарантирует, что почка не будет развиваться преждевременно и новые побеги не погибнут от холода в течение зимы. Также степень требуемого холодного периода не позволяет побегам расти во время теплых периодов в течение зимы (там, где зимние оттепели имеют место). В садоводстве для инициации состояния покоя применяется холодная обработка и называется яровизацией.
Яровизацию сеянцев венерина башмачка лучше всего проводить при температуре 4 °C в течение трех месяцев. Если у венерина башмачка не было надлежащей яровизации, побеги не будут развиваться. Растения могут выжить до следующей весны, а затем дать побег, но, скорее всего, они погибнут летом. Хотя некоторым видам требуется период яровизации лишь в два месяца, лучше всего подвергать сеянцы периоду яровизации три месяца, чтобы весной мог гарантировано развиться новый побег.

Орхидея пафиопедилум венерин башмачок – строптивая лесная нимфа

Дикие орхидеи, пришедшие к нам из тропических азиатских лесов, ценятся вдвойне: за редкость и чувственность, за изящество форм и капризный характер. У цветоводов особенно популярна орхидея венерин башмачок пафиопедилум, хоть и уступает в цене своему дорогостоящему американскому сородичу фрагмипедиуму.

К общей семье венериных башмачков относят 5 родов из семейства Орхидные, кроме двух названных еще и циприпедиум, селенипедиум и монотипный мексипедиум. Все они обладают одинаковой формой цветка с характерной вздутой губой, напоминающей женскую обувь.

В комнатном цветоводстве орхидея пафиопедилум, несмотря на свою капризность в уходе, встречается гораздо чаще других башмачков. В культуре известна более полторы сотни лет.

Природные виды растут в условиях тропического, муссонного и субтропического климата Юго-Восточной Азии на территории Китая, Индии, Непала и стран Океании. Название Paphiopedilum дословно переводится как «башмачок из Пафоса», родного города Венеры.

Общие правила освещения и температуры

В домашних условиях Пафиопедилум хорошо растет при небольшом количестве света. Идеальным является восточное или западное окно. Восточная экспозиция лучше, так как в начале дня, когда растение получает больше света, температура ниже.

Растению подходит и искусственное освещение , например, на расстоянии 25-50 см от лампы дневного света или в свете натриевые лампы. Продолжительность искусственного дня зависит от времени года: 11 часов зимой и 14-16 часов летом.

Орхидее Пафиопедилум необходимо обеспечить оптимальный температурный режим, соответствующий ее природным условиям произрастания. Дневная температура может находиться в пределах 21-24 °C, а ночью опускаться до 16-18 °C.

Летом обычно допускаются чуть более высокие температуры – до 30-35 °C. В теплую погоду обеспечьте вашему питомцу приток свежего воздуха.

Помимо общих правил, следует учитывать, что представителей рода Пафиопедилум делят на группы, условия ухода за которыми немного отличаются друг от друга.

1. Виды с листьями длинными и узкими, например, Paph. villosum.

Требуют большей интенсивности света, хорошо переносят утреннее и вечернее солнце. Температуры от умеренных до теплых, при образовании нового цветоноса темп-ру понижают для стимуляции цветения.

2. Виды с листьями пятнистыми, а также широкими зелеными, например, Paph. callosum, bellatulum, Paph. Liemianum.

Требуют рассеянного света. Хорошо растут при 18 -22 °C. Плохо переносят понижение температуры, тогда как кратковременные периоды жары не влияют негативно на их развитие.

3. Виды многоцветковые, чаще всего с зелеными, длинными листьями, например, Paph. rothschildianum.

Большая интенсивность света, но без прямых солнечных лучей. Возможно только кратковременное солнце, утреннее или вечернее. Температуры умеренные и теплые. Минимальная не должна быть ниже 18 °C.

Это разделение можно с успехом применять также и для гибридов Пафиопедилума.

Венерин башмачок в домашних условиях не имеет периода покоя, развиваться и цвести может в любое время года. Стимулировать развитие цветоноса можно с помощью понижения температуры воздуха. Многие гибриды цветут в начале лета, есть также и такие, которые зацветают дважды в течение года.

Орхидея Пафиопедилум никогда не зацветает повторно из одной и той же листовой розетки, поэтому стоит покупать растения, которые уже имеют точку роста для нового цветоноса.

Растение чувствительно к пересадке. Пересаживаем, только когда розетки явно торчат выше уровня горшка. Очень важна глубина посадки. Розетки после процедуры должны быть заглублены до поверхности основания листа, а субстрат должен закрывать часть побегов, по крайней мере, на 2-3 сантиметра.

Добавить комментарий