Как изготовить аэросани своими руками

Как сделать аэросани своими руками

Аэросани используют там, где нет дорог или с трудом проходит трактор. Этот самодельный транспорт не имеет сцепления и сложной трансмиссии. Гидравлические тормоза также отсутствуют, поэтому аэросани легко сделать своими руками.

Преимущества на зимней рыбалке

Зимой рыбакам приходится преодолевать большие расстояния. Использование самодельной техники делает заброску к водоему быстрой и удобной. Транспортное средство оборудовано полозьями, благодаря этому возможно перемещение по льду, насту и снегу. Аэросани приводит в движение авиационный пропеллер. Он вращает мотор, который работает на бензине.

При езде сани развивают скорость до 150 км/час. Этим они выгодно отличаются от снегоходов. Обладая мягкой подвеской, транспорт обеспечивает комфорт при езде. Если говорить о плавности хода, то аэросани сравнимы с автомобилем. На них часто устанавливают кабины, это дает дополнительную защиту от ветра и мороза.

Днищевая рама служит основанием конструкции, ее делают в виде панели. Раму собирают из брусков-лонжеронов, лучше всего использовать сосновые. Также требуется пенопластовый наполнитель, а жесткость конструкции придают с помощью деревянных поперечин.

Раму обшивают, для этой цели необходимо приобрести фанерное полотно. Вместе с изгибом на кручение и высокой жесткостью оно демонстрирует высокие качественные характеристики.

Технические характеристики

Самодельные аэросани лучше снегохода; мотосани для рыбалки своими руками можно сделать, установив на конструкцию мотор мощностью от 15 л.с. Так легко добиться следующих показателей:

  1. За 1 минуту двигатель совершает 4700 оборотов.
  2. Диаметр винта составляет 1300 мм, он раскручивается до 2300 оборотов. Максимальное усилие — 62 кг.
  3. Топливный бак вмещает от 40 до 50 л бензина.
  4. Без водителя вес конструкции составляет 90,7 кг. С грузом — 183 кг.

Выбор двигателя зависит от массы аэросаней, их размера и грузоподъемности. Мотор должен быть такой мощности, чтобы воздушный винт совершал требуемое число оборотов. Эту величину подбирает конструктор. Необходимо стремиться к тому, чтобы конструкция была легкой, тогда можно установить двигатель небольшого размера и мощности. Техника должна иметь систему воздушного охлаждения.

На аэросани часто ставят автомобильный мотор. Он отличается большой мощностью, самодельные аэросани двигателем оснастить просто, ведь достаточно снять его со старой машины.

На сани можно установить мотор от мотоцикла «Юпитер», хорошим вариантом станет двигатель, снятый с «Жигулей». Можно использовать К-62И. Это карбюратор, который имеет 2 цилиндра. Зажигание осуществляется от батареи, а топливный бак рассчитан на 30 л бензина.

На легкие аэросани можно установить Д-30 или Д-15. Первый развивает тяговое усилие 40 кгс, а второй — 60 кгс. Д-15 имеет зубчатый редуктор. На том и другом двигателе бак рассчитан на 15 л топлива.

Грузоподъемность

Грузоподъемностью называют способность транспортного средства перемещать грузы и пассажиров. Это полный вес машины вместе с амуницией и людьми. Самодельные агрегаты рассчитаны на перевозку от 1 до 5 человек. С нагрузкой вес аэросаней достигает 300 кг.

Дальность и скорость передвижения

Если на аэросани установить двигатель мощностью 15 л.с., по твердому снегу они разовьют скорость от 70 до 80 км/ч, средняя скорость — 40−50 км/ч. Скорость по укатанному снегу возрастает. Быстрее всего транспорт едет по насту, максимальная скорость по снежной местности может составлять 110 км/ч. Но на высокой скорости снижается устойчивость техники, есть вероятность, что она опрокинется. Поэтому не рекомендуется развивать скорость выше 50−70 км/ч.

Чаще всего на самодельный транспорт устанавливают баки, емкость которых составляет 40 л. Залитого топлива хватает на 300 км.

Запас топлива

Поскольку на аэросанях передвигаются по местности, где нет заправочных станций, необходимо позаботиться о запасе топлива. Его наливают в канистру, лучше всего использовать емкости объемом в 20 л. Этого запаса будет достаточно, чтобы выбраться из снежной глуши.

Конструкция тормозов

Тормозную систему самодельной техники нельзя назвать классической. На концах задних лыж делают скребки, от педали тормоза протягивают тросы, которые при необходимости приводят их в действие. Когда водитель нажимает на педаль, происходит опускание скребков вниз. Из-за этого ход саней замедляется.

Как сделать своими руками

Аэросани можно сделать своими руками: корпуса самодельных аэросаней создают с учетом законов аэродинамики, поэтому все элементы техники следует делать в точном соответствии с планом. От качества сборки напрямую зависит работа всех узлов и срок службы самодельной техники.

Чертеж типовых аэросаней:

Корпус

Сборка аэросаней начинается с корпуса, он состоит из прочного каркаса, который закрывают обшивкой. Ему придают аэродинамическую форму, делая сужение к передней части. Корпус имеет 2 отсека: передний и задний, в который устанавливают мотор.

Необходимую жесткость конструкции придают 2 лонжерона и силовые стрингеры. Устанавливаются шпангоуты, их должно быть 4. Их располагают через равные промежутки. Для их изготовления используется фанера, лучше всего приобрести материал толщиной 10 мм. Широкие шпангоуты усиливают поперечными балками.

Работу начинают с монтажа нижней рамы, на нее производится установка шпангоутов. Обязательно делают распорки, их фиксируют к шпангоутам с помощью уголков. Когда этот этап будет завершен, переходят к закреплению стрингеров. Поперечное усиление специальными балками необходимо, ведь на самодельной технике перевозят грузы.

Каркас проклеивают, это можно сделать, нанеся казеиновый клей. На стыки накладывают марлю, затем ее пропитывают клеем. Возможен и другой вариант, когда сначала марлю разрезают, бинт пропитывают клеем, а потом полоской обматывают места соединения элементов.

Для обшивки корпуса следует приобрести листы фанеры, их закрывают сверху дюралюминиевым покрытием. Водительское сиденье делают из фанеры, но можно установить заводское, выполненное из пластика.

Место для груза выделяют в задней части конструкции, располагая за сиденьем. В этом отсеке можно хранить запчасти и инструменты, сюда же поместится канистра с бензином, рыболовные снасти и вещи пассажиров. Есть разные варианты сборки транспорта аэросанного, конструкций чертежи должны быть изучены перед началом работ.

Винтомоторная система

Винтомоторная система состоит из нескольких элементов. Самым распространенным вариантом является установка на аэросани мотора, снятого с ИЖ-56. Монтаж вала винта производится на подшипник, его устанавливают на каркасе. Для крепления двигателя требуется деревянная плита.

Для регуляции клиноременной передачи на винт требуется пластина из фанеры или текстолита. Для охлаждения двигателя устанавливают вентилятор. Его фиксируют на картере, используя для этой цели кронштейн.

Подвеска

Лыжи для аэросаней делают из фанеры толщиной 10 мм, снизу их обшивают нержавейкой. Лыжи изгибают, для этого фанеру помещают в кипяток. Изгиб делают с помощью стапеля.

При сборке необходимо правильно выбрать толщину задних лыж, приводятся разные чертежи. Для усиления используют толстый брус, лыжи крепят к корпусу на винты М6. Для того, чтобы аэросани были устойчивы на поворотах, делают подрезы. Их сооружают из сплюснутой на концах трубы.

Как правильно оборудовать?

Спидометр, замок зажигания, указатель уровня топлива и все основные приборы устанавливаются на передней панели. Здесь же должны находиться рычаги управления, педали тормозов и пуска двигателя. Если планируются поездки по незнакомым местам, вдали от населенных пунктов, стоит установить на аэросани GPS-навигатор. Слева ставят зеркало заднего вида, рычаг воздушной и дроссельной заслонкой должен находиться в кабине.

Аэросани с двигателем от бензопилы

Мотор от бензопилы имеет небольшую мощность, которая не превышает 4 л.с. Этого мало, чтобы совершать поездки на большие расстояния. Минимальная мощность двигателя должна быть не менее 12 л.с.

Если же водоем находится неподалеку, то достаточно маломощного мотора. Мотор от бензопилы, несмотря на это, сдвинет с места легкую конструкцию. Такие аэросани можно использовать для перевозки рыболовных снастей.

Альтернативные варианты

В качестве корпуса для аэросаней можно использовать автомобильный корпус.

Вот, например, аэросани, изготовленные из «буханки».

Техника безопасности во время эксплуатации

При эксплуатации самодельного транспорта потенциальную опасность для пассажиров представляет пропеллер. Чтобы предотвратить несчастные случаи, пропеллера винт прячут в кожух. Этот элемент защищает не только пассажиров, но также сам пропеллер от попадания в него посторонних предметов.

Собирая аэросани, следует контролировать качество работы. Основная нагрузка приходится на лыжи, поэтому качество болтового соединения должно быть высоким. Крепления нужно проверять, вовремя производить техническое обслуживание. Пропеллер регулярно осматривают, важно вовремя увидеть возникшие дефекты.

Безотказная работа техники возможна, если двигатель для аэросаней работает нормально, есть горючее, масло налито до нужного уровня.

Собирая технику, ориентируются на размеры, представленные на чертежах. Обязательно делают кабины козырек, аэросани тогда становятся более удобными в эксплуатации. Не нужно вносить изменения в конструкцию, это может стать причиной неполадок.

Аэросани SIGMA на радиоуправлении


Аэросани — это особый вид вездеходного транспорта, приводимый в движение вращением пропеллера в задней части машины. Используется для передвижения по снегу и льду любителями рыбалки, охоты, связистами, спортсменами и просто желающими покататься. Благодаря простоте конструкции и доступности деталей в условиях домашней мастерской или гаража реально сделать аэросани своими руками.

Ключевые особенности

В общем виде любые аэросани состоят из корпуса, ходовой части, винтомоторной системы, тормозной системы, рулевого управления. Под корпусом понимается несущий каркас, иногда с обшивкой из пластика или дюрали. Ходовая часть — это широкие загнутые лыжи, распределяющие нагрузку от веса саней и водителя на снег.

Разнообразие проектных решений позволяет выбрать двигатель для аэросаней исходя из потребностей конкретного пользователя: маломощные движки от бензопил подойдут к лёгким мини-саням типа «Вжик», в то время как двигатели большего объёма станут основой для массивных машин большой вместимости с кабинами и мягкими подвесками. Наличие последних двух приближает комфортность езды к автомобильной при сохранении мобильности. Аэросани пройдут там, где авто без специальной подготовки не пройдёт никогда: им покорится и нетронутый глубокий снег, и тонкий лёд.

Отдельные модели могут даже пересекать водные препятствия. Такие аэросани-амфибии называются аэроглиссерами, их ходовая часть выполняется из воздушной подушки, днище которой защищается пластиковой чешуёй. Защита позволяет передвигаться на глиссерах даже по сухому грунту. Однако злоупотреблять этим не стоит, поскольку пробой резины может полностью вывести сани из строя. В самодельных агрегатах роль воздушной подушки исполняет надувная лодка.

Максимальная скорость, которую могут развивать аэросани, варьируется в зависимости от их индивидуальных характеристик:

  • в литературе указывается предел в 150 км/ч.;
  • по укатанному снегу рядовые сани поедут до 50 км/ч.;
  • по слежавшемуся нетронутому снегу — 80 км/ч.;
  • по льду — 110 км/ч.


Аэросани/аэроглиссер своими руками

Знакомый решил запилить аэросани, ну или аэроглиссер, кому как удобнее.

В общем цель аппарата ездить по снегу, по воде, болотам и тому подобное.

Я хоть и не рыбак особый, но это дело люблю, и изредка выезжаю, поэтому для рыбалки должно быть удобно. Запланировали что будут вмещаться 4 человека, ну или 2 чел + бооольшой багаж.

Грузоподъемность порядка 500кг, никто ее не мерял, но в четвером едет. По воде пока нет возможности покатать (зима однако).

Было страшно что вообще такая конструкция не поедет или будет плохо рулиться. Но получилось наоборот, лыжи (они же волокуши от снегоходов) катят по снегу збс, да так хорошо, что будем делать тормоза ибо с горочки не остановит.

Двигатель стоит субару ej22 это 2.2л, 160лс — почему его? просто был такой в гараже, а так можно поставить любой, даже ваз — только на вазе будет будет тянуть 1 ну или максимум 2 человека.

По корпусу, квадратная труба, обшита поликарбонатом, окна — монолитный поликарбонат.

Он еще сильно не доделан, поэтому не пинайте, это первый выезд от которого мы хотели узнать поедет ли вообще. Но так довольны аппаратом, что хочется быстрее поделиться со всем миром)).

Итого: по деньгам не подсчитать, ибо сделано из того что было в гараже. Но примерно 50 000 рублей без двигателя. Ушло 10 дней.

По снегу ехать должен 70-90 км/ч, но честно, более 50 км/ч не разгоняли, как то страшно без тормозов и на не обкатанной технике. Больше видео есть на канале Безумный плотник в ютубе. Еще фоток покидаю:

Если кому-то интересны детали, то можете напрямую писать человеку, кто его собирал. Его вибер: 8-909-05-14-166

Дубликаты не найдены

Там два выхлопа стоят, ну никак не подойдешь к винту

Это же две трубы по бокам. А внизу, а спереди сзади плоскости вращения?

Да, понятно, что надо доработать. Главное что уже едет. Дальше будут доделки)

Там в конце ролика два самолета (?). Расскажите лучше про них.

Если кому-то интересны детали, то можете напрямую писать человеку, кто его собирал. Его вибер: 8-909-05-14-166

рулится условно задней лыжей? А почему не воздушным?

Конструирование кузова

На начальном этапе определяются с необходимыми характеристиками саней. Задают параметры аэровинта, двигателя, проводят прочностный расчёт несущей конструкции кузова и узлов, назначают тип рулевого управления и тормозную систему. По окончании расчётов создают пакет проектной документации, после чего приступают к сборке аэросаней своими руками по чертежам.

В качестве несущей конструкции кузова используют сварной каркас либо раму. Вообще, каркас варить придётся в любом случае. Просто в рамной конструкции он будет служить основанием для обшивки кабины, а при отсутствии рамы основную нагрузку понесёт именно каркас. Рама может быть цельной или ломаной.

Ломаная рама состоит из двух полурам, скреплённых шарнирно. Передняя половина вмещает в себя кабину с элементами управления и поворачивается вместе с вращением рулевого колёса, с которым она соединяется посредством червячного редуктора. Задняя несёт силовой агрегат. В основе как цельной рамы, так и несущего кузова лежат лонжероны — продольные стержни в нижней части конструкции.

Бюджетные аэросани: процесс изготовления

Далее описаны обычные аэросани классической лыжной конструкции с рамой. Они могут быть использованы для рыбалки, охоты и поездок на одного человека.

Изготовление рамы аэросаней должно обеспечивать им лёгкий вес. Обычно делается нижняя часть рамы для того, чтобы там помещалось сиденье, прямоугольной или трапецевидной формы. Размещать его необходимо чуть впереди центра, так как добавится ещё мотор, баки, винт, багаж, и центр тяжести желательно расположить посередине рамы. Далее следует изготовление рамы для двигателя, трансмиссии и винта. Она делается треугольной, вершиной будет подшипник, на котором вращается ведущий винт.

Эта рама имеет широкие косынки в виде стержней, которые крепятся к стойкам треугольника и уходят вперёд. Занимать место сзади нежелательно, так как это будет мешать вращению винта.

Материал рамы выбирается из толстых полипропиленовых труб с армированием. Эти трубы дают удовлетворительную прочность, однако со временем могут потерять форму под нагрузкой. Если есть возможность, желательно использовать алюминиевые трубы и соединять их при помощи сгонов, тройников. Соединения алюминия на сварку в домашних условиях достаточно сложная вещь, и даже при наличии аргоновой сварки будет проигрывать по прочности соединению на угольники.

Винт и двигатель

Используется достаточно мощный двигатель «Лифан» 168f-2 четырёхтактный. Четырёхтактники немного хуже запускаются в мороз, но гораздо тише. Используется пластиковый дополнительный бензобак от мотоблока. Сама по себе энерговооружённость вполне достаточна для снегохода с общей походной массой до 500-600 килограмм.

Винт изготавливается самостоятельно, двухлопастный, имеет диаметр 1.5 метра, увеличенного размера по чертежам для авиамоделей. Изготовление винта самостоятельно — достаточно сложный процесс и потребует столярных навыков. Кроме того, потребуется древесина из клёна, граба, бука, кряжевая карельской берёзы или другого достаточно прочного дерева, сухая. Если возможно, то лучше приобрести в магазине алюминиевый винт с заранее известными характеристиками.

Ходовая часть

В основе ходовой части аэросаней лежат лыжи из фанеры толщиной 10 мм, усиленные в продольном направлении деревянным брусом и обшитые сверху нержавейкой. Передние части лыж загибаются на стапеле после окунания в кипяток. Кузов устанавливают через амортизаторы в виде пружин либо рессор. Рессоры состоят из трёх частей, монтируются к кузову шарнирно с помощью болта М6. Дополнительную устойчивость в поворотах придают подрезом из сплюснутой по концам трубы диаметром 8 мм, устанавливаемым на передних частях лыж.

На аэросани-самоделки устанавливаются тормоза в виде скребков, размещаемых на краях задних лыж. Скребки приводятся в действие педалью, подведённой через трос к ноге водителя. При нажатии на педаль скребки опускаются, увеличивая трение саней со снегом и замедляя их. Рулевое управление осуществляется либо через червячный редуктор, подведённый к поворачиваемым элементам, либо непосредственно колонкой, соединяющей рулевое колесо с передней лыжей.

Собирая аэросани-амфибию своими руками, можно не заморачиваться со сваркой кузова и устройством ходовой части. Достаточно разместить готовую винтомоторную установку на надувной лодке и защитить днище судна пластиковой чешуёй. Чешую собирают из обрезков ненужного пластика. Размер и масса двигателя должны примерно совпадать с характеристиками типовых лодочных моторов. Чрезмерно массивный движок негативно скажется на вместимости, управляемости и устойчивости глиссера.

Как сделать аэросани своими руками

Как показывает практика, изготовить аэросани не так уж и сложно, хотя придется запастись временем, инструментом, материалами для работы и чертежами. При этом, необходимо соблюдать точность в изготовлении, поскольку здесь законы физики и аэродинамики выдвигаются на передний план. От подобных знаний будет зависеть качественная работа всех агрегатов, а значит – долговечность транспортного средства.

Винтомоторная установка

Винтомоторная система размещается на обшитой фанерой деревянной столешнице, для демпфирования вибрации мотора допускается использовать в конструкции опоры резиновые прокладки. Двигатель фиксируется с помощью кронштейнов и подкосов. Силовой агрегат подбирается индивидуально. Больший объём не гарантирует лучших ездовых качеств. Поэтому не стоит стремиться установить мотор от старого ВАЗа на небольшие сани.

Лучше использовать готовый пропеллер, снабдив его дополнительной защитой в виде металлической сетки с обеих сторон. Открытый винт, вращающийся на большой скорости, может нанести серьёзный вред здоровью водителя и окружающих. Геометрия пропеллера подбирается исходя из мощности мотора и скорости его вращения. Для двигателя от мотоцикла ИЖ-56 мощностью 15 лошадиных сил при числе оборотов 1400—1600 в минуту подойдет диаметр 1500 мм с шагом лопастей 500−600 мм, при числе оборотов 2200−2400 в минуту диаметр должен составлять 1200−1300 мм с шагом 650−700 мм.

Аэросани своими руками из бензопилы

Немного истории

История аэросаней началась более века назад. Они стали первым снегоходным транспортом. До этого люди передвигались по снегу только на лыжах и запряженных в сани лошадях, либо верхом на них. Разработаны первые аэросани были, как нетрудно догадаться, в России еще в самом начале XX века. Первые модели представляли собой простейшую конструкцию из дерева и металла с установленным двигателем и толкающим воздушным винтом. Двигатель устанавливался бензиновый, хотя на первых порах предпринимались попытки установки парового.

Читайте также:  Рыбалка в Муроме и районе: Бабуринское озеро Владимирской области


Аэросани РФ-8

Аэросани активно использовались в годы Первой Мировой войны, особенно немцами, которые прекрасно понимали, что сложно подобрать более подходящий транспорт для передвижения по заснеженным просторам. Аэросани тех времен разгонялись до 60 и более км/ч, что в те годы было весьма прилично. Изготовление осуществлялось из наиболее легких и прочных материалов (фанера, алюминий), а форма корпуса была максимально обтекаемой, что в автомобилях стало применяться только спустя десятилетия. Конечно, по современным меркам, аэросани тех времен выглядят убого и примитивно, но тогда они были эффективным транспортом и грозным оружием.


Немецкие аэросани Хеншель

В годы Второй Мировой войны аэросани массово использовались как Советским Союзом, так и Германией. В эти годы скорость аэросаней, оснащенных автомобильными и авиационными двигателями уже доходила до 100 и более км/ч, что даже для многих современных снегоходов является пределом. Кстати о снегоходах: снегоходный транспорт с гусеничным движителем изобрели позднее аэросаней более чем на 10 лет, и он в первой половине XX века не нашел такого широкого применения, как аэросани.

В послевоенное время аэросани использовались в качестве быстроходного транспорта в труднодоступных районах крайнего севера, дальнего востока и Казахстана. Одними из самых узнаваемых являются аэросани Север-2 (на фото), представляющие собой автомобиль «Победа» на лыжах и с авиационным двигателем. Позже появились модели без лыж и с плоским дном, способные передвигаться как по снегу, так и по воде. Подобные аэросани амфибия способны развивать скорость более 80 км/ч как на воде, так и на снегу. Однако сегодня они применяются не так широко, как лет 40 назад, что вызвано массовым распространением снегоходов и прочей снегоходной техники, которая в ряде случаев может быть эффективнее аэросаней.


Аэросани Север-2

Как своими руками сделать снегоход из бензопилы подручных материалов

Снегоходы — альтернативные средства транспортировки людей и грузов по заснеженной местности. Отечественный рынок предлагает широкий выбор механизмов, необходимых для туристических и научных экспедиций, охоты, активного отдыха, спорта и путешествий в зимнее время.

Стоимость агрегатов высока. Поэтому многие умельцы делают их самостоятельно из любой залежавшейся техники: мотоблока, минитрактора, катера. Снегоходы из бензопилы являются самыми простыми конструктивными решениями.

Устройство аэросаней

Любые аэросани состоят из трех основных компонентов:

  1. корпуса;
  2. двигателя;
  3. воздушного винта.

Технически их конструкция предельно простая, что позволяет при некоторых знаниях, навыках и, желательно, опыте сделать аэросани своими руками. Конструкция может быть оснащена 3-4 лыжами, или же опираться всей своей нижней поверхностью, что обычно используется на амфибиях. Воздушные винты для аэросаней в большинстве случаев используются толкающие двух-, трех- или четырехлопасные. Управляется транспортное средство с помощью поворотных лыж или воздушных рулей, а тормоз может быть реализован посредством реверса воздушного винта или конструкции, упирающейся в снег.


Аэросани Lotus

Аэросани часто оснащаются закрытой кабиной с отоплением, т.к. передвигаться приходится при низких температурах и сильном ветре, который создается воздушным винтом. Мощность двигателя может составлять от 5 до 300 и более л.с. Кузов делается с максимально низким коэффициентом лобового сопротивления, что улучшает эффективность и снижает расход топлива. При малой массе и хорошей аэродинамике скорость аэросаней даже с 15-20-сильным двигателем может составлять более 100 км/ч. Расход топлива при этом может быть даже ниже, чем у снегохода. Многое зависит от воздушного винта, низкая эффективность которого не позволит реализовать всю мощность двигателя.

Достоинства и недостатки аэросаней по сравнению со снегоходами

Начнем с достоинств:

  • простота конструкции;
  • высокая надежность;
  • высокая скорость;
  • возможность самостоятельного изготовления.

Аэросани, вероятно, обладают и множеством других достоинств. Но их широкое распространение сдерживает ряд недостатков, основными из которых являются:

  • низкая эффективность воздушного винта по сравнению с гусеницей;
  • высокий расход топлива при равной мощности (в большинстве случаев);
  • сложность преодоления крутых подъемов и, при малой мощности, страгивания с места;
  • сильный шум и воздушный поток, создаваемый винтом;
  • маневренность и, иногда, проходимость ниже, чем у снегоходов;
  • опасность, создаваемая воздушным винтом.

Может быть, можно привести еще несколько недостатков, сдерживающих массовое распространение аэросаней. Однако это не смущает многочисленных любителей активного отдыха изготовить самодельные аэросани, которые часто получаются весьма успешными.

Снегоход из бензопилы

Прежде чем приступить к изготовлению снегохода из бензопилы, необходимо выбрать оборудование, которое будет обладать всеми необходимыми характеристиками. Оптимальный вариант для этой цели — бензопила «Дружба», «Урал» и «Штиль» (мощность этих инструментов идеально подходит для создания скоростных снегоходов).

Важно! Двигатель и редуктор – основные детали бензопилы, которые используются в процессе работы.

Конструкция снегохода состоит из четырех частей:

Сборка самодельного снегохода производится не по какой-то предложенной схеме или стандартному чертежу, а исходя из материалов и инструментов, которые есть в распоряжении мастера.

Инструкция по сборке снегохода из бензопилы

Сборка изделия – достаточно интересная работа. Она состоит из нескольких последовательных этапов, которые должны выполняться аккуратно и ответственно.

  • Первый этап – это сборка каркасной основы будущего самодельного снегохода. Для работы потребуются стальные уголки (размер – 50 х 36 см) или стальные листы (толщина – не менее 2 мм). Из уголков делают среднюю часть конструкции, а из листов – переднюю и заднюю.
  • Аккуратно делают два сквозных отверстия под размещение вала гусеничного механизма и направляющих устройств гусеничных колес (натяжные устройства устанавливаются с обеих сторон лонжеронов).

Важно! Переднее устройство специально предназначено для натяжения второй ступени натяжной передачи, оно также помогает в регулировке самой гусеницы.

  • К нижней части лонжеронов аккуратно приваривают специальные кронштейны (их крепят на одинаковом удалении друг от друга), в их открытые пазы и устанавливают опорные катки.
  • Катки (в резиновых чехлах) располагают на пяти осях, каждый из которых крепят с нижней стороны открытых пазов.
  • Между каждым из элементов устанавливают специальные втулки из дюралюминия (они изготавливаются из подходящей трубы).
  • Сами оси кронштейнов крепят при помощи гаек и контргаек (они предназначены для усиления рамы снегохода, удерживают лонжероны на определенном расстоянии друг от друга).
  • Из трех металлических уголков делают стойки для крепления подготовленного редуктора бензопилы, устанавливают промежуточный вал цепной передачи.
  • На подготовленный каркас устанавливают сиденье для пользователя (для этих целей используют подходящий ящик или автомобильное кресло), его фиксируют на участке между средней и задней частью конструкции.

  • На переднем участке каркаса делают отверстие для размещения руля, его делают из трубы с приваренными ручками управления.
  • В местах крепления стоек снегохода устанавливают металлические косынки (они укрепляют конструкцию, делают ее более прочной и надежной).

Важно! Чтобы будущий самодельный снегоход обладал хорошей проходимостью по заснеженной местности, его оснащают гусеничным механизмом.

  • Из металлической трубы изготавливают вал привода снегохода, в него вставляют специальный круглый фланец для крепления зубчатых колес.
  • Для создания рулевого управления применяют оборудование из старых мотоциклов или мопедов с трехрычажным управлением.

Готовый снегоход имеет небольшой вес, легко размещается в багажник автомобиля для транспортировки на большие расстояния. Его управление настолько простое и понятное, что даже ребенок с легкостью может ним пользоваться.

Как сделать аэросани?

Изготовить аэросани своими руками не слишком сложно. Пожалуй самое трудное — это сделать эффективный воздушный винт. Именно от этого будут зависеть основные характеристики самодельного транспорта (скорость, расход топлива и др.) Можно, конечно, купить пропеллер для аэросаней, но найти его в продаже довольно сложно, да и обойтись он может дороже (несколько десятков тысяч рублей), чем все остальное, необходимое для изготовления. Найти недорогой воздушный винт — очень большая удача. Можно попробовать поискать винты от мотодельтапланов, которые прекрасно подойдут и для аэросаней. Но, в большинстве случаев, винт изготавливается самостоятельно.

Обычно самодельный винт для аэросаней изготавливается из дерева, которое проще в обработке, чем металл. При этом важно не только повернуть плоскости лопастей на определенный угол, но и придать им профиль, подобный крылу самолета. В противном случае добиться от винта высокой эффективности не получится. Диаметр воздушного винта составляет обычно не меньше одного метра, часто около 1,5 м. Не лишним будет для безопасности изготовить защиту и покрасить концы лопастей в яркий цвет.

Двигатель можно использовать практически любой, от бензопильного до авиационного. Часто можно встретить самодельные аэросани с двигателем от мотоцикла Урал, отличающийся достаточной мощностью, простой и надежной конструкцией. Винт может быть соединен с двигателем как напрямую, так и через редукторы и передачи: цепные, ременные или карданные. Последний вариант позволяет добиться более низкого центра тяжести, что важно для любого транспорта. Что касается корпуса, количества лыж и прочих особенностей конструкции, то здесь каждый поступает по-своему. В интернете можно найти различные чертежи аэросаней, которые помогут облегчить постройку.

Вывод

Аэросани, в ряде случаев, могут быть предпочтительнее снегоходов. Но купить их довольно сложно, т.к. мало кто занимается их серийным производством. К тому же цена на подобные аэросани может быть в разы выше, чем на снегоходы. Поэтому, если есть навыки, время, возможность и, конечно же, желание, то изготовить аэросани можно своими руками. При этом их постройка, скорее всего, обойдется гораздо дешевле покупки нового снегохода.


Аэросани А-3

ЧЕРТЕЖИ САМОДЕЛЬНЫХ АЭРОСАНЕЙ “Выдра”

Чертежи аэросаней. Для открытых заснеженных просторов, на мой взгляд, нет лучшего транспортного средства, чем аэросани. Никакой другой вездеход не сравнится с ними по скорости и проходимости. Шума, правда, много. Но зато, какое удовольствие от стремительного скольжения по нетронутой снежной целине! Аэросани, прозванные «Выдрой» в том числе и за, скажем так, пронырливость — на скорости на них можно даже сквозь редкий кустарник «пронырнуть», — я построил на одном дыхании: уж очень давно мне хотелось иметь такую машину. И поэтому конструкцию ее продумал досконально, а необходимые агрегаты, узлы и материалы приготовил заранее.

Аэросани конструктивно состоят из лодки-лыжи с открытой одноместной кабиной в центральной части. Кабина чрезвычайно проста: в ней имеются только кресло водителя, органы управления и багажная полка. От набегающего потока воздуха водителя защищает обтекатель с ветровым стеклом. За кабиной, на корме саней, установлена моторная рама, к которой подвешен бензиновый двигатель воздушного охлаждения мощностью 18 л.с. с воздушным винтом диаметром 1200 мм. Там же, на корме, расположены по бортам два аэродинамических киля, одновременно служащих ограждением зоны вращения воздушного винта.

КОРПУС аэросаней представляет собой лодку переменной килеватости. Все его силовые элементы — 11 шпангоутов, продольные стрингеры, бимсы и обшивка — выполнены из дерева.

Вместо киля лодка по всей длине имеет лыжу, которая для уменьшения сопротивления сужается от носа к транцу с 300 до 270 мм. Носок ее изогнут по радиусу 1000 мм. За пределы днища вниз лыжа выступает на 50 мм, а от шпангоута № 7 к транцу плавно поднимается на 20 мм. В поперечнике подошва лыжи и днище аэросаней слегка выпуклые. Килеватость корпуса на транце 11° с постепенным увеличением до 24° на миделе. Шпангоуты изготовлены из фанеры марки БС толщиной 10 мм. Все они, кроме транца, облегчены вырезами. Шпангоуты № 3 и 8 служат перегородками, отделяющими кабину от носового и кормового отсеков.

Ширина кабины выбрана такой, чтобы ее борта плотно фиксировали водителя в кресле. Подошвы его ног упираются в шпангоут № 4, что дает дополнительное удобство в управлении аэросанями. Во все шпации лыжи от шпангоута № 1 до транца вклеены блоки толщиной 50 мм из пенопласта ПС-1. Поверх блоков со шпангоута № 3 по № 8 наклеен пол из 3-мм фанеры. Таким же материалом обшиты и борта кабины.

Причем слева и справа часть обшивки бортов сделана в виде съемных панелей для технического обслуживания узлов рычагов управления. Палуба и днище обшиты фанерой толщиной 3 мм, подошва лыжи — фанерой марки БС толщиной 5 мм. Стойки шпангоута № 5 усилены сосновыми накладками в местах расположения втулок под валы рычагов управления. Нижние части боковых ветвей этого шпангоута отделены от стоек, укорочены, чтобы не мешали движению рулевых сошек, и усилены бобышками, приклеенными к днищевым стрингерам. В корме корпуса размещены усиленные стрингеры, служащие для установки моторной рамы и качалок, управления, а также бимсы (они приклеены к бортовым привальным брусьям) для крепления аэродинамических килей, клин-коньков и рулей.

Палубные и днищевые стрингеры в местах пересечения со шпангоутами дополнительно скреплены проволочными петлями. Клин-коньки изготовлены из 16-мм фанеры марки БС и расположены строго параллельно продольной оси корпуса аэросаней. В бимсы они вклеены шипами. Клин-коньки усилены бобышками, делающими плавным их переход к корпусу, и окантовками из нержавеющей стали (установлены после полной готовности корпуса). Поверхность полностью собранного и обшитого фанерой корпуса покрыта шпатлевкой, выровнена и тщательно зачищена. Затем оклеена одним слоем стеклоткани марки АСТ(б).

Лыжа подбита листом нержавеющей стали толщиной 0,5 мм, а днище — листом полиэтилена низкого давления. По бокам к лыже прикреплены винтами с потайными головками два подреза из стали марки У10А. Точное положение подрезов я подбирал опытным путем, переставляя их к носу или корме корпуса аэросаней (для этого на рисунке изображены несколько закладных гаек). За подошву лыжи вниз подрезы выступают на 12 мм, впрочем, как и перья рулей направления. Этим достигается отличная управляемость аэросаней на льду, насте и укатанной снежной дороге.

ОБТЕКАТЕЛЬ выколочен из листа алюминия толщиной 1,5 мм. Силовых шпангоутов он не имеет. Задние кромки оболочки и крышки багажного отсека усилены закатанной в них проволокой марки ОВС диаметром 2 мм. К корпусу аэросаней обтекатель прикреплен шурупами с круглыми головками через каркас из брусков сечением 20×20 мм, предварительно установленный на палубу поверх обшивки. Объем под обтекателем используется для мелких грузов и медицинской аптечки.

ВЕТРОВОЙ КОЗЫРЕК – из органического стекла толщиной 4 мм. Способ придания стеклу нужной формы ясен из прилагаемого рисунка. К обтекателю козырек прикреплен болтами М4 вместе с крышкой багажного отсека. Готовый корпус с обтекателем в целях техники безопасности покрыт яркими нитроглифталевыми красками желтого и красного цветов. КРЕСЛО водителя легкосъемное, открывает доступ к инструментальному ящику, находящемуся за спинкой. Отформовано кресло из пенопласта ПС-1 и стеклоткани АСТ(б) на эпоксидной смоле ЭД-5. Сверху оклеено кожзаменителем. Фиксируется выступами шпангоута № 7, входящими в углубления сиденья.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ КИЛИ установлены по бортам кормы корпуса. Каждый киль имеет каркас, состоит из передней и задней кромок, законцовки, трех нервюр и лонжерона. Для большей прочности внутренние полости каркаса заполнены блоками из пенопласта ПС-1, а сам каркас обшит фанерой толщиной 3 мм и окрашен: на желтом фоне — красные полосы. Прикреплен двумя болтами М6 к бимсу (снизу) и одним М6 — к подкосу (сверху). В обшивке килей выше корневых нервюр сделаны вырезы: под передние болты крепления (на внутренней поверхности) и под сошки рулей (сквозные). В этих местах удален, разумеется, и наполнитель — пенопласт.

ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ – толкающий, клееный (из березовых реек). Изготовлен по чертежам, опубликованным в журнале «Моделист-конструктор» № 1 за 1975 год, с небольшим изменением шага в сторону увеличения. Винт окрашен в красный цвет. На концах его лопастей черной краской изображены окантовка и параллельная ей полоска.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Система управления курсом аэросаней состоит из двух параллельных, симметричных и независимых одна от другой ветвей — правой и левой. Каждая ветвь имеет одинаковый набор элементов: рычаг с резиновой ручкой, вал, две сошки, две тяги, качалка и рулевое перо. Рычаги — из стальной трубы диаметром 22×2 мм. От самых резиновых ручек они слегка сплюснуты для большей жесткости. К их концам приварены хомуты с разрезными шлицевыми отверстиями, стягиваемыми на рулевом валу болтами.

Рулевые валы вращаются в стальных втулках, вклеенных, как уже было сказано, в стойки шпангоута № 5 и набитых перед сборкой смазкой «Ли-тол-24». По другую сторону от рычагов на валы установлены рулевые сошки (шатуны от каретки детского велосипеда «Орленок») и законтрены велосипедными клиньями. Концы сошек шарнирно соединены с вилками длинных рулевых тяг при помощи стальных каленых и шплинтуемых пальцев. Другими концами тяги шарнирно соединены с внутренними плечами качалок, поворачивающихся на закрытых и не требующих смазки подшипниках 60201.

Оси-шпильки качалок жестко установлены на усилениях палубных стрингеров. На осях качалки фиксируются корончатыми гайками со шплинтами. Внешние плечи качалок шарнирно связаны с короткими тягами, которые присоединены к сошкам. Нижние концы валов рулей входят в пятки окантовок клин-коньков. К валам рулей приварены рулевые перья из стали марки У10А, усиленные с двух сторон полосками той же стали. Валы рулей вращаются в стальных втулках, вклеенных в бимсы. Кроме того, втулки имеют кронштейны, с помощью которых они дополнительно притянуты к корпусу аэросаней задними болтами крепления аэродинамических килей.

Все детали рулевых механизмов, кроме тяг и сошек, изготовлены из стали 45 с последующей закалкой. Валы рулей (после частичной разборки привода) покрыты смазкой «Литол-24». Перья рулей имеют угол максимального поворота ±35° от нейтрального положения. Кроме смазки, никаких других периодических вмешательств и регулировок рулевое управление аэросаней не требует. С какой целью установлены две параллельные, симметричные и независимые друг от друга ветви системы управления? Во-первых, хотелось иметь эффективные тормоза.

Взяв оба рычага на себя, перья рулей можно повернуть внутрь, в сторону лыжи, создавая тем самым эффект плуга — произойдет торможение. (Того же результата можно добиться и при отжатии рычагов от себя, с той лишь разницей, что перья рулей повернутся наружу. Длинные рулевые тяги в этом случае будут работать на сжатие и из-за своих тонких стенок могут деформироваться. Поэтому такое положение рычагов при торможении нежелательно.)

Читайте также:  Какие мормышки на окуня самые лучшие и уловистые?

Во-вторых, при повороте аэросаней на снежной целине корпус кренится в сторону поворота, и перо руля, противоположное повороту, частично, а в некоторых случаях полностью выходит из зацепления со снежным покровом. Поэтому сделано так, чтобы работал именно тот руль, перо которого находится в снежном покрове, а длинная рулевая тяга испытывала растяжение. В-третьих, плечи сошек и качалок одинаковые, а передаточное отношение к рычагу управления равно примерно 1:3,2, поэтому рука водителя чутко реагирует на перегрузку на руле и есть возможность парировать ее рычагом управления, не допуская поломок. В-четвертых, при движении по прямой или по кривой большого радиуса можно пользоваться любым из рычагов. Свободный рычаг сам как бы автоматически отслеживает направление движения.

ТОПЛИВНЫЙ БАК – это прозрачная пластмассовая канистра емкостью 5 л. Установлен за шпангоутом № 8 в специальном контейнере, изготовленном из алюминиевого листа толщиной 1 мм и врезанном в палубу. Сверху бак фиксируется резиновым ремнем со стальными крючками на концах, которыми он держится за скобки контейнера. Заборная трубка из маслостойкой резины выходит из канистры сквозь пробку и тянется к ручному подкачивающему насосу, а от него — к механическому диафрагменному насосу двигателя.

(Автор: В.ПЕТРОВ, Красноярский край)

Аэросани «Выдра» (на виде сверху двигатель условно не показан)

Компоновка аэросаней: 1 — корпус; 2 — обтекатель; 3 — багажная полка; 4 — ветровой козырек; 5,8 — несъемные правые панели кабины; 6 — правая ручка управления курсом (с рычагом «газа» и кнопкой «стоп» двигателя); 7 — съемная правая панель кабины; 9 — кресло водителя; 10 — правая проводка управления курсом; 11 — правый киль; 12 — правый подкос; 13 — воздушный винт (диаметром 1200); 14 — моторная рама; 15 — топливный бак; 16 — левый стрингер под моторную раму; 17 — транец; 18 — левая ось пера руля; 19 — левое перо руля; 20 — левый клин-конек; 21,24 — шпангоуты-перегородки; 22 — накладка стойки левого рычага управления курсом; 23 — пол кабины; 25 — пенопластовый наполнитель; 26 — рым

Теоретический чертеж шпангоутов

Основной силовой набор корпуса аэросаней: 1 — носовой привальный брус (сосна, брусок 50×30); 2,20— кницы (сосна, 6 шт.); 3 — боковой привальный брус (сосна, брусок 50×30, 2 шт.); 4— носовой карленгс (сосна, рейка 50х 15); 5,6 — палубные стрингеры (сосна, рейка 30×10,4 шт.); 7 — стрингер под моторную раму (сосна, брусок 70×20,2 шт.); 8— усиление стрингера (сосна, рейка 20×10, 4 шт.); 9—бимс крепления киля (сосна, брусок 80×70, 2 шт.); 10 — кормовой карленгс (сосна, рейка 30×10); 11—13 — днищевые стрингеры (сосна, рейка 30×10, 6 шт.); 14 — стрингер лыжи (сосна, рейка 50×50, 2 шт.); 15 — киль (сосна, рейка 50х 15); 16 — вкладыш (пенопласт, 10 шт.); 17 — стойка шпангоута № 5 (фанера БС, s10, 11 шт.); 18 — втулка под вал ручки управления курсом (сталь 45, труба 16×2, L40, 2 шт.); 19 — накладка стойки рычага управления курсом (сосна, рейка 30×30, 4 шт.); 21 — шайба (сталь 45, 036x16x2, 2 шт.); 22 — транец (фанера БС, s10); 23,25 — бобышки (сосна, 4 шт.); 24 — клин-конек (фанера БС, s16, 2 шт.)

Дополнительное крепление стрингеров: А — сверление отверстий в стрингере и шпангоуте; Б — образование первой скрутки и натяжение проволоки; В — образование второй скрутки; 1 — шпангоут; 2 — стрингер; 3 — проволока ОВС диаметром 1,2; 4 — готовый узел крепления

Носовой обтекатель аэросаней : 1 — бобышка (сосна); 2 — оболочка обтекателя (алюминий, лист s1,5); 3 — ветровой козырек (органическое стекло, лист s4); 4 — крыша багажного отсека (алюминий, лист s1,5); 5 — болт М4 (9 шт.); 6 — каркас (сосна, рейка 20×20); 7 — багажная полка (фанера s3); 8 — отбортовка (проволока ОВС диаметром 2); 9 — шуруп 6×16

Способ изготовления ветрового козырька: 1 — заготовка козырька (лист органического стекла); 2.4 — струбцины; 3 — паяльная лампа; 5 — модель (сосна, фанера); 6 — линия обрезки заготовки

Киль аэросаней ; 1 —корневая нервюра (фанера БС, s20); 2—передняя кромка (сосна, рейка 40×25); 3 — бобышка (сосна, 5 шт.); 4 — наполнитель (пенопласт ПС-1); 5 — нервюра (фанера s3, 2 шт.); 6 — обшивка (фанера s3); 7 — лонжерон (сосна, рейка 25×25); 8 — отверстие 06 для болта крепления подкоса; 9 — законцовка (сосна, рейка 40×25); 10 — задняя кромка (сосна, рейка 40×25)

Крепление киля: I — киль; 2 — бимс; 3 — болт М6 (2 шт.); 4 — шурупы 3×20 (4 шт.); 5 — приварная головка болта (сталь 45, лист 30×30, s2,2 шт.); 6 — шайба 20x6x2 (2 шт.); 7 — гайка М6 (2 шт.)

Основные элементы проводки управления (правая ветвь): 1 —рычаг управления; 2,6 — рулевые сошки; 3 — длинная тяга; 4 — качалка; 5 — короткая тяга

Конструкция узла правого рычага управления: 1 — палец диаметром 6 (сталь 45); 2 — втулка под вал рычага (сталь 45, труба 16×2, L40); 3 — клин (от каретки велосипеда «Орленок»); 4— рулевая сошка (шатун от каретки велосипеда «Орленок»); 5 — рычаг управления (стальная труба 22×2); 6— рулевая тяга (стальная труба 16×1,5, L13 25); 7 — вал (сталь 45, пруток диаметром 12); 8 — хомут рычага (сталь 45); 9 — наконечник рулевой тяги (сталь 45)

Конструкция узла качалки управления: 1 — качалка (сталь 45); 2 — подшипник 60201; 3,7 — шайбы 20x12x2; 4 — корончатая гайка М8; 5 — шплинт; 6 — ось-шпилька М8 (пруток диаметром 12); 8 — шурупы 3×6; 9 — закладная гайка М8; 10 — палубный усиленный стрингер

Установка рыма: 1 — рым-гайка М6; 2 — носовой привальный брус; 3,6 — контргайки Мб; 4 — шпилька М6; 5 — шпангоут № 1

Привод руля направления (левая ветвь): 1 — длинная рулевая тяга (стальная труба 16×1,5, L1325); 2 — пыльник (брезент, по тяге скользит свободно); 3 — качалка; 4 — короткая рулевая тяга (стальная труба 16×1,5, L185); 5 — сошка руля; 6 — вал руля; 7 — втулка вала; 8— перо руля; 9 — пятка (нержавеющая сталь); 10 — клин-конек

Конструкция клнн-конька и привода руля направления: 1 — клин-конек (фанера БС s16); 2 — окантовка (нержавеющая сталь, полоса s3); 3 — болт М6 крепления окантовки (3 шт.); 4 — перо руля (сталь У10А, лист s2,5); 5 — накладки пера (сталь У10А s2,5); 6 — сошка руля (от каретки велосипеда «Орленок»); 7 — клин (от каретки велосипеда «Орленок»); 8 — втулка вала (сталь 45); 9 — вал руля (сталь 45); 10 — задний болт М6 крепления киля; 11 шуруп крепления головки болта (2 шт.); 12 —закладная гайка М6 (2 шт.); 13 — заклепка (диаметром 3, 4 шт.)

Установка левого подреза: 1 — фигурная гайка М8х1,5 (4 шт.); 2 — стрингер лыжи; 3 — подрез (сталь У10А, s2); 4 — болтМ8х1,5 (2 шт.)

Установка топливного бака: 1 — топливный бак (пластмассовая канистра емкостью 5 л); 2 — контейнер (алюминий, лист s1); 3 — палуба; 4 — крючок (стальная проволока диаметром 3, 2 шт.); 5 — прижим (резиновый ремень); 6 — поддон (алюминий, лист s 1)

Аттрактант для хищной рыбы: приманки для судака, щуки, окуня

Для увеличения улова рыбаки используют современные наживки, различные прикормки, специальные лески и другие вспомогательные приспособления. Отдельную нишу в этой области занимает аттрактант. Эта своеобразная приманка привлекает не только мирную рыбу, но и хищников. Однако, стоит такой ароматизатор недешево. Поэтому многие любители рыбной ловли придумали свои рецепты и изготавливают аттрактант своими руками.

Принцип действия аттрактантов

Правильно выбранная приманка значительно повышает улов щуки, судака, окуня и другой хищной рыбы. Аттрактант является ароматической добавкой, которая может быть как натуральной, так и синтетической. Используют его чаще всего вместе с прикормкой или приманкой.

Принцип действия ароматизаторов на хищника следующий:

  1. Рыба чувствует приманку боковой линией и начинает постепенно двигаться в ее сторону.
  2. Во время движения хищник рассматривает свою потенциальную добычу.
  3. Вблизи приманки щука или окунь чувствуют запах ароматизатора и, если он кажется съедобным, хищник раскрывает свою пасть, чтобы почувствовать вкус.
  4. Оснащенная натуральным вкусом наживка срабатывает и происходит поклев.

Хороший улов гарантирует натуральная, качественная приманка. Если же щука почувствует, что наживка несъедобная, то проплывет мимо нее и поклева не будет.

Галерея: аттрактант для хищной рыбы (25 фото)

Виды аттрактантов для хищника

Препаратов, с помощью которых рыбалка будет более удачной, существует довольно много. Можно выбрать ароматизатор для ночной ловли или для зимней рыбалки. Поэтому их разделяют на определенные виды.

По форме выпуска:

  1. Жидкие препараты с высокой концентрацией используются в основном в теплое время года, так как при минусовых температурах они могут замерзнуть.
  2. Сиропы наносятся прямо на наживку или добавляются в обычную прикормку.
  3. Специальные брикеты или пасты зарекомендовали себя лучше всех. Особенно популярны среди любителей рыбной ловли брикеты, которые долго не растворяются в воде.
  4. Спреи являются экономичной и практичной формой ароматизаторов. Используются для обработки наживки.

По целевому назначению:

  1. Аттрактанты для конкретных погодных условий или определенного вида рыб. Существуют ароматизаторы, которые специально рассчитаны на окуня, щуку, судака и подобраны для зимней рыбалки.
  2. Препараты общего применения представляют собой обычные пряности, подходящие для любой рыбы. Использовать их можно в качестве наживки и прикормки.

По назначению:

  1. Обработка наживки. В этом случае наживка обрабатывается специальным запахом и погружается в водоем. Существуют препараты с искусственной основой, которые способны стимулировать у хищника чувство голода.
  2. Ароматизаторы для прикормки используют, чтобы приманить хищника в определенное место. Применяют их в паре с обычной прикормкой.

По материалу изготовления:

  1. Традиционные. К ним относятся обладающие ярко выраженным вкусом продукты питания человека. Это может быть ванилин, мед, льняное или подсолнечное масло, кондитерские добавки. Некоторые рыболовы используют даже бальзам, корвалол.
  2. Стимулирующие чувство голода. Новый вид ароматизаторов, основой которых являются воздействующие на центр голода рыб синтетические феромоны. Благодаря им хищник начинает активно искать продукты питания.
  3. Коммерческие препараты. Магазины для любителей рыбной ловли предлагают продукты, которые изготовлены на основе исследований специальными производителями. Это сложные химические соединения в виде растворов, гелей, гранул, спреев.

Учеными доказано, что у хищников обоняние развито лучше, поэтому их результативно можно приманить с помощью вкусных запахов. Но вероятность улова возрастет, если у наживки будет также и приятный вкус.

Особенности применения аттрактантов

Эффективных ароматизаторов для ловли хищников существует множество. Но опытные рыбаки пользуются в основном испытанными временем приманками. Наиболее всего хищники любят:

  • раки;
  • анис;
  • креветки;
  • сельдь;
  • чеснок.

Для большей уловистости в мази вводят блестки, которые привлекают внимание окуня, щуки, судака и другой хищной рыбы.

Обрабатываться аттрактантами могут различные насадки:

  1. Приманки из силикона с ребристой поверхностью. Нанесенный между ребрышками ароматизатор хорошо держится и долго не смывается водой.
  2. Поролон, который является пористым материалом, отлично впитывает и держит все вкусы и запахи. С помощью шприца можно ввести аттрактант внутрь приманки, где он все хорошо пропитает и будет долго удерживаться.

Самыми уловистыми являются аттрактанты, в состав которых входит соль. Приманку с солью хищник будет воспринимать съедобной, даже если она не будет пахнуть раком или креветкой. Объясняется это тем, что рыбы соль хорошо осязают на вкус.

Резко падает значение аттрактантов во время рыбалки в холодной воде. Здесь и можно в качестве активного стимулятора использовать соль.

У каждого вида хищной рыбы имеются свои предпочтения, поэтому используются и различные ароматизаторы.

Аттрактант для щуки

Это практически самый привередливый хищник, которого искусственными запахами приманить и заинтересовать сложно. Поэтому рыбалка на щуку должна производиться с помощью натуральных ароматизаторов. Поскольку хищная рыба в основном охотится, лучше всего она клюет на запах крови. Опытные рыболовы увеличивают естественный запах приманки, делая надрезы на рыбке.

Аттрактант на окуня

Этот вид рыбы любит ароматы, но каждый сезон разные. Поэтому те, которые были уловистыми весной, могут не приманить окуня летом. Однако рыба хорошо ловится на многие ароматы, что облегчает выбор ароматизаторов.

Блесны каждый раз можно смазывать разными ароматизаторами, а вот резина запахи впитывает и держит долго. Поэтому при использовании мягких приманок следует иметь в виду, что происходит смешение запахов, которое может как хорошо, так и негативно сказаться на улове.

Аттрактант для судака

Судаки днем спят, а на охоту выходят ночью, во время которой они активно пользуются обонянием и боковой линией. На месте они практически не стоят, а все время преследуют и атакуют добычу, запах которой чувствуют. Подбираются для судаков ярко выраженные запахи, в том числе и феромоны.

Аттрактанты для рыбалки своими руками

Стоят ароматизированные приманки совсем недешево, поэтому многие рыбаки наловчились изготавливать их своими руками. Нижеописанные рецепты изготавливаются из базовых компонентов, поэтому используются для ловли многих видов рыб.

Рецепт №1

Для приготовления аттрактанта понадобится:

  • запах креветок;
  • мед или карамель;
  • укроп;
  • чеснок;
  • красный перец;
  • какао;
  • спирт.

Все ингредиенты тщательно смешиваются и измельчаются. Получившаяся масса заливается спиртом и настаивается в течение двух недель.

Рецепт №2

Для изготовления ароматизированной приманки понадобятся:

  • спирт или водка;
  • гвоздика;
  • чеснок;
  • корица;
  • анис.

Все компоненты смешиваются в стеклянной емкости и заливаются водкой или спиртом. Использовать аттрактант можно через две недели.

Хранятся ароматизаторы в небольших баночках. Во время рыбалки на насадки или прикорм наносят по нескольку капель ароматной приманки.

Для ловли карпа используют молотый красный перец, ваниль, мяту, мед, анис, корицу, клубнику.

Лещ любит ваниль, землянику, фенхель, чеснок, тмин, корицу. Хорошо клюет на синтетические добавки.

Карася можно приманить чесноком, укропом, корнем кубышки, какао, корнем рогозы, керосином. Рыба не любит продукты разложения и плесень, поэтому все применяемые для аттрактанта ингредиенты должны быть свежими.

Полезные советы опытных рыбаков:

  1. Для летней рыбалки ароматизаторы должны быть насыщенные и ароматные. Следует применять масляные, глицериновые и спиртовые вещества. Хранить смеси необходимо в прохладном месте, поскольку такие аттрактанты не переносят сильного нагревания.
  2. При изготовлении своими руками зимней приманки рекомендуется использовать непринужденные и легкие запахи. Лучше, если они будут изготовлены на спиртовой основе, что не позволит ароматизатору замерзнуть в холодной воде. Для холодного времени года хорошо подходит мотыль, рыбий жир, сухая кровь и другие различные продукты животного происхождения.
  3. Поздней осенью хищники хорошо клюют на пряные запахи.
  4. Весной и летом рыба отдает предпочтение запахам специй и овощей, а зимой и осенью – мясным запахам.
  5. Некоторые рыболовы советуют не смешивать одновременно более трех компонентов. Однако все познается на практике и многие любители рыбной ловли для приготовления аттрактанта используют больше ингредиентов.
  6. На опарышей и червя ароматические приманки наносятся каждый час.
  7. Более стойкими ароматизаторами являются масла и спреи, которые опытные рыболовы используют для ловли хищника.
  8. При покупке аттрактанта нужно узнавать к каким смесям они добавляются и в каком количестве.
  9. Большой концентрат запаха имеют жидкие ароматизаторы, поэтому их использовать нужно в меньших количествах, чем сухие.

Некоторые производители выпускают пробники аттрактантов. Это очень удобно, так как можно купить небольшое количество ароматизатора и определить его эффективность на конкретный вид рыбы на определенном месте.

Для удачной рыбалки выбирать следует качественный аттрактант, который подходит для определенного вида рыбы и места ловли. Сделать ароматизированную приманку для хищника довольно просто своими руками. Главное, чтобы они пришлась по вкусу будущей добыче, и тогда улов будет богатым.

Щукарь

Все о рыбалке на щуку

  • Главная
  • »
  • Рыболовная практика
  • » Прикормка для щуки зимой, летом. Приманиваем щуку к месту лова

Прикормка для щуки зимой, летом. Приманиваем щуку к месту лова

Если рыба не идёт на приманку, нужна прикормка для щуки. Данной мудростью пользуются многие рыболовы уже сотни лет. Но если с мирной рыбой такая тактика оправдана и понятна, то как быть со щукой?

Можно ли прикармливать щук

Не только можно, но и нужно. Опытные рыбаки давно заметили, что через некоторое время после прикармливания точки ловли, в ней проявляет свою активность не только мирная рыба, но и хищная, которая приплывает полакомиться лёгкой добычей.

Существует два основных подхода к прикормке щуки:

  1. Прикорм мелкой рыбы, которой питается хищница.
  2. Подготовка специальной прикормки для щуки.

Что привлекает щуку: запах или шум

Этот вопрос можно смело отнести к риторическим, так как щуку ещё называю пресноводной акулой, которая для поиска своей добычи использует все органы чувств.

Для поимки жертвы в ход идут: зрение, слух, боковая линия и обоняние.

Но, тот факт, что щука способна без труда найти совсем неподвижную, но вкусно пахнущую наживку, известен давно. Именно на такой ее особенности, основана ловля хищницы на кусок мертвой рыбки.

Отсюда вывод, что запах жертвы во время охоты для этого вида рыб выходит на первый план.

Запахи привлекающие щуку

На этот счёт рыболовы-любители сходятся во мнении, что лучше всего хищника соблазнит запах мертвой рыбы. Для этого подойдут многие виды морских рыб: скумбрия, мойва, сардина, корюшка и др. Они обладают устойчивым ароматом, превышающим по силе во много раз, запах любой пресноводной рыбы. Такой аромат щука способна уловить с довольно больших расстояний.

Не менее аппетитными для щуки, будут запахи:

  • креветки;
  • аниса;
  • чеснока;
  • раков;
  • селёдки.

Если примешивать соль в прикормку, то это усилит её запах.

Отдельно стоит отметить запах крови, который также привлекает щуку. В сухом виде её можно купить в отделе с прикормками. Это может быть сухая кровь (альбумин), или кровяная мука. Для их изготовления применяется кровь домашних животных. Порошок можно добавлять в корм.

Прикормка для щуки — cухая кровь для рыбалки

Как приманить щуку к месту лова

Чтобы привлечь щуку к точке лова, забрасывать прикормку нужно не только в этом месте, но и на территории шириной 20-100 метров вдоль береговой линии водоема. Из-за того что хищница любит притаиться в зарослях камыша, коряг или травы, где ловля практически невозможна, такая технология поможет выманить ее на открытый участок и приступить к ловле.

Читайте также:  Как засолить кету в домашних условиях: вкусные и быстрые рецепты

Ловлю следует начинать после 3-4 забрасывания прикормки.

Прикормка для щуки зимой

Главной особенностью зимней «охоты» на щук, является место для ее ужения. Дело в том, что с появлением льда, рыба часто всплывает для кормёжки на мелководье, где подолгу может находиться в неподвижном состоянии. Благодаря правильно подобранной прикормке, в это время года, ее можно поймать с меньшим количеством усилий.

Вариантов приманок здесь множество. Опытные рыболовы используют: кусочки мяса, рыбу (как целую, так и прокрученную на мясорубке и слепленную в шарики), печень, и даже панировочные сухари. Последний вариант привлечет к точке лова разную мелочь, а та, в свою очередь, и саму щуку.

Для ловли щуки на жерлицы, отличной прикормкой будут кусочки рыбы. Все что нужно от рыбака — это лишь нарезать рыбу на средние куски, наполнить кормушки, а затем медленно опустить их на дно. Такая приманка будет источать чарующий аромат, на который обязательно приплывёт голодная хищница. Как видите, зимой приманить щуку к жерлице вполне возможно.

Как прикормить щуку летом

В этот период времени хищница довольно активна. Поэтому, порой её трудно заинтересовать даже давно проверенной приманкой. На помощь придет прикормка, содержащая в себе частицы крови или нарезанных рыбок.

Из коряг и водорослей зубастую хищницу помогут выманить: тесто, каши, сухари, горох, жмых и др.

Прикормка для щуки

При попадании в воду, такая приманка образует вокруг себя пищевое облако, на которое собирается плотва и другие виды мелких рыб, которые в свою очередь привлекают к себе щуку.

Вы также можете использовать готовую прикормку для бели, которая продаётся в любом рыболовном магазине.

Пойманная щука у спиннинга

Прикормка для щуки своими руками

Эффективность прикормки кроется в её правильной рецептуре. Не секрет, что сырье, сделанное своими руками, будет гораздо аппетитнее для рыбы, нежели многие магазинные представители.

Вот несколько проверенных рецептов, которые с лёгкостью можно приготовить дома:

  1. Взять свежую селёдку (или любую другую морскую рыбу), лучше несколько штук, прокрутить через мясорубку, и скатать из получившегося фарша шарики (такая приманка хорошо подойдёт для стоячих водоемов в любое время года). Можно предварительно заморозить в морозилке.
  2. Нарезать свиную, говяжью или куриную печень на средние кубики и посолить (способ подойдёт для летней и зимней ловли).
  3. Поймать несколько уклеек, или другой мелкой рыбы, сделать царапины на ее боках и подрезать плавники, затем отпустить в зону лова (рыба далеко не уплывёт и быстро привлечет хищника).
  4. Любую морскую рыбу порезать на куски, посолить и натереть чесноком (прикормка отлично подойдёт для зимней рыбалки).

Прикормка — отличный бонус для хорошего улова. Несмотря на то, что есть ещё много факторов влияющих на клёв щуки (погода, атмосферное давление, температура воды), прикармливание в тандеме с вашим способом ловли, несомненно даст дополнительное преимущество на водоёме.

Аттрактант для ловли окуня и щуки

Середина лета для спиннингиста не самый лучший период охоты за хищной рыбой. Вода в водоеме прогрелась, и рыба, как правило, проявляет активность только по утренним и вечерним зорькам, предпочитая большую часть дня укрываться от палящего солнца и практически не реагируя на наши приманки. Многие рыболовы остаются в летнюю жару без хороших уловов. Однако у спиннингиста есть возможность повысить свои шансы даже в самый “глухой” период. Один из надежных способов активизировать клев хищника – обработка приманки ароматическими добавками – аттрактантами.

О влиянии запахов на “белую” рыбу знают все. В современной поплавочной ловле ни один спортсмен не выходит на водоем без прикормки, в состав которой входит множество пахнущих добавок. Поскольку я сам являюсь любителем поплавочной удочки, то постоянно применяю ароматизаторы для ловли мирной рыбы. С некоторых пор я стал использовать их и в спиннинге, для ловли хищника, но здесь оказалось не все так просто.

Вообще, мнения спиннингистов по поводу применения аттрактантов в ловле хищника бывают полярно противоположными. Одни утверждают, что пользы от них совершенно нет и рыба на запах не реагирует, другие, напротив, утверждают, что они работают, хищник ловится или активнее, или крупнее, и пользуются ими всегда. Большая же часть рыболов к применению пахучих веществ в спиннинге вообще никак не относятся – возможно, просто по незнанию, возможно, ввиду своего консерватизма или по иной причине. Некоторые мои товарищи не применяют аттрактанты из-за того, что, по их мнению, это неспортивно. Чем-то такой подход напоминает принципиальное нежелание ловить одновременно на две приманки или брать с собой на рыбалку подсак. По поводу подсака вспоминается забавный случай: один такой “принципиальный” рыболов, сидя напротив меня, упустил пару приличных судаков за 3 кг, каждый – не смог взять голой рукой колючих и сильно сопротивляющихся рыб. В конце рыбалки, оставшись совсем без улова, он сказал, что напрасно сегодня не взял подсак – от “принципиальности” не осталось и следа. С аттрактантами подобных историй мне тоже приходилось видеть немало: в начале рыбалки люди смотрят на них как на лишние проблемы, не способствующие увеличению клева, а в конце рыбалки, сравнивая уловы, начинают ими интересоваться.

Скорее всего, мнение о том, что от аттрактантов спиннингисту мало пользы, сложилось при ловле щуки. Действительно, если целенаправленно ловить щуку, то на основании достаточного объема статистики можно прийти к выводу, что аттрактанты не работают. Однако этому можно найти объяснение. Как известно, основной вид охоты щуки – это охота из-за засады, то есть щука стоит в каком-то укрытии и ожидает проплывающей мимо рыбки. В этом случае у нее меньше работает обаяние, а лучше всего – боковая линия и зрение. Вот тут и складывается мнение у рыболовов, что хищник на запахи не реагирует. С этим можно согласится, но только частично и только касательно щуки. Применяя много раз аттрактанты при ловле щуки, заметных улучшений уловов, на которые можно было бы обратить внимание, я не замечал, но вот выходы и сопровождение приманки при применении аттрактантов наблюдались чаще, чем без них. Я думаю, что щука в засаде просто не успевает разобрать, есть, запах у рыбы или нет. В то же время, применение крови других рыб распространившейся под водой, сможет надолго задержать щуку в этом районе. Хищница начинает обходить участок, пытаясь найти пахнущий объект. В этом случае – то есть при активной охоте – щука воспринимает запах, но в засаде ей не до этого. Те, кто ловит на мертвую рыбку или на живца, специально наносит несколько ранок рыбке, чтобы кровь, вытекающая из ранки, распространялась по водоему и привлекла своим запахом щуку. Получается, что и щука хорошо реагирует на запахи, но в спиннинговой ловле нам от этого пользы мало.

Совершенно другое дело – окунь. Как известно, окунь является стайным хищником, где погоня – основной вид охоты, и рывок за приманкой одного часто вызывает “цепную реакцию” – провоцирует к погоне других членов стаи. В этом случае при поиске пищи одинаково важную роль играют и боковая линия, и обоняние, и зрение. К тому же окунь – активный хищник, он редко стоит в засаде, основной способ его охоты – это активный поиск с последующим преследованием жертвы и ее атакой. Причем, промахиваясь, окунь неоднократно повторяет попытку догнать и атаковать малька. Это часто бывает видно, при ловле на спиннинг после первого удара следует второй и третий. Часто бывает, что окунь просто идет за приманкой, выжидая лучшего положения для атаки. Охотясь, окунь много передвигается по водоему, проходя большое расстояние. Он не может во время поиска не обратить внимания на привлекательный запах. Почуяв запах, окунь начинает двигаться по направлению к нему и, возможно, успеет догнать вашу насадку, если вы ее не быстро ведете.

Практика показала, что окунь неравнодушен к аттрактантам, но реагирует он на них не всегда одинаково. Здесь очень много зависит от времени года, состояния воды и конкретного применяемого аттрактанта. К примеру, весной у нас в заливы и реки заходит корюшка с характерным запахом свежих огурцов, а осенью подрастает ее малек, который начинает мигрировать по водоемам. В это время года ничего лучше запаха корюшки нет и даже мирная рыба -плотва,густера, лещ- не прочь полакомиться корюшкой, а вся хищная рыба при одном ее запахе сразу начинает вести себя активно и перемещается по водоему в поисках этой рыбки.

Поэтому, когда в наших магазинах появился ароматизатор из серии “Flavor gel. arti color, for fish bait” в виде мази с запахом корюшки, я сразу купил несколько баночек, так как запах из баночки был сильно похож на запах настоящей корюшки. Из этой же серии я приобрел еще одну баночку – с запахом креветки, поскольку к последней неравнодушны все хищники, приходящие с моря – это окунь и судак.

Активатор клева с запахом креветки показал себя с наилучшей стороны и при подледном лове окуня, и на открытой воде. Ароматизатор с запахом корюшки также работал хорошо, применял я его только в дни слабого клева, и окунь реагировал на запах активно. Однажды зимой, применив упомянутый ароматизатор при подледной ловле окуня на балансиры, мы с моим товарищем Андреем Балышевым поймали на двоих около сотни окуней, в то время как остальные рыбаки вокруг нас жаловались на отсутствие клева.

На сегодняшний день я применяю аттрактанты при ловле окуня всегда, когда клев не очень активен, и при ловле судака – когда надеюсь поймать крупный экземпляр, и когда клева или совсем нет, или он очень слабый.

Часто работающие весной аттрактанты совершенно не работают летом, и наоборот. Летом аттрактант с запахом корюшки, например, работает уже не так хорошо: рыба реагирует на него, но, как правило, только сопровождает приманку, а атаки происходят нечасто. Видимо, помня запах “огурца”, рыба не могла не устоять перед тем, чтобы не проверить, что это такое, но время года было совершенно не то и, возможно, поэтому до того, чтобы рыба попробовала приманку на вкус, дело доходило редко. Осенью же, когда косяк окуня прижал к берегу большое скопление корюшки, и запах от нее стоял даже на поверхности воды, аттрактант работал как никогда хорошо: окунь клевал на твистера смазанные им очень активно, и попадались экземпляры в среднем гораздо большего размера, чем без аттрактанта. Кроме того, твистер часто сопровождал не один, а несколько окуней, и если сходил один, то тут же зацеплялся другой.

Очевидный вывод: чтобы правильно подобрать аттрактант необходимо знать, какой именно кормовой объект (рыба, насекомое и пр.) является в это время года на этом водоеме основным видом пищи хищника, и применять именно вещество с таким запахом.

Однажды, половив на одной точке и уже закончив рыбалку, я решил прокатиться на моторной лодке вдоль островов, посмотреть, что делается в других, местах. Дело было в середине лета, и к одиннадцати часам солнце начало сильно палить, с рыбалкой надо было заканчивать. Подъехав к одному моему излюбленному месту, увидел на нем три лодки с рыбаками, ловящими окуня. Спросил, как дела, и получил неутешительный ответ: утром немного клевал, и то мелкий, а сейчас поклевок нет. Заякорившись, нанес аттрактант “Baitmate fish attractant CATFISH” на черный твистер с джиг-головкой весом 4 грамма и забросил приманку в сторону морского канала, так, чтобы она легла на дно уже за верхней кромкой свала. На самом свале в этом месте на дне растет трава, вот в ней часто и скрывается косяк окуней. В конце проводки в непосредственной близости от лодки, когда я уже расслабился, последовал удар такой силы, что кончик моего ультралайтового спиннинга ушел под воду, и мне чтобы не сломать снасть, пришлось почти по ручку опускать его в воду. Окунь оказался неслабый – вываживание сопровождалось отпусканием лески. Через некоторое время горбач весом граммов 600 был благополучно доставлен в лодку. В течение получаса я поймал семнадцать таких окуней. Рыболовы на соседних лодках подошли поближе и забрасывали практически в ту же точку, что и я, но поклевок у них не было, а мне на тонкой (0,14) леске приходилось вываживать каждого окуня в упорной борьбе, и все это на глазах рыбаков. Все окуни были от 550 до 800 граммов, одно удовольствие от такой рыбы. Поклевки прекратились неожиданно – скорее всего, косяк свалился на дно морского канала, а там своими легкими приманками я достать его не мог. Обменявшись мнением с соседями, мы пришли к выводу, что на клев окуня повлиял именно аттрактант.

Теперь о методике ловли с применением аттрактантов. Аттрактант хорошо работает примерно в течение 30 минут после его нанесения, но это время условное. Если вода чистая, то “полезное” время может увеличиваться, а если вода цветет, то нанесение аттрактанта надо повторять минут через 15. Если есть возможность, дно песчаное, нет зацепов, при забросе я делаю первую и значительную задержку на месте падения приманки, чтобы запах распространился под водой. Сделав задержку, начинаю медленно подтягивать, если зацепов нет, то часто просто волочу твистер по дну, как бы оставляю “бороздку” от него. Возможно, по этой бороздке с запахом, оставшемся от твистера хищник и находит приманку. Причем тащу твистер не равномерно, а с остановками, порой значительными, чтобы у хищника было больше шансов наскочить на эту бороздку и пойти по ней за твистером.

Если дно зацепистое или на нем имеется ракушечник, то тащить твистер по дну не получится. В этом случае я делаю ступеньку, но ступеньку короткую, и время задержки увеличиваю, стараюсь, чтобы твистер как можно дольше лежал на дне после каждого шага. Вообще, в ловле с применением аттрактантов, чем дольше приманка находится в воде, тем больше шансов, что рыба, обнаружив запах, проявит к ней интерес.

Надо, конечно, понимать, что аттрактанты не всегда помогают, бывают “глухие” дни, когда на рыбу не влияет ничто, она просто не ловится и все, но скажу, что часто в дни плохого клева, особенно при ловле окуня, аттрактант помогает добиться успеха. По моим наблюдениям, применение подходящих для данного периода года аттрактантов позволяет увеличить улов в два-три раза, и не только количественно, но и качественно.

Есть еще одна особенность, на которую нельзя не обращать внимания при применении аттрактантов – это состояние воды. Если в воде плывет много мелкого мусора (взвеси), вода цветет, или в ней гниет трава, то аттрактанты практически не работают. Возможно, они просто забиваются другими запахами, возможно, в этой воде становится мало кислорода и рыба на запахи не реагирует.

То же самое происходит и ранней весной, в то время, когда вода кристально чистая. В это время к применению аттрактантов подходить надо очень осторожно, бывает, даже малое его количество просто отпугивает рыбу: аттрактант, издавая сильный запах, начинает действовать во вред. Поэтому ранней весной можно применять аттрактанты слабой концентрации, которые имеют незначительный запах – только в этом случае их применение в это время года может быть оправдано.

Очень эффективной при ловле окуня оказывается подвязка перед основной приманкой второго, более мелкого твистера. Применяя аттрактанты, я пришел к выводу, что лучше всего они работают в сочетании с небольшими по размеру твистерами. На окуня я обычно ставлю основной твистер длиной 7 см. а на подвязку – самый маленький твистерок.

Из применяемых мной аттрактантов ароматическая добавка фирмы “Cormoran” заметного увеличения количества поклевок не принесла. Твистера фирмы Berkley “Power Bait” не работали совершенно, ни одной поклевки даже перед нерестом. Также не оправдали надежд, а наоборот, привели к ухудшению клева твистера с наполнителями фирмы Rublex “Bio-Bait”.

Хорошо работали в отдельные месяцы года: “Flavor get arti color, for fish bait” (c запахом корюшки и креветки). “Baitmate fish attractant CATFISH”, “Sensas bombix”, “Power Stick RAUBFISCH”. Специально не акцентирую внимание на том, какой из ароматизаторов, когда показывал лучшие результаты. Даже на соседних водоемах кормовая база и пристрастия хищника в одно и то же время года могут сильно различаться, а о различных регионах здесь и говорить не стоит. Поэтому, чтобы правильно подобрать запах, привлекающий рыбу, надо анализировать состояние водоема, на котором ловите, учитывая все факторы, и. конечно, экспериментировать.
В заключение настоятельно порекомендую, если собираетесь использовать аттрактанты, всегда иметь с собой на рыбалке пустую коробку для приманок. В нее надо будет складывать приманки, обработанные аттрактантами. Бывает так, что сегодня запах не приносит успеха, а напротив, только вредит рыбной ловле. Чтобы не перепачкать все остальные приманки, “пахучий” твистер следует хранить отдельно, для чего и нужна пустая коробка.

Помните также, что для того, чтобы аттрактанты принести желаемый эффект, необходимо иметь достаточный базовый опыт спиннинговой ловли. Если будете пытаться ловить там, где окуня попросту нет, или ваша джиг-головка будет в три раза тяжелее того веса, который рыба способна догнать, никакой аттрактант не поможет. Так что, чтобы применение пахучих веществ действительно увеличило ваши уловы, и выводы по их использованию были верными, вы должны быть уверены, что все остальное делаете правильно.

По материалам “Спортивное рыболовство” Автор В. Прокаев

Оцените статью
Добавить комментарий