Ловля на неогруженную резину – особенности выбора

Руководство по всем оснасткам и технике ловли на съедобную резину

Пик «мягкой революции» прошел около двадцати лет назад. Несмотря на это, вопрос о джиговой ловле вообще и о резине в частности, не перестает быть актуальным и по сей день. С тех времен очень многое изменилось как в оснастках, так и в приманках. В числе последних на первое место вышел съедобный силикон, существенно повысив результативность рыбалки.

Если обобщенно, то силиконовые приманки можно разделить на две больших группы по характеру собственной игры:

  • Активные приманки ↓
  • Пассивные приманки ↓
  • Джиг ↓
  • Отводной поводок ↓
  • Каролина и тиретт ↓
  • Техас и флорида ↓
  • Сплит-шот ↓
  • Вэки ↓
  • Jig rig ↓
  • Donkey rig ↓
  • Дроп-шот ↓
  • Flex rigging ↓
  • Неогруженная резина ↓
  • Кто? Где? На что? ↓
  • активные;
  • пассивные.

Активные приманки

Благодаря хорошей игре на равномерной проводке, допускают абсолютно любую технику анимации, а потому очень хорошо сгодятся новичкам. Среди активных приманок можно выделить два типа – твистеры и виброхвосты. Отличие у них, прежде всего, визуальное, но в воде они ведут себя по-разному.

Благодаря характерному хвосту в форме копытца, виброхвост погружается несколько медленнее, чем твистер с его серповидным хвостом. При этом твистеры не особо отличаются разнообразием амплитудно-частотных характеристик. В то время как виброхвост с изменением площади хвоста, угла наклона, длины и толщины соединения, заметно преображается. Это важно помнить особенно тогда, когда требуется максимально увеличить время паузы.

Конечно, в первую очередь на продолжительность зависания влияет вес огрузки, но иногда смены одного груза на меньший явно недостаточно. И в этом случае очень хорошо поможет виброхвост. Это особенно важно в тех случаях, когда нужно добиться дальнего заброса, но с сохранением плавности проводки. Например, так случается на мелководных водоемах, где очень остро стоит необходимость бросить далеко, чтобы достать до ямы.

Ко всему прочему, высокая интенсивность и сила колебаний виброхвоста позволяет собирать хищника с большего расстояния, что очень выручает в тех случаях, когда нужно быстро найти рыбу на большом пространстве, а на другие приманки, кроме джиговых, она не реагирует. Более того, сочетание медленной проводки вкупе со съедобностью дают высокие шансы склонить к поклевке малоактивную рыбу.

Пассивные приманки

Такие приманки лишены или практически лишены собственной игры и то, как они двигаются в воде, напрямую зависит от умения владеть спиннинговой снастью. Если в традиционном джиге вся анимация простроена на неподвижном удилище, вращении катушкой и паузах, то пассивная резина требует навыков дирижера. Буквально.

Безусловно, по классической схеме «два-три оборота – пауза» можно что-то поймать, но факты поимок будут больше похожи на простые совпадения. В то время как разнообразные подергивания и шевеления кончиком принесут очень весомый, во всех смыслах, результат.

Lucky John Rock Craw

Несмотря на кажущуюся простоту, пассивная резина также имеет несколько разновидностей – это слаги, черви и раки с креатурами. Причем отличаются они не только по внешнему виду, но и по технике подачи их рыбе. В целом, эти техники очень похожи, но у каждой имеются свои тонкости. Так, раки и мохнатые креатуры любят немного полежать на дне. При этом активная фаза проводки гораздо более резкая, нежели у прогонистых червеобразный приманок.

Некоторые пассивные приманки, особенно раки (например, LuckyJohn Rock Craw и Kosadaka Kong) имеют небольшие отростки, в виде тонких твистерных хвостов, активно играющие на равномерной проводке. Но интенсивность этих колебаний слишком мала, чтобы вписать такие приманки в категорию активных.

Приманка на джиг-головке

Началось все очень давно со снасточки с мертвой рыбкой, которую позже в Европе начали называть «снасточкой Драшковича». А затем был изобретен «многоразовый живец» – виброхвост. Так как традиционной проводкой для мертвой рыбки являлось чередование потяжек и пауз, с силиконом начали работать таким же образом, и это дало положительные результаты.

Параллельно родились и продолжают существовать два стиля джиговой ловли – русская и американская. Разница между ними в том, что в американском варианте проводка осуществляется удилищем, а в русском – катушкой. У каждого из них есть свои минусы. Так, в русском джиге необходимо четко фиксировать кончик спиннинга в одном положении. Это иногда сложно сделать, особенно в ветер. В американском стиле минусов больше – момент между окончанием активной проводки и касанием дна практически неконтролируем, ведь в это время выматывается слабина.

Но, что объединяет оба стиля – это варианты монтажа, которых всего два:

  • Первый – классический – это фиксация приманки на жесткой джиг-головке.
  • Второй, более новый и популярный – шарнирный монтаж. У монтажа на джиг-головке больше минусов, чем плюсов.

Во-первых, это невозможность варьировать весами. Ко всему прочему, очень часто прослеживается четкая закономерность, когда размер крючка чуть ли не прямо пропорционален весу груза. И что делать, когда мы ловим щуку на крупную резину, но условия таковы, что груза, больше трех граммов слишком велики?

Во-вторых, при прочих равных условиях, количество сходов с джиг-головкой существенно больше. Это может быть и от некачественного крючка, испорченного перегретым свинцом, или от рычага, который создает прямолинейность конструкции. К тому же джиг-головка хуже летит. А с шарнирным монтажом все очень упрощается. Грубо говоря, можно взять одну единственную приманку, оснастить ее подходящим по размеру, форме и качеству крючком и набрать много чебурашек разного веса.

Отводной поводок

Появилась эта оснастка по двум причинам. Во-первых, из-за необходимости далеко забросить легкую приманку. А во-вторых – из-за необходимости плавной подачи этой приманки рыбе. Так же эта оснастка позволяет удерживать играющую приманку в зоне поклевки максимально долго, особенно на течении, что очень хорошо подходит для соблазнения пассивной рыбы. Но есть несколько условий, несоблюдение которых может и обязательно повлечет негативные последствия.

  • Длина поводка должна быть не меньше метра. Можно даже выделить некоторую закономерность: чем медленнее течение и пассивнее рыба, тем длиннее должен быть поводок.
  • Приманка на проводке не должна вращаться вокруг собственной оси. Отсутствие вращения достигается подбором веса офсетного крючка, либо дополнительной подгрузкой при помощи поплавочной дробинки. Но это в большей степени касается твистеров, а креатуры и виброхвосты в такой регулировке нуждаются крайне редко.
  • Не стоит бросать против ветра или вверх по течению. От этого поводок обвивается вокруг основной лески и проводка получается пустой. Но, если условия таковы, что иначе как против ветра не бросить, то заброс в этом случае должен быть максимально плавным.

Плюс ко всему, на коротких и плавных рывках прогонистая пассивная приманка очень интересно мечется вправо-влево. Особенно хорошо удается добиться такого поведения от слага Sexy Impact от Keitech или его бюджетного аналога от Kosadaka– Sota worm. Они обе сделаны по одному принципу – литье в два этапа. Таким образом, получается плавающая спинка (из-за большего количества соли в составе) и приманку не закручивает.

Похожее свойство нужно отметить и для твистера Fat G-Tai lGrub от Reins. Правда, в данном случае свою роль сыграло соотношение параметров, а не особенности соляного состава. Что касается твистеров с маленьким хвостом и длинным телом, вроде Bugsy от Bait Breath, Fat G-Tail Saturn от Reins, Ballist от Lucky John и Kosadaka Links, то их вообще не крутит и есть возможность выбирать параметры крючка по своему усмотрению и условиям ловли.

Каролина и тиретт

Суть оснастки заключается в том, что по основной леске свободно перемещается груз в форме оливки или пули. А к концу основной лески через вертлюжок привязывается поводок, длиной до 60 сантиметров, к которому крепится приманка.

Первоначально эта оснастка рассчитывалась на ловлю басса, но пришлась по душе и нашим рыбам. В первую очередь судаку и окуню. Еще один элемент оснастки – стеклянные или пластиковые бусинки между грузилом и вертлюжком. Американцы объясняют их необходимость тем, что при постукивании они производят звук, похожий на тот, что издает рак при линьке. Вообще, эта версия кажется притянутой за уши, так как количество поклевок не отличалось в случае монтажа без бусин. Единственной более-менее правдоподобной версией выглядит та, где говорится, что бусины защищают узел от деформации под воздействием ударяющегося груза.

Оснастка исключительно донная и основная проводка – медленное волочение с паузами. Благодаря форме груза она хорошо проходит препятствия, а потому уместна при ловле среди россыпей камней и крупного мусора.

Техас и флорида

Тоже американские оснастки, названные в честь штатов, где были изобретены. На первый взгляд они ничем не отличаются: одинаковая проводка, одинаковые составляющие. Тем не менее разница есть:

  • Прежде всего, свинцовая (но чаще латунная или вольфрамовая) пуля на техасе свободно гуляет по основной леске. У флориды она зафиксирована.
  • Второе отличие заключается в том, что у техаса приманка крепится традиционным для незацепляек способом, а у флориды используется червь, который фиксируется на офсетнике определенным образом. Выглядит это так: привязанный к леске крючок протягивается внутри вдоль тела приманки примерно 1,5-2 сантиметра, затем выводится наружу и закрепляется как незацепляйка. Таким образом, колечко крючка спрятано в теле приманки, а ее голову прикрывает специальная выемка в задней части груза, что способствует лучшей проходимости.

Проводка обеих оснасток выглядит следующим образом: заброс, удилище выставляется параллельно поверхности воды и выматывается слабина, касание приманкой дна, небольшая пауза, непрерывное и медленное вращение катушки с одновременным подъемом кончика удилища до вертикального положения с покачиваниями и снова пауза с касанием дна. У техаса в качестве приманок хороши раки и особенно креатуры, вроде Hogy shrimp от Lucky John. Груз в этих оснастках должен превышать в 1,5-2 раза вес используемых грузов для джига в данном месте.

Места применения – самые дебри глухого коряжника и заросли травы.

Сплит-шот

Эта оснастка стала хитом по красноперке и окуню за последние пару лет. Суть ее в том, что к основной леске привязывается какая-либо приманка, а, примерно в тридцати сантиметрах от нее фиксируется обычная поплавочная дробинка. В качестве приманки подойдет любой небольшой твистер, виброхвост или рак. Проводка от равномерной, до волнообразной. Эта оснастка создана прежде всего для неглубоких мест, потому максимальный груз для нее – 3 грамма.

Wacky worm дословно переводится как “глупый червь”. И действительно, все здесь неправильно: насаживание на крючок, поведение в воде, проводка. Однако рыбе, отдыхающей в гуще травы, эта оснастка нравится. Более того, порой случаются эпизоды, когда рыба отказывается на что-либо реагировать, кроме как на медленно (благодаря горизонтальному положению в воде) погружающегося червя, аппетитно вибрирующего концами.

Чаще всего вэки монтируется без огрузки, но иногда полезно добавить небольшую дробинку либо на крючок, либо на отрезок лески в несколько миллиметров длиной. Именно в этой оснастке как ни в одной другой важна скорость погружения. Проводка – серия плавных рывков и пауз.

Нэко. Принципиально мало чем отличается от вэки. Однако отличие прежде всего в том, что груз, похожий на гвоздик, вставляется в головную часть приманки. Таким образом, на небольших рывочках червь как бы скачет по дну, извиваясь всем телом.

Jig rig

Японцы в освоении джиговой ловли шли своим путем. Так появилась оснастка джиг риг. Отличается от нашего монтажа тем, что вместо чебурашки у них коническое грузило, крепящееся к офсетнику через два заводных кольца. Использование такого грузила позволяет уверенно ловить в камнях, играть приманкой практически на месте, да и заброс выходит несколько дальше, чем с чебурашкой.

К сожалению, найти готовую оснастку Owner в продаже достаточно сложно, однако сложностей с самостоятельным изготовлением она не представляет. А наиболее удачные приманки для нее – раки и креатуры, особенно те, у которых есть “ослиные уши” и “бобровый хвост”. Например такие, как Lucky John Hogy Hog, Hogy Srimp и Bait Breath Gottu.

Donkey rig

На первый взгляд неясно, что “ослиного” есть в этой любопытной оснастке. Однако, когда приманки в воде начинают двигаться, ведут они себя подобно двум упирающимся осликам, так и норовящим сойти с дороги.

Оснастка выглядит следующим образом: к основной леске привязывается небольшой вертлюжок, а второй вертлюжок двигается по основной леске свободно. К ним крепятся поводки из флюорокарбона или жесткой монолески, длиной в 20-60 сантиметров, к которым в свою очередь привязываются две одинаковых (это важно!) приманки на офсетных крючках.

В качестве приманок лучше всего использовать бесхвостые слаги. Именно благодаря отсутствию хвоста, приманки двигаются максимально реалистично. Проводка представляет собой легкие рывки с небольшими остановками. Так как не используется дополнительная огрузка, эту оснастку лучше всего использовать на небольших глубинах.

Дроп-шот

Если приманку нужно долго удерживать на одном месте да так, чтобы она привлекала внимание хищника – дроп-шот незаменим. В отличие от отводного поводка, дроп-шот предполагает точечное применение. Таким образом, можно неограниченное время облавливать небольшие окна в траве, прогалы среди коряжника и компактные донные аномалии.

Собирается оснастка достаточно просто: на конце основной лески располагается вытянутое грузило продолговатой формы, а в сантиметрах 20-50 от него жестко крепится крючок жалом верх. Приманку лучше использовать такую, что способна извиваться всем телом. Впрочем, более привычные твистеры и виброхвосты работают не хуже.

Область применения – короткие забросы, большая глубина. Очень важно, чтобы приманка находилась над дном. Проводка выглядит как покачивание, ослабление и натяжение лески (груз остается на одном месте), короткая потяжка груза и все сначала.

Flex rigging

Это не совсем оснастка, но способ монтажа, дающий больше свободы приманке. Заключается он в насаживании приманки за головную часть. Этот способ используется для ловли джиг-головкой или с шарнирным монтажом. Наилучшие приманки для него – это прежде всего раки. Особенно хорош Ring shrimp от Reins, который благодаря плавающим клешням очень привлекательно двигается.

Неогруженная резина

Этот вариант необходим для ловли в траве и на мелких местах. Чаще всего плавучесть силиконовой приманки близка к нейтральной, но бывают и специально созданные плавающие модели, потому стоит выбирать внимательнее. Проводка представляет из себя что-то среднее между твичингом и джиговой ступенькой.

Выбор конкретных моделей лучших брендов съедобной резины описан по ссылке.

Поверхностная оснастка для ловли на съедобную резину – бомбарда.

Кто? Где? На что?

Судак. Для ловли этой рыбы подходят все перечисленные оснастки, кроме сплит-шота и неогруженной резины. Судак, особенно крупный, очень любит поджидать добычу в густом коряжнике, из которого его проще всего выманить техасом. Отводной поводок нужен в том случае, когда требуется небольшая приманка, но с дальним забросом. Если рыба находится в инертном состоянии и ее нужно уговаривать, заставляя приманку играть на одном месте, тогда незаменим дроп-шот. Если вы новичок, то прочтите базовое руководство по ловле судака на спиннинг весной, летом и осенью.

Окунь ест все. Правда, крупные особи в большинстве случаев держатся у дна на глубоких местах, откуда их можно достать, используя в качестве приманки крупного рака на оснастке техас или каролина. Более мелких окуней удобно ловить отводным поводком и сплит-шотом. Но в целом, наилучшие результаты показывает традиционный джиг.

Щука. Из перечисленного щука не очень жалует только одно – отводной поводок. Поимки иногда случаются, но достаточно редко. Потому целенаправленная ловля этой рыбы отводным поводком нерациональна. Единственное обязательное изменение, которое нужно внести в какую-либо оснастку – это стальной поводок. Все-таки щука славится остротой зубов, а терять приманки, даже силиконовые, дело затратное.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что имея знания и практический опыт по монтажу и применению описанных оснасток, шанс остаться без рыбы минимален. И важно помнить, что комбинирование проводок и ротация приманок – верный путь к успеху даже на запрессованном водоеме.

Неогруженная резина. Ловим щуку в зарослях

Ловля на неогруженную резину очень увлекательна и зрелищна из-за визуального контроля над приманкой, наглядности поклевок рыбы и возможности ловить там, где не ловит почти никто. Хотите сами видеть такое? Эта статья поможет сделать первые шаги.

Что такое неогруженная резина?

Неогруженная резина (далее – неогрузка) – это силиконовые приманки без привычного для нас свинцового груза. Оснащаются, в большинстве своем, офсетным крючком. Преимущество неогрузки в первую очередь в том, что её можно провести там, где большая часть других незацепляющихся приманок не пролезут.

В российских условиях основным объектом такой ловли является щука. Именно она любит непролазные кусты, подводные заросли и прочие труднопроходимые места. Так сложилось, что в основном в качестве силиконовой приманки используется виброхвост или слаг, мой опыт не стал исключением.

Сейчас на рынке масса разнообразных форм приманок, горизонт для проб и экспериментов свободен.

Следующим летом обязательно попробую крупные ракообразные силиконовые приманки.

Читайте также:  Как пожарить речную рыбу на сковороде

Если основной объект – щука, то и размер неогрузки должен быть соответствующий. Самыми ходовыми длинами приманок у меня на наших местных водоемах являются 4 и 5 дюймов. Мельчить не стоит, да и приманку в 3 дюйма забросить на достаточное расстояние проблематично, ведь для «крепких» мест лучше использовать недетские по толщине шнуры и далеко не ультралйтовые спиннинги, которые в свою очередь не позволят далеко забрасывать легкие приманки.

Четырех дюймовый виброхвост может иметь массу 5-6 граммов (это часто не учитывают новички при ловле на джиг, обращая внимание только на массу свинцового груза, давая заметный перегруз для удилища).

Сюда же можно приплюсовать массу поводка и офсетного крючка, это добавит еще немного массы.

Чем ловить?

Несмотря на малые веса неогруженных приманок, в пределах 10-12 граммов, снасть для такой ловли должна быть мощной. Даже «шнурок» 300-500 граммов может насобирать после поклевки пучок травы, с ней на носу маленькую щуку будет крайне проблематично вытаскивать.

В идеале использовать бассовые мультипликаторные серии спиннингов с тестом до 21-28 граммов в купе с мыльницей с малым или средним передаточным числом. Эти удилища мощные, рассчитанные на подобную ловлю и быстрые вываживания. Длины их ограничиваются в 2,1-2,3 метра, которые нам и нужны в меру техники проводки, о которой ниже.

От спиннинга требуется после подсечки как можно быстрее и, если так можно выразиться, прямее доставить рыбу к спиннингисту, не запутав леску в корягах, не насобирав на себя кучу водных растений или не уткнуться в них, встав на месте.

В противном случае, скорее всего, последует сход рыбы или что еще хуже, обрыв шнура с рыбой и приманкой в ее пасти. Если мульт – это не Ваша «тема», то можно использовать спиннинговые мощные серии, например, для твичинга, с мощной катушкой размера 3000-4000.

Если нужен хороший сдерживающий ресурс, то в качестве лески лучше использовать шнур, хотя часто у японцев в видео по ловле басса в крепких местах можно увидеть флюорокарбон. Если ловля накоротке, в пределах 20 метров, то можно намотать флюр. На таких дистанциях его растяжимость минимальна. Но я бы порекомендовал всё-таки шнур, хотя на стороне флюра играет его высокая износостойкость. Диаметр шнура для таких силовых дел по японской нумерации у меня обычно PE 1.5-2.0, флюоркарбона – до 2,5-3.5.

Поводок от щучьих зубов надо использоваться такой, чтобы он минимально собирал на себя траву. То есть выступающих проволок застежек быть не должно. Неплохо подойдут поводки из струны, но из-за большого количества пустых поклевок, зацепов (не глухих, а за плотную траву) струна изгибается и приходится приводить ее в порядок, но бывает и так, что выпрямить ее уже невозможно.

Можно в качестве поводка использовать отрезок толстого 0,5-0,6 мм. флюорокарбона (#10-12), но он не дает стопроцентную защиту от среза и его нужно после каждой поклевки проверять на предмет заусенцев. Если они есть, то поводок на замену.

Как ловить?

Силиконовая приманка без груза играет совсем по-другому. На паузе, в зависимости от типа силикона, она или зависает в толще воды как воблер-суспендер, или начинает медленно тонуть.

Проводить неогрузку можно разными способами, такими как твичинг, stop & go или просто равномерка.

По моим наблюдениям, результативнее всего, как Вы уже догадались, первые два.

Ими можно раздразнить даже вялую рыбу и после первой «пустой» поклевки часто бывают и вторая, и третья. Проводку приманки, как и поклевку, чаще всего, Вы наблюдаете воочию в поляризационных очках, поэтому цвета приманок я стараюсь выбирать наиболее заметные – белый, салатовый/светло-зеленый, ярко красный/оранжевый. Тут, так же как и с поверхностными приманками, действует правило, что после поклевки выматывать не нужно, а дальше как ни в чем не бывало проводить, рыба может повторить попытку сразу после промаха.

Мои ходовые виброхвосты под неогрузку

Моими любимыми силиконовыми приманками для ловли в неогруженном виде на данный момент являются две модели: Bass Assassin Turbo Shad 4” и Lunker City Swimfish 3.75” и 5”. Эти виброхвосты сделаны из прочного силикона (выдерживают большое количество поклевок и зацепов), имеют большую «пятку», которая создает очень заметную игру.

Порекомендую для тех, кто будет пробовать ловить на Swimfish, одевать его на офсетник не как положено, а боком. Тогда количество пустых поклевок уменьшится, а видимость приманки станет лучше из-за большей видимой площади приманки.

Если Вы раньше не ловили в заросших и закоряженных местах своих домашних или часто посещаемых водоемов, то Вы приятно удивитесь, сколько щуки в теплые летние дни стоит в густой траве. Начав осваивать ловлю на неогруженную резину, Вы увидите массу красивейших поклевок, будоражащих кровь спиннингиста.

Фрикционный тормоз безынерционной катушки — классификация и настройка

Фрикционный тормоз — это одна из самых важных частей любой безынерционной спиннинговой или фидерной катушки. Служит фрикцион для того, чтобы самопроизвольно начать спускать леску с катушки при очень сильном сопротивлении рыбы.

Допустим вы ловите рыбу монолеской 0.15 диаметра. А вам на спиннербейт сел огромный жерех весом в 4.5 кг. Скажем прямо, без фрикционного тормоза шансов вытащить такую крупную рыбу, которая способа делать сильные рывки и уходить на глубину — не много. Если бы фрикциона не было — рыба просто бы растянула вашу леску и порвала ее, никакие ваши гасящие движения спиннингом не помогли бы, ведь леска слишком тонка для такой крупной рыбы.

Тут на помощь приходит фрикцион, который вручную настраивается на определенную нагрузку. Если рыба начинает тянуть леску слишком сильно — она начинает стравливаться со шпули. Рыба при этом ощущает сопротивление и тратит силы на то, чтобы попытаться уйти. А в моменты когда рыба ослабевает — вы спокойной можете подматывать ручку катушки и следовательно приближать добычу к лодке или к берегу.

Разновидности фрикционных тормозов

Бывает 2 вида фрикциона:

  • передний (считается спиннинговым)
  • задний (считается фидерным)

У обоих видов фрикционных тормозов есть свои преимущества и недостатки, разберем каждый более подробно.

Передний фрикционный тормоз значительно более чувствителен и может реагировать даже на самые слабые сопротивления лески. Расположен он на передней части шпули. Настраивается путем вращения винта.

Первый недостаток такого фрикциона является не очень удобная настройка в процессе вываживания, значительно проще быстро подкрутить или наоборот ослабить задний фрикцион, тогда как доступ к переднему может быть немного перекрыт леской идущей от лесоукладывателя к первому кольцу удилища.

Второй недостаток переднего фрикциона — менее удобно снимать и заменять шпулю катушки. Передний фрикцион является винтом, которые крепит шпулю, тогда как если в катушке задний фрикцион — шпулю можно сменить одним нажатием на кнопку на шпуле.

Задний фрикционный тормоз менее чувствителен и чаще используется при ловле мощными снастями крупной рыбы на фидер, троллинг или при ловле мощным спиннингом. Позволяет удобно производить настройку даже прямо во время вываживания.

Спиннинги Black Hole — подробный обзор всех линеек лучших твичинговых и джиговых спиннингов.

Оснастка дроп-шот — видео связки узла, выбор приманок в следующей статье.

Настройка фрикционного тормоза

Казалось бы в настройке фрикционного тормоза нет ничего сложного. Необходимо настроить фрикцион так, чтобы он начинал стравливать леску только в случае серьезного сопротивления рыбы или при зацепе, чтобы леска не порвалась, удилище не сломалось.

Но настраивать фрикцион нужно буквально в полевых условиях. Дело в том, что усилие, которое необходимо приложить для натяжения лески идущей прямо из катушки и для натяжения лески идущей из последнего кольца спиннингового удилища — разные. Если леска проходит через все кольца и натянута от спиннинга под углом в 90 градусов — усилий для срабатывания фрикциона потребуется значительно больше, нежели при стягивании лески прямиком с катушки. Вот и настраивать нужно катушка в условиях пропуска лески через все кольца.

Идеальный вариант — привязать конец лески к какому-нибудь предмету и потягивая удилище под 90-120 градусов выставить фрикцион, чтобы он срабатывал примерно на 80% нагрузки (при 100% леска порвется). Это обезопасит вас от лишнего схода лески во время вываживания и доставит хищнику максимальное сопротивление.

Комментарии

У заднего и переднего фрикционов совершенно различное назначение. Передний фрикцион работает при вываживании, а задний — после поклёвки до начала вываживания. Задний фрикцион имеет смысл только в катушках с системой «бейтраннер» и работает только при включённом «бейтраннере». При начале наматывания лески ручкой (при вываживании) «бейтраннер» автоматически отключается, и катушка переключается на передний фрикцион.

Варианты катушек:
1 — с передним фрикционом;
2 — с задним фрикционом;
3 — с передним и задним фрикционами одновременно (система «байтраннер»).
Назначение переднего и заднего фрикционов в вариантах 1 и 2 одинаковое — используется при вываживании рыбы (после подсечки).
Назначение переднего фрикциона в варианте 3 — вываживание, назначение заднего — регулировать усилие свободного вращения шпули до подсечки

1 и 2 — это не варианты. Это просто катушка с одним фрикционом. Где располагается ручка регулировки этого фрикциона — не так уж и важно. Ясно, что и сам фрикцион размещается в разных местах — в шпуле и на заднем конце оси, но в случае одного фрикциона это совершенно эквифаллично.

А вот 3 — это и есть второй вариант — катушка с двумя фрикционами — передним и задним. И назначение фрикционов диктуется их расположением: передний — для вываживания, задний — до подсечки.

Глубокомысленные размышления о различиях типов фрикционов у катушек с одним фрикционом могут создать впечатление о существенных различиях этих типов, влияющих на выбор катушки. Это, однако, неверно.

1 и 2 — это варианты расположения фрикциона в катушке. Естественно, это просто катушка с одним фрикционом (кто же спорит?). Но не всем рыболовам, скорее даже наоборот, эквифаллично, что у них в руках: катушка с передним фрикционом или задним. О вкусах не спорю, но все недостатки и достоинства указаны выше, в статье. Это, как варианты автомобилей с передним и задним приводом: оба выполняют своё назначение, но по-разному. И различия здесь более понятны, чем в катушках. А чтобы понять различия в катушках (варианты 1 и 2), нужны не глубокомысленные размышления (которые, кстати, Вам не помогли увидеть эти различия), а логическое мышление и/или опыт.
Для опытного (разборчивого) рыболова важна катушка «в деталях», а для мнимого и новичка — лишь катушка «в целом».
P.S: Пришел я тут как-то намедни в рыболовный магазин купить крючки к зимней рыбалке, а ушел ни с чем. Из двух сотен вариантов не смог подобрать нужной формы.

Для опытного (разборчивого) рыболова важна катушка «в деталях», а для мнимого и новичка — лишь катушка «в целом». P.S: Пришел я тут как-то намедни в рыболовный магазин купить крючки к зимней рыбалке, а ушел ни с чем. Из двух сотен вариантов не смог подобрать нужной формы.

Блин, сожми чуть-чуть свои РАСТОПЫРЕННЫЕ ПАЛЬЦЫ «опытного рыболова», а то суть постА не виднА!

Я никогда не пользовался безынерционными катушками, а вот подарили и теперь… Global KF60. Два фрикциона и на заднем -рычажок.Подскажите, пожалуйста как настроить катушку для рыбалки.

Что такое фрикцион на катушке и как им пользоваться?

  1. Что это такое и для чего он нужен?
  2. Как работает?
  3. Обзор видов и их разница
  4. Как пользоваться?

Прообраз безынерционной катушки создан в начале XIX века Джорджем Снайдером. Он разработал катушку, в котором шпуля вращалась в несколько раз быстрее вращения ручки. Развиваясь и совершенствуясь, это изобретение приобрело новые функции. Теперь рыболовная катушка – это не только устройство для наматывания лески, а сложный инструмент. Фрикцион на катушке дал статус сложного инструмента безынерционной катушке. Рассмотрим подробнее, что такое фрикцион на катушке и как им пользоваться.

Что это такое и для чего он нужен?

Фрикционным тормозом называется плавный тормоз обратного хода. На безынерционной катушке используется для защиты снастей от повышенной нагрузки и сглаживает рывок во время подсекания рыбы. Во время рывков вес добычи увеличивается, что может привести к разрыву лески, а значит, леску нужно ослабить. Сделать это можно только длительным вываживанием, используя правильно отрегулированный фрикционный тормоз.

В отличие от инерционных катушек с фиксированным обратным ходом, в безынерционных устройствах применяется фрикцион. При рывке или сильном сопротивлении рыбы нагрузка на катушку увеличивается, он стравливает часть лески, ослабляя нагрузку. Рыба не получает полную свободу для плавания, а испытывает заданное рыбаком сопротивление фрикционного тормоза.

Как работает?

Фрикционный тормоз срабатывает, когда нагрузка на безынерционной катушке превышает заданное значение. Когда нагрузка уменьшается, подмотка лески продолжается в обычном режиме. Нагрузка для срабатывания тормоза выставляется регулировочным болтом с передней или тыльной стороны, в зависимости от того, какое устройство катушки используется. Правильная настройка тормоза на мультипликаторной катушке часто спасает снасть от падения в воду при поклевке крупной рыбы, спасает леску от разрыва.

Плавное, своевременное стравливание лески помогает вымотать рыбу и подвести к берегу или в лодку экземпляр, превышающий по массе разрывную характеристику лески. Настройка фрикциона производится опытным путем.

Обзор видов и их разница

Безынерционные катушки оснащаются передним или задним фрикционом, есть и модели в комбинированном исполнении. Каждый вид комплектации различается в исполнении и функционале. Передний фрикцион устанавливается на шпулю. Настройка тормоза производится затягиванием или ослаблением регулировочного винта. Чаще всего применяется для ловли спиннингом с использованием тонкой лески и легкой приманки. Он обеспечивает тонкий контроль изменения нагрузки, спасает снасть при зацепе за дно водоема и от разрыва при вываживании крупной рыбы.

Он обладает следующими преимуществами:

  • тонкая регулировка;
  • легкий вес катушки;
  • простота конструкции.

Следует отметить следующие недостатки:

  • разбалансировка настройки вовремя вываживания рыбы;
  • неудобное расположение регулировочного винта;
  • высокая цена запасной шпули;
  • неудобство замены шпули.

Регулировочная ручка заднего фрикционного тормоза находится на тыльной части корпуса. Его настройка менее чувствительна и часто используется при ловле крупной рыбы усиленным спиннингом и на фидер. А также задний фрикционный тормоз применяют для защиты снастей от падения удочки с подставки в случае неожиданной поклевки.

Правильно отстроенный задний фрикционный тормоз часто применяется для подсекания рыбы, использования тяжелых приманок и предотвращения разрыва лески.

Преимущества заключаются в следующем:

  • удобное расположение регулировочного винта;
  • не мешает замене шпули;
  • применяется для вылова крупных экземпляров;
  • надежен в работе с тяжелыми примаками.

Следует отметить такие недостатки, как:

  • большой вес катушки;
  • низкая чувствительность регулировки.

Катушки со совмещенным передним и задним фрикционным тормозом используются для длительного вываживания рыбы. После поклевки рыболов переключает катушку с заднего фрикциона на передний и вываживает добычу. Если вес добычи слишком большой и передний фрикцион не справляется, следует снова переключиться на задний тормоз. Такая система называется байтраннер. Переключение с переднего фрикциона на задний выполняется изменением положения рукоятки на тыльной стороне катушки. Универсальность такого подхода позволяет вываживать рыбу различного размера, защищает от разрыва в случае зацепа за дно водоема и сильных рывков рыбы.

Нужно обратить внимание на следующие преимущества:

  • универсальность при выборе снасти;
  • надежность в работе.

Не стоит забывать о следующих недостатках:

  • большой вес катушки;
  • сложность конструкции;
  • цена.

Рыболов выбирает катушку, исходя из собственного стиля рыбного лова. Для рыбалки на легкие снасти лучше использовать катушки с передним фрикционом. Если же планируется охота на крупную и сильную рыбу, то не обойтись без заднего фрикционного тормоза. Рыбалка на горной речке может подразумевать как поимку хариуса (200–300 граммов), так и ловлю тайменя весом в 30 килограмм.

Катушка с комбинированным тормозом позволит производить только замену поводков под размер рыбы, оставляя леску на катушке, при этом сохранится контроль вываживания любого улова.

Как пользоваться?

Для получения нужного результата от использования катушки с передним или задним фрикционным тормозом необходимо выполнить ее правильную настройку. Нужно учитывать, что в работе леска выходит из удил под углом и нагрузка на участке от удочки до приманки больше чем на рыболовной катушке. Поэтому регулировка тормоза осуществляется в сборе катушки, лески и удочки. Передний фрикцион настраивается стягиванием регулировочного винта и фрикционных шайб, при этом шпуля зажимается, увеличивается сопротивление ее вращения до нужного значения. Правильно отрегулированный задний фрикционный тормоз срабатывает при нагрузке около 80% от номинальной прочности лески под углом 90º, обеспечивая стравливание лески до достижения нагрузки номинала ее прочности.

Порядок настройки переднего фрикционного тормоза выглядит так:

  • установить на удилище безынерционную катушку и леску в рабочее положение;
  • закрепить конец лески за неподвижный объект;
  • ослабить фрикционный тормоз;
  • развернуть удочку или спиннинг под углом 90º по направлению к месту зацепа;
  • натянуть леску до срабатывания тормоза;
  • подбирать леску и затягивать регулировочный винт до достижения срабатывания при нужной нагрузке.
Читайте также:  Особенности жизни и интересные способы ловли морского карася (ласкиря)

Нагрузка срабатывания переднего фракционного тормоза рассчитывается от размера приманки и веса предполагаемого улова. Учитывается и прочность лески. Нагрузку срабатывания для заднего фрикционного тормоза следует выставить в пределах 80% от прочности лески или удила. Основной его функцией при ловле рыбы будет гашение резких рывков, усиление сопротивления если на катушке останется мало лески. Переключение с переднего фрикционного тормоза выполняется ручкой на тыльной стороне изделия.

Использование безынерционных катушек с фрикционным тормозом многократно увеличивает шансы рыболова на успех, а именно:

  • уменьшает количество сходов рыбы;
  • сохраняет приманку и целостность лески.

Основная доля успеха зависит от опыта рыбака и его умения обращаться с рыболовными снастями. Для получения желаемого результата нужно:

  • использовать приманку, соответствующую запасу прочности лески, удилища и катушки;
  • содержать снасти в чистоте;
  • хранить рыболовецкий инвентарь в рекомендуемых условиях;
  • производить правильную настройку снастей;
  • выдерживать угол наклона удила.

О том, как настроить фрикцион безинерционной катушки, смотрите в следующем видео.

Фрикцион или фрикционный тормоз катушки – как настроить

01 июля 2017 14783

Фрикцион или фрикционный тормоз безынерционной катушки

Фрикционный тормоз – важный узел безынерционной катушки. Его главная “стратегическая” задача – уберечь леску от обрыва, а снасть – от возможной поломки при опасных нагрузках. Не менее важная “тактическая” задача – сглаживать рывки рыбы и не давать ей сойти. Как же правильно настроить и в процессе рыбалки регулировать фрикционный тормоз?

Настройка фрикциона безынерционной катушки “под максимум”

Мы уже говорили о затяжке фрикциона «под максимум», когда тормоз устанавливают по ощущению на “докритическое” значение. Это значение напрямую связано в основном с прочностью и лески, и отчасти удилища – поэтому превышать его нельзя. А вот сделать меньше – можно, а иногда и нужно. Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, посмотрим, на что и как влияет затяжка тормоза.

Для начала вспомним, что фрикционный тормоз – это автоматическая система безопасности нашей снасти. Иногда даже при внеплановых экстремальных нагрузках – например, зацеп за кусты при резком забросе – сработавший фрикцион поможет избежать поломки удилища или катушки. Поэтому некоторые фирмы специально делают так, чтобы этот механизм не затягивался до конца – «на всякий пожарный».

Настройка фрикциона безынерционной катушки на рыбу

Не менее важная “тактическая” задача фрикциона – избежать обрыва лески или поломки спиннинга при поимке крупной рыбы. Отпущенный (в разумных пределах) тормоз делает вываживание более «мягким» – то есть, лучше компенсирует и рывки хищника, и наши возможные ошибки. Доходит до кажущегося парадокса: мы крутим катушку «на себя», а рыба умудряется еще быстрее тянуть «обратно». При таком раскладе порвать леску или сломать спиннинг можно только специально.

Кроме того, фрикцион может помочь и в выполнении сверхдальнего силового заброса. Например, при ловле жереха бывает необходимо послать достаточно тяжелую блесну на предельное расстояние. А это возможно только с разумно тонкой леской – которая, однако, может не выдержать резкого силового заброса. Предварительное ослабление фрикциона в какой-то мере «сглаживает» этот мощный стартовый рывок.

Однако ослабление фрикциона ослабляет и подсечку – ведь при рывке нагрузка резко возрастает, шпуля проворачивается и сдает немного лески. Да и само вываживание при слабом тормозе иногда неоправданно затягивается, а это опасно – рыба может уйти в траву или в коряги.

Получается, что, в зависимости от конкретных рыб и местных условий, «пробуксовка» может быть как полезна, так и вредна. Поэтому правильная установка фрикционного тормоза – это почти всегда разумный компромисс между подсечкой и вываживанием. Однако если есть какие-то сомнения, «регулируйте» всегда в пользу подсечки – ведь во время вываживания мы еще успеем при необходимости дополнительно ослабить или подтянуть тормоз.

Например, при ловле щуки и судака – из-за их костистой пасти и «бульдожьей» хватки – всегда необходима жесткая подсечка. Значит, и фрикцион должен быть затянут «под максимум». К тому же, эти хищники обычно пытаются уйти в траву или в коряги – тогда остановить их поможет только сильное торможение.

Да и вообще, вываживать некрупных (до 2 кг) «зубастых» и «клыкастых» лучше форсированно – не давая им опомниться, ведь прочность снасти это позволяет. А если вдруг попадется настоящий «крокодил», то для него даже тугой фрикцион – небольшая помеха. К тому же, при необходимости его всегда можно ослабить.

Противоположный пример – окунь. Все знают, что у «полосатого» довольно слабые губы – которые иногда и вытаскиваешь вместо рыбы. Чтобы этого не случилось, подсечка и вываживание окуня должны быть деликатными, что обеспечивается соответствующим ослаблением фрикционного тормоза. Не нужен «жесткий» тормоз и при ловле таких хищников, как жерех, язь и голавль. Ведь эти рыбы имеют мясистую пасть и хорошо засекаются, нередко даже без подсечки. Однако после этого жерех и голавль обычно делают резкий рывок, а «мягкий» фрикцион помогает сдержать этот опасный первый порыв. Язь же имеет привычку «кувыркаться» при вываживании, а отрегулированный тормоз и здесь нейтрализует все опасные рывки.

Поэтому перед началом каждой рыбалки необходимо вновь выставить соответствующее значение фрикционного тормоза и в процессе ловли при необходимости регулировать его, но ни в коем случае не превышая при этом «безопасный максимум». Естественно, то же самое нужно делать и при установке новой шпули – особенно с более тонкой леской – о чем некоторые иногда забывают.

Работа фрикционным тормозом при вываживании

Работа фрикционом подразумевает не только его начальное выставление, но и при необходимости – регулирование в процессе ловли. У катушек с задним тормозом и регулятор крутить удобнее, и оценивать степень затяжки по цифрам проще. Вот почему при ловле с тонкой леской я предпочитаю именно такие модели.

Однако еще многие рыболовы не умеют правильно пользоваться тормозом катушки. Одни забывают правильно выставить фрикцион, другие затягивают его «намертво». Увы! Сколько удилищ и лесок еще поломается из-за этого, сколько рыб сорвется с крючка!

Кстати, грамотное пользование фрикционом уже в процессе вываживания явно свидетельствует о зрелом мастерстве рыболова. Особенно это заметно при ловле крупных и сильных рыб в сложных условиях. Например, такой боец, как семга, требует особо тонкого подхода. С одной стороны, пасть этой рыбы достаточно жесткая, а хватка крепкая – все это требует сильной подсечки и затянутого фрикциона. Однако сразу после этого следует мощнейший рывок и дальнейшая длительная и упорная борьба. Чувствуя сильное противодействие, семга просто бесится. Вплоть до того, что делает «свечки» или даже «разбивает нос» о камни, пытаясь, как многие считают, выбить приманку из пасти. А вот на слегка ослабленном тормозе рыба ведет себя спокойнее, поэтому на чистом месте фрикцион немного отпускают. Однако, пускать ее в камни или в порог нельзя, никакая леска этого не выдержит. Здесь уже приходится «что есть силы» перетягивать – кто кого? Тормоз, естественно, должен быть затянут. У ног рыболова семга еще не раз показывает всю свою мощь и так резко «шарахается прочь», что нередко все-таки сходит. Приходится перед завершающим этапом вновь слегка ослаблять фрикцион.

Видео по теме: Как настроить фрикционный тормоз катушки

Как настроить фрикцион на катушке

Успех рыбной ловли зависит не только от мастерства рыболова, но и правильного подбора снастей. Более того: некоторые элементы оснастки нуждаются не только в правильном подборе и монтаже, но и точной регулировке. И сегодня мы поговорим о правилах настройки фрикциона на катушках безынерционного типа и немного затронем мультипликаторы.

К сожалению, не все начинающие рыболовы знают о предназначении фрикционного тормоза, а разумно использовать его могут и вовсе единицы. А между тем, грамотно отрегулированный фрикционный тормоз способен спасти от поломки дорогостоящую снасть и помочь выкачать очень весомый трофей.

  1. Зачем нужен фрикционный тормоз?
  2. Виды фрикционов для безынерционок
  3. Настройка фрикциона безынерционки «под максимум»
  4. Регулировка под рыбу
  5. Настройка байтраннера
  6. Настройка фрикциона на мультипликаторе
  7. Советы начинающим

Зачем нужен фрикционный тормоз?

Все современные безынерционки и мультипликаторы оснащаются фрикционным тормозом. Этот механизм настраивается под определенную нагрузку. Если таковая нагрузка ложится на снасть, включается фрикцион, обеспечивающий выматывание лески. Стоит воздействию ослабеть, и выматывание лески прекращается.

  • Эффективную подсечку без сверхнагрузок на снасть.
  • Отработку рывков крупных трофеев при вываживании.
  • Сохранность снасти при зацепах.

Правильно настроенный фрикцион позволяет оперировать деликатной оснасткой при ловле экземпляров, превышающих границы тестов. Он необходим при отработке зацепов, особенно частых при ловле хищника в крепях. Словом, при правильном подходе вещь очень полезная и нужная.

Виды фрикционов для безынерционок

Вкратце пробежимся по разновидностям фрикционных тормозов:

  • Передний. Фрикционный тормоз этого типа имеет самое простое устройство и применяется преимущественно на скоростных безынерционках. Регулируется он при помощи специального винта, расположенного в передней части катушки. Он встроен в шпулю и отдельной замене не подлежит. К достоинствам этого варианта относятся легкость и относительная дешевизна. К минусам – относительно невысокая надежность и склонность к самозатягиванию. Хороший механизм рассчитан в среднем на шаг в 300 граммов за один щелчок регулировочного винта.
  • Задний. Более надежный, но тяжелый и дорогостоящий вариант, которым оснащают силовые катушки. Он расположен позади катушки, там же вмонтирован и регулятор. Такой фрикцион лучше показывает себя при трофейной ловле благодаря надежности и устойчивости заданных значений, однако регулировка менее точная – в среднем 500 граммов на щелчок.
  • Комбинированный. Это катушки одновременно с передним и задним фрикционом, которые переключаются благодаря байтраннеру. Такие катушки очень надежны и удобны, но, к сожалению, дороги и тяжелы. Их используют преимущественно при пассивной ловле.

Настройка фрикциона безынерционки «под максимум»

Существует масса мнений по поводу использования фрикциона. Одни рыболовы утверждают, что он снижает спортивный накал ловли, предпочитая сражаться даже с крупными трофеями на максимально зажатом механизме. Другие, напротив, настраивают его настолько слабо, что он включается в работу даже при поклевке 200-300-граммовой щучки-травянки.

Что ж, это их точка зрения, имеющая право на жизнь. И универсальных советов тут быть не может: грамотный рыболов оперирует фрикционом избирательно, под себя, да еще и подгоняет его под условия ловли.

Однако если вы еще не обладаете достаточным опытом и чувством снасти, стоит регулировать тормоз «под максимум» в соответствии с заявленной производителем разрывной нагрузкой лески.

Для корректной настройки потребуется груз соответствующей массы. Он должен быть слегка легче, нежели установленная для лески нагрузка на разрыв. Идеальное значение в 70-80% от этой нагрузки (например, для лески с прочностью на разрыв в 7 кг берем груз в 5-6 кг).

Настройка выполняется на полностью снаряженном спиннинге (фидере, донке). Действуем следующим образом:

  • Снаряжаем снасть и крепим груз к леске (либо цепляем за крючок приманки).
  • Располагаем груз на полу на расстоянии нескольких метров от себя. Оптимальна любая ровная поверхность.
  • Затягиваем фрикцион полностью и отпускаем на один щелчок (отпуск даст некоторый запас, необходимый для амортизации).
  • Имитируем подсечку и начинаем подмотку лески (приподнимаем кончик удилища, сохраняя угол примерно в 45 о ). Иногда поднимают груз по вертикали, но нужно быть осторожными, чтобы не повредить снасть – в таком случае на нее приходятся критические нагрузки.
  • Постепенно отпускаем фрикцион, следя за тем, чтобы груз оставался на месте.
  • Как только тормоз сработает (вы услышите звук трещотки, леска начнет выматываться), прекращаем регулировку.

Многие рыболовы настраивают фрикцион непосредственно на водоеме. Такой точности, как в прошлом примере, достичь не удается, зато тормоз можно отрегулировать конкретно под себя.

Для этого достаточно зацепить крючок за ствол дерева, отойти в сторону на несколько метров и действовать, как в предыдущем случае. Однако здесь маркером правильной настройки являются субъективные ощущения рыболова. Как только удилище изогнулось близко к критическому, потихоньку отпускают регулятор до активизации трещотки.

Регулировка под рыбу

Как уже было сказано выше, опытные рыболовы регулируют фрикцион под себя, в зависимости от условий ловли и предполагаемой добычи. Например, сверхдальние мощные забросы с тонкой оснасткой, которые нередки при ловле жереха, лучше выполнять на ослабленном фрикционе – это снижает риск обрыва лески.

Однако нужно понимать, что ослабленный тормоз снижает эффективность подсечки. Леска стравливается, рывок теряет силу, что очень нехорошо при ловле щуки или судака, славящихся твердым небом. Да еще и мощный хищник, почувствовав неладное, может уйти в растительность или коряги. Это значит, что при целевой охоте на этих хищников желательно затягивать тормоз под максимум.

В принципе, этим можно было бы и обойтись, если бы речь шла об экземплярах весом до 1,5-2 килограммов – ничего регулировать не нужно. Но если клюнет более весомый трофей, фрикционом придется поиграть, отпуская и подтягивая его в процессе вываживания по мере утомления рыбы.

С окунем складывается противоположная ситуация. Губы у этой рыбы мягкие, легко пробиваются на подсечке и могут оторваться при агрессивном вываживании. Это значит, что для окуня (равно как язя, голавля, жереха) нужно настраивать фрикцион более мягко. Не слишком сильно затягивают тормоз и при ловле карпа и прочей крупной мирной рыбы на донные снасти.

Настройка байтраннера

Современные силовые катушки иногда оснащают интереснейшей опцией, байтраннером. Спиннингистам этот механизм особо не нужен, ведь он существенно утяжеляет снасть. А вот для любителей донной ловли или троллинга без него придется туговато. Клюнувший солидный экземпляр может попросту утащить снасть с настроенным на вываживание тормозом. Жесткая фиксация удилища тоже не поможет: или леска оборвется, или сломается бланк. Так что или держать снасть руками, или не сводить с нее глаз, все время находясь поблизости.

При поклевке с включенным байтраннером леска отпускается при незначительном усилии, звучит сигнализатор (хоть электронный, хоть колокольчик), рыбак подбегает к снасти. Далее достаточно провернуть рукоять катушки – и включается передний фрикцион, затянутый на подсечку. При вываживании солидных экземпляров можно периодически включать и отключать байтраннер, выкачивая рыбу. Это гораздо проще, чем в экстремальных условиях играть фрикционом.

Настройка фрикциона на мультипликаторе

Мультипликаторные катушки – высокотехнологичные устройства со сложной системой тормозов. Упор делается на настройку основных тормозных механизмов. Фрикцион подгоняется в последнюю очередь.

При ловле в заброс обычно применяют легкие мультипликаторы, которые иногда пренебрежительно именуют мыльницами. Фрикционный тормоз у них представлен крыльчатой звездочкой, одновременно служащей и регулятором. Механизм настраивают обычно под максимальную затяжку (только не сорвите резьбу в усердии), а затем отпускают звездочкой на пару щелчков. Зачастую подстройка осуществляется в процессе ловли.

Можно использовать груз или метод зацепа, описанные выше. Обратите внимание: испытания на практике показывают, что максимально затянутый фрикцион на таких катушках отпускает леску при значительно меньшей нагрузке, чем заявлено производителем. Это так называемая «защита от дурака»: снасть не сломается даже при максимальной нагрузке на затянутом фрикционе – он все равно начнет стравливать леску.

Теперь о мощных троллинговых катушках. Существует две основных разновидности тормозов для таких мультов: Level Drag (с рычагом) и Star Drag (с крыльчатой звездой и рычагом).

Неправильная настройка фрикциона на мультовой катушке для троллинга является одной из самых распространенных причин всевозможных поломок. Браться за эту процедуру желательно в том случае, если вы обладаете хотя бы минимальным опытом в этой сфере. Первое – нужно чувствовать «поведение» тормоза при различных усилиях, второе – понимать, что устройство фрикционов мультов зачастую отличается.

Нужно запомнить, что фрикцион регулируется только на полностью освобожденной шпуле (рычаг занимает нижнее положение). В крайнем верхнем положении рычага фрикцион удерживает шпулю максимально (то есть настолько, насколько вы настроите этот механизм). Некоторые рыболовы выставляют верхнее положение рычага под максимальную нагрузку, но это чревато поломкой снасти, особенно если в запале вываживания оперировать переключением рычага.

Если в механизме имеется крыльчатая звездочка, то нужно высвободить и ее, повернув на себя до упора. Далее нужно отпустить и постепенно подкручивать регулятор, досылая рычаг в промежуточное (рабочее) и верхнее положение, проверяя степень прилагаемых усилий и достигая оптимальных значений. Под рабочим положением подразумевают позицию, которую занимает рычаг при осуществлении троллинга. При осуществлении троллинговой проводки затягивать рычаг под максимум точно не стоит.

Советы начинающим

Надеемся, вы освоили основные правила обращения с фрикционным тормозом, настало время для финальных советов:

  • Собирайте снасть по правилам. Следуйте рекомендациям производителя: подбирайте удилище, катушку и леску в соответствии с тестом приманки. При недостатке опыта и использовании разнородных элементов оснастки никакой фрикцион не спасет леску или удилище от повреждений.
  • Выбирайте брендовые катушки. Безымянный контрафакт или откровенные подделки для более-менее комфортной ловли непригодны. Они неравномерно укладывают леску, легко повреждаются, а фрикцион самопроизвольно зажимается в процессе ловли.
  • Помните о возможности регулировки во время рыбалки. Ориентируйтесь по ситуации: ослабляйте фрикцион при вываживании очень сильных экземпляров, постепенно затягивая его все туже.
  • Не превышайте установленный максимум. Мы рассказали, как правильно затягивать тормоз под тест лески, но не утягивайте его еще туже – это небезопасно для снасти. Кстати говоря, некоторые катушки и вовсе нельзя затянуть наглухо – производитель оставляет резерв для защиты снасти.
  • Оставляйте тормоз на хранение не затянутым. Приехали с рыбалки – приведите снасть в порядок и отпустите фрикцион – так он прослужит дольше.
Читайте также:  Правила поведения и безопасность во время зимней рыбалки

Желаем вам клевой погоды, хорошего улова и целых снастей, уважаемые коллеги по хобби!

Регулировка фрикционного тормоза спиннинговой катушки

В какой то момент своей карьеры каждый рыболов сталкивается с вываживанием достаточно сильной рыбы. При этом далеко не самую последнюю роль играет правильно подобранная и настроенная спиннинговая катушка, особенно ее фрикционный тормоз. Иногда варьирование настройки фрикционного тормоза может существенно повлиять на исход противостояния рыболова и рыбы. Именно поэтому мне захотелось поделиться всевозможными тонкостями в этом вопросе. Читатель сможет посмотреть на актуальную тему с разных сторон, в том числе и со спортивной.

Затянут. перетянут. недотянут. да, действительно это так – фрикцион фрикциону рознь. И можно сказать, что от этого узла в спиннинговой катушке достаточно часто зависит все. Т.е. окажется хищник в ваших руках или “дерзко посмеется” над вами. Бесспорно, очень многое зависит непосредственно от ваших действий, но хотелось бы обратить внимание на один очень важный момент. Качество исполнения самого фрикционного тормоза должно быть на высоте. На сегодняшний день выбор рыболовных товаров настолько велик, что даже среди самых недорогих моделей можно подобрать вполне сносную катушку с фрикционом, может и не лучшего качества, но уж, по крайней мере, исправно выполняющую свою прямую задачу.

Акцентировав внимание на этом моменте, можно сказать, что качество исполнения фрикционного тормоза — это не прихоть, не дополнительный бонус, а серьезный показатель, заслуживающий должного к себе внимания.

Так как же быть? Разные спиннингисты говорят по-разному. Одни ловят всегда и везде с полностью затянутым фрикционным тормозом, и если уж трофей действительно ТРОФЕЙ, то только тогда в работу вступает фрикционный тормоз. другие скажут: “. бред и чушь! Тормоз должен быть максимально расслаблен, чтобы предотвратить обрыв лески и сход рыбы”.

Дело в том, что здесь нет усредненного значения в степени затягивания фрикционного тормоза. Будут правы и те, и другие, и даже третьи, которые скажут о необходимости настройки фрикционного тормоза под разрывную нагрузку лески, прочность крючков и всей снасти в целом. Вы, наверное, решили, сколько людей, столько и мнений? Да, так, но немного и не так. Дело в том, что у большинства спиннингистов есть определенные предпочтения в виде ловли. Вот, например, кто-то ловит только тяжелыми приманками, кто-то – сугубо ультралайтом. Исходя из условий ловли, складывается некое понятие “правильного фрикциона”. Каждый прав в чем-то своем, но применительно только к определенному виду ловли. Поняли, о чем я хочу сказать: не существует одного абсолютно верного “шаблона”, каждый находит наиболее удобную настройку фрикционного тормоза для себя, поэтому и появляются столь разные, порой очень противоречивые высказывания. Собственно об этом и поговорим. Исходя из разных условий, я предложу вам некоторые схемы настройки фрикциона и непосредственно стили вываживания, которые практикую сам. А уж вам решать, что вам при годится, а что вы посчитаете “недостойным существования”.

Покопавшись в своих мыслях и дневниках, я пришел к выводу, что первоначально уместнее всего было бы разделить тему на два направления — ловля накоротке и дальней дистанции. В принципе, именно такое разграничение мне кажется наиболее удачным. Вроде бы выделил только два варианта, можно сказать две схемы. Но не все так просто, как может показаться с первого взгляда, как и везде, здесь есть множество тонкостей.

Дальняя дистанция

Если говорить о каких-то конкретных цифрах, то мне кажется, граница эта находится где-то около 50 метров. Т.е. под ловлей на дальней дистанции стоит подразумевать расстояние от 50 метров и более. дело в том, что именно начиная с 50- 60 метров многоволоконный шнур (а в данной ситуации на 99 % я пользуюсь только им) ведет себя уже немного по-другому. Точнее, вся снасть ведет себя по-другому. Отсутствует некая повышенная жесткость, в отличие от применения плетеной лески при ловле накоротке. Но здесь сразу стоит немного оговориться: речь идет о деликатной ловле, даже на таком расстоянии. Спиннинг максимум до 25-30гр. по тесту, до статочно тонкий шнур(0,1 – 0,12мм), который в первую очередь и обеспечит необходимую дальность заброса. Соответственно и вес используемых джиг-приманок до 24-25гр. При грамотной сбалансированности такого комплекта не зазорным будет покорение и девяностометровой отметки. Я, скорее всего, не сильно ошибусь, если скажу, что данный набор является неким “универсальным солдатом” для джиг-спиннингиста средней полосы России. Он выручит вас, как при ловле на больших озерах с берега, так и на водохранилищах, если это береговая рыбалка. Если для Оки в некоторых местах может не хватить запаса мощности, то для Москвы-реки как летом, так и зимой окажется весьма кстати.

Я неспроста так подробно описал предполагаемую снасть, далее вы все поймете.

Ну, а теперь, как говорится, к сути. Было в свое время множество экспериментов, побед, промахов и неудач. Теперь, (наступив на одни и те же грабли по несколько раз!), я уже могу построить некоторую систему вываживания.

Амортизация спиннинга при подсечке, некие слабые, но амортизирующие свойства самого шнура сильно сказываются на качестве подсечки при такой дистанции. А если еще и фрикцион катушки стравит в этот момент пару метров, нет никакой уверенности в том, что крючок надежно вошел в пасть хищника. Собственно вы уже поняли, к чему я хочу подвести. Конечно, я выставляю тормоз таким образом, что даже при самой мощной просечке он “молчит”. И негатива здесь достаточно много: клюнет солидный, скоростной хищник — прощай приманка, или поклевка произойдет под ногами, ситуация может повториться: или сход. или разогнутый крюк. обрыв снасти. Да, это так, но если основная ловля проходит “за горизонтом”, масса поклевок тоже там, то это лучший вариант настройки фрикциона из мной опробованных. Итак, фрикцион затянут, основная масса поклевок “на дальней бровке”, хищник не отличается слоновьим весом и скоростью меч-рыбы. НУ. вот она, долгожданная поклевка, подсечка.

Далее есть два сценария.

Первый вариант

Хищник действительно крупный и без боя сдаваться не намерен. В этом случае я сразу достаточно сильно ослабляю фрикцион, после чего следует медленное и очень нежное вываживание. Пока мы визуально не определим надежность сцепки приманка-хищник, давать чрезмерную нагрузку и форсировать вываживание не стоит.

И вот мы видим уже все своими глазами:

Крюк надежно сидит в пасти, значит можно не затягивать процесс и ускорить вываживание.

Если крючок зацепился за тоненькую пленочку с краю пасти (и такое бывает) — следует понадеяться на удачу, свести нагрузку к минимуму и ни в коем случае не выводить на поверхность. Иначе – один взмах головы хищника, и приманка полетит в одну сторону, а хищник отправится в другую.

Второй вариант

По предварительным ощущениям рыба невелика, позволяет просто тащить ее на себя. Тогда на первом этапе оставляю фрикцион в покое, но как только хищник оказывается около берега (около 30 метров), ослабляю фрикцион до разумного минимума и аккуратно подтаскиваю рыбку. После визуального контроля можно предпринимать соответствующие меры. Либо еще более мягкое вываживание, либо можно немного ускорить процесс. Конечно, как и в любом правиле, здесь есть свои исключения. Если покопаться, то и здесь можно найти много негатива. Но, поверьте, именно данный подход позволил мне в течение последних нескольких лет выловить гораздо больше хищника, соответственно и занять более высокие места на соревнованиях. Именно по данной схеме (не отступая от нее ни на шаг) я “работал” оба дня Бронницких соревнований осенью 2004 года. Еще один момент, о котором не стоит забывать: важно поймать баланс времени, т.е. слишком затягивать вываживание не стоит, но и сломя голову крутить ручку катушки тоже не совсем правильно. Очень сложно найти здесь золотую середину, но очень нужно. Всегда следует четко расставлять приоритеты: если по прогнозу за день вы увидите не более 5 – б поклевок и поймаете до 3 – 4 хищников, я считаю, можно и повозиться с каждым. Но, если количество рыбы исчисляется в десятках, только больше времени потратите на вываживание, а поймаете меньше.

Но, о чем это я — все соревнования, да соревнования. Ловите и получайте удовольствие!

Ловля накоротке

Ориентировочная дистанция заброса до 30 – 35 метров. Стоит повториться, что цифра эта весьма условная и спорная. Если бы лично меня спросили, что я подразумеваю, говоря “ловля накоротке”, то для меня – это ловля непосредственно под ногами. Около 40 % забросов — это максимум до 20 – 25 метров, а остальные 60% – до 15 метровой отметки.

В этом разделе стоит упомянуть одну очень важную деталь. Ведь и при основном упоре на хищника, когда в руках у вас достаточно серьезное удилище, практически нерастяжимый шнурок, поклевка может произойти и непосредственно у вас под ногами. Фрикцион затянут, мощная снасть. – поверьте, в половине случаев ни к чему хорошему это не приведет. А если вам еще и так крупно повезет, что под ногами сядет приличный, да еще и достаточно резвый хищник — пиши, пропало, даже до фрикциона рука не успеет дотронуться. Либо сход, либо разогнутые крюки, либо провисший шнур. – выбирайте, что душе угодно. Трофея вам все равно не видать. Может быть, я немного и сгустил краски, но сделано это лишь для того, чтобы показать всю серьезность темы. Конечно, я не буду спорить, что пока вы ловите мощным спиннингом, солидной плетенкой, да и крючки у вас “не промах”, мало какая рыба будет способна нарушить целостность снасти. Но вот само количество сходов с затянутым фрикционом возрастет на порядок. Есть у меня и два очень показательных примера, как говориться, смотрите, и не повторяйте чужих ошибок. Оба эпизода развернулись на всем известной речке Пехорка, известной не только экологией, обилием разнообразного хищника, но и трофейными экземплярами.

Первый случай произошел практически в самом начале зимы сезона 2004 года. Приурочен он к нижнему течению речки. Достаточно мощный спиннинг Avid до 14 г, плетенка с разрывной нагрузкой 2,5 кг, размер катушки – 2500. Ловил бы я себе и ловил на достаточно участке, к тому же и на рыбалку приехал всего-то на пару часиков. Нет, меня угораздило сбегать вниз по течению, оценить, как дела там. Хотел сопоставить. до этого ловил с пологого берега окуня до 350-400 г. Большинство поклевок приходилось на зону под противоположенным берегом. Фрикцион настроишь слабо — окунь беспрепятственно начинает “сплавляться” вниз по течению, сильно затянешь – высок риск обрыва лески при попадании приличной рыбы. По этой причине пришлось искать ту тонкую грань настройки, при которой рыбку вытащить можно, ну а при поклевке более крупного хищника предполагалось, что тормоз будет травить исправно. Так вот, спускаюсь я ниже по течению, пологий берег сменяется обрывистым, ловлю на небольшие воблерочки. Вот и место интересное, годами проверенное – мощная “обратка” с приличной глубиной. Здесь я всегда ловил несколько штук. Вот и первая проводка, за ней вторая. а поклевок все нет, реакция начинает притупляться. Как всегда, именно в этот момент, непредвиденная ситуация. На завершающей стадии проводки, когда лески уже остается совсем ничего — около 2 метров, из глубины, практически вертикально поднимается эдакий исполин, весом 600 – 700 г.

Какая там работа фрикциона — окунь заметил меня только после того, как воблер уже надежно сидел в его пасти. Мгновенный рывок на середину реки, и леска провисла. – один из моих любимых воблерочков от Rebel навсегда простился со мной. Немного ошибочно полагать, что степень затягивания фрикциона можно подрегулировать во время вываживания. Конечно, в ряде случаев это возможно, но, поверьте, — в вышеуказанном примере у меня и мысль такая проскочить не успела, как я лишился рыбы, приманки и небольшого количества нервных клеток.

Второй эпизод связан уже с верхним течением этой забавной речки. Ловля на джиговые приманки, вес – минимальный для данных условий (3 г), опять же плетеная леска, спиннинг подчеркнуто быстрого строя. Основной вес окуня находился в пределах от 100 до 200 г. достаточно мелкий хищник, но какое-то засилье травы на дне, из которой просто приходилось выдирать приманку. Конечно, далеко не лучшие условия для ловли на джиг, намного уместнее здесь было бы применение воблеров. Именно с целью найти истину, пробовал то джиг, то воблеры. Словом, при джиговом варианте ловли фрикцион приходилось затягивать немного сильнее. Именно приличным рывком можно было освободить приманку от травы. Моя ошибка оказалась в том, что я не предусмотрел вариант поклевки более весомого хищника. Точнее не так: мысли данного рода всегда и у всех крутятся в голове, но получается так, что им не уделяешь должного внимания. А зря! Вот и в тот раз я решил пренебречь элементом перестраховки, затянув фрикцион немного сильнее положенного. Конечно, именно в такой ситуации и случаются различные казусы. Очень скоро последовала та роковая поклевка, при воспоминаниях о которой, как говориться, сердце начинает биться все чаще и чаще. Вываживание длилось недолго. да вываживания и не было, как такового. После поклевки ошеломляющие чувство нарастающей тяжести. Только я потянулся за фрикционом, с внушающей опасенье скоростью пошел немного от меня и вверх по течению. Я успел сделать только один шаг в сторону движения хищника, фрикцион ослабить таки не удалось. Итог тот же — провисшая леска, правда, приманка осталась со мной. Сход, банальный сход. На приманке никаких следов не осталось.

Можно было бы привести еще массу подобных примеров, но думаю, что упомянутые и так заставят призадуматься, что же лучше. дрожащие руки, оборванная леска, потеря приманки и трофейного экземпляра или те же дрожащие руки (может еще и колени от затянувшегося вываживания), но улыбка на вашем лице, чудесная рыба в руках и великолепная фотография в домашнем архиве.

На самом деле в последнее время я вообще практически полностью отказался от применения многоволоконных шнуров при ловле на ближней дистанции. Уж больно много отрицательного несут они на столь малом расстоянии. Ассортимент монолесок на сегодняшний день настолько широк, что каждый сможет подобрать именно ту, которая отвечала бы его пожеланиям и требованиям места ловли.

Итак, внимание. Теперь именно то, к пониманию чего вы уже и сами пришли, когда дочитали эту статью до конца. Тормоз катушки должен быть затянут достаточно для того, чтобы в данных условиях и при данной снасти, крючок смог с легкостью войти в пасть хищника, но при этом возможность деформации или разрушения элементов снасти была сведена до минимума. Словом, если после подсечки крючок садиться надежно, а фрикцион сразу же начинает стравливать леску, то будьте уверенны — этот узел вы отрегулировали грамотно.

И напоследок, еще один пример. Как говориться, без комментариев. Основной объект охоты — окунь до 250 г. Ловля велась на маленькие воблерочки с “нежными” тройничками. Монолеска 0,13 мм. Фрикцион был настроен таким образом, что даже при вываживании 70 г окуня он временами потрескивал.

И вот очередная поклевка оказалась намного сильнее своих предшественниц, “злодей” не собирался сдаваться без боя. Отчаянно борясь за свою жизнь, достаточно сильными и уверенными рывками, рыбка отправилась под противоположенный берег небольшой речки. Дальнейшее вываживание было достаточно быстрым, но момент удара и последующие несколько секунд (и в первую очередь, из-за скорости передвижения рыбы) буду помнить еще долго. Так вот, когда этот микромонстр (жерешок максимум в 600 г) был извлечен на берег, на переднем тройнике только одно жало смотрело в нужном направлении. Остальные шли практически в параллель с цевьем, на заднем — один крючок оказался разогнутым, а на остальных двух, еле живых, сидел хищник. Работа фрикциона была стабильно хорошая на всех этапах вываживания.

Оцените статью
Добавить комментарий