Как настроить заглубляемость воблера

Регулировка и натройка воблера

Доводка, настройка, регулировка воблера
Регулярно в форуме встречаются сообщения такого плана: «Воблер хороший, но не держит течение – заваливается набок», а далее следует вывод, что этот воблер бракованный. И не редко такое пишут спиннингисты не новички, а со стажем. Это меня немало удивляет. Любой воблер, даже самый дорогой, надо обязательно проверять на правильность положения петли сразу после покупки и далее на реке, если он будет ещё крениться, пусть даже немного. Это ЗАКОН. Заводы имеют свои допуски и погрешности. И даже у брендовых моделей есть свой процент «брака».

Как известно от положения передней петли зависит очень много. Её боковым смещением можно регулировать погрешности формы лопатки, геометрии тела и балансировки, из-за чего воблер может крениться в ту или иную сторону. То есть положение петли может отклоняться от строго центрального в ту или иную сторону. Ниже опишу как это исправить. В итоге правильно отрегулированый воблер должен идти прямо, строго в вертикальном положении, не сбиваясь с игры при ускорениях и даже при изменении направления движения.

Немного о лопасти воблера
Раз пошёл разговор о регулировке, давайте так же вспомним и о других важных элементах воблера, например лопасти. Размер лопатки и её расположение несомненно один из главных параметров, наряду с расположением петли и огрузкой-балансировкой воблера. Попытаюсь кратко описать зависимость игры воблера от формы и наклона лопасти:

Чем шире лопасть, тем больше амплитуда. То есть играет шире и агресивнее (воблер «стучит» в руку»).
Чем меньше ширина лопасти, тем выше частота. То есть колеблется быстрее и мельче, а игра менее напряжённая.
Чем круче наклон лопасти (более вертикальное расположение), тем больше амплитуда. То есть играет более широко и мощно.
Заглубление: чем более вертикальное расположение лопатки – тем более ближе к поверхности будет идти воблер.
И наоборот: чем меньше наклон лопасти (более горизонтальное расположение), тем больше будет воблер заглубляться. А при тех же параметрах, большее заглубление будет у более широкой лопасти.
Для глубинных моделей – чем длинее лопасть, тем больше заглубление.
Ширина в сочетании с длиной образуют общую площадь лопасти, которая влияет на все параметры в прямой зависимости.
Так же не забывайте про сопутствующие, «второстепенные» характеристики, например такие как «упористость» воблера. Кроме пропорций тела, она зависит от ширины лопасти и активности игры воблера. Этот параметр многие понимают буквально – тяжело крутить катушку. J Но важно то, что упористый воблер создаёт большие гидоаккустические возмущения – он сильнее толкает перед собой воду, оставляя за собой более заметный «турбулентный» след и тем самым намного быстрее обнаруживается рыбой. Только не всегда это надо… Так же лопатка влияет на параметры рывковой «рыскающей» проводки, на скорость заглубления и даже на вертикальное положение воблера в воде (вспомните «Hardcore»). В итоге: лопасть – это один из самых важных элементов воблера, который влияет на все характеристики приманки.

Передняя петля воблера

Далее – расположение передней петли. Есть два вида её размещения – на носу тела и на лопатке. В чём различие? Смещение на лопатку по сути вынужденное. Когда для получения нужных параметров воблера, нужно опустить петлю ниже, но на теле (носу) приманки уже нет места (ниже не даёт лопатка), то петлю переносят на лопасть воблера. Суть отображена на схеме. В итоге получается, что чем на большее расстояние петля смещена по лопасти от тела, тем ниже она расположена.

И вот теперь о зависимости параметров игры воблера, от высоты расположения петли. Этот параметр самый доступный для регулировки, подстройки игры воблера. Расположение петли – это расстояние между её центром (точкой крепления лески) и местом врезки лопасти. Итак, зависимость следующая:

Чем выше смещаем петлю, тем выше становиться частота. И наоборот, чем ниже опускаем, тем меньше скорость колебаний.
Чем ниже опускаем петлю, тем более активнее становиться игра – больше амплитуда, а частота колебаний падает.
Влияние на заглубление: чем ниже петля, тем более глубже идёт воблер. Самое низкое расположение, как писал выше – это размещение на лопасти. Чем дальше от тела расположена петля, тем более глубже идёт воблер.
Как вы наверное заметили, смещение петли влияет сразу на три фактора – частоту, амплитуду и заглубление. На всё в разной степени, но тем не менее все они взаимосвязаны. Поэтому приходиться искать самый подходящий вам вариант или единственно возможный компромисс. Например: при подъёме петли игра становиться более высокочастотной, но падает активность игры, вплоть до полной остановки. И наоборот: можно усилить активность игры опусканием петли, но опять же до определённого момента – за определённой границей воблер теряет стабильность и начинает сбиваться с игры («рыскать по сторонам»). И не забывайте, что все параметры так же, а даже в большей степени, зависят от геометрии и расположения лопасти и конечно от формы тела и балансировки.

Огрузка и балансировка воблера

Не буду рассматривать типы воблеров по форме тела, иначе размер статьи вырастет в 2 раза, но нужно немного остановиться на огрузке, так как этот параметр можно при желании тоже регулировать, тем самым существенно меняя игру воблера. Огрузка выполняет три функции – это конечно масса приманки, важная для кастинговых показателей, затем тонущие характеристики приманки и наконец балансировка воблера, которая оказывает большое влияние на рисунок игры и другие показатели. Место расположения и распределение огрузки являются важнейшим параметром и задаются ещё в стадии проектирования производителем. На что влияет балансировка?

Простейшее – это полётные характеристики. Расположение (концентрация) огрузки в хвосте воблера заставляет лететь его хвостом вперёд, стабилизируя в полёте. Следующее, это устойчивость воблера – чем ниже расположен груз и чем больше его масса, тем более устойчивее воблер на течении. Далее, влияние на характер движения при рывковой проводке. Чем ближе к хвосту смещён центр огрузки (или разнесён в разные концы тела), тем более выражены будут «рыскающие» движения (развороты в стороны). Для некоторых моделей так же важно наклонное положение воблера в воде, относительно продольной оси, что так же регулируется огрузкой. И наконец главное – это характер, рисунок игры воблера.
В сравнении с формой тела и геометрией лопасти, эта зависимость может быть и не так существенна, но именно баласировка может стать последним, решающим «мазком» в создании уловистой модели. Когда воблер на первый взгляд работает идеально, но ни в какую не ловит, есть смысл поэксперементировать с дополнительной огрузкой. Это уже тонкости регулировки, но есть и более простые примеры применения. Например «нестабильный» воблер.

Недавно у меня подверглись доработке две модели – это Strike Pro MG-002, Hypnosе SSR. В первом случае воблер просто не ловил. Оказалось что он не совсем стабилен, что визуально было почти незаметно, но для голавля оказалось достачно. Поэкспериментировав с размещением дополнительной огрузки, игру стабилизировал небольшим кусочком листового свинца, приклеенного на брюшко приманки ближе к хвостовой части. Попутно изменился рисунок игры – стал более схож с работой знаменитого «сорок четвёртого».

Модель SSR из серии воблеров Hypnose Pontoon21, так же страдает подобным «заболеванием» – он «не держит струю». Без доработки SSR работает стабильно до определённой скорости проводки, но на быстром течении или ускорении подмотки, воблер просто переворачивается кверху пузом. Правка петли в данном случае не помогла и пришлось закрепить кусочек свинца в районе нижней петли (на фотографии показана временная догрузка в процессе регулировки). Игра стабилизировалась на 100 %. Но не забывайте, что подобная догрузка неизбежно меняет другие показатели – тонущие свойства, параметры заглубления и конечно рисунок игры. При создании своего «креативного» пластилинового воблера, где центр огрузки очень просто перемещать при регулировке, я убедился насколько заметно меняется рисунок игры при её перемещении например в хвост или к голове.

Практические рекомендации.

И наконец давайте подведём итог. Любой воблер можно модернизировать до полной неузнаваемости изменениями формы и наклона заглубляющей лопасти, расположением передней петли и дополнительной огрузкой. Поэтому к таким регулировкам нужно подходить с осторожностью и продумано, что во-первых касается изменений формы лопасти. Но часто доработка просто необходима, как например с регулировкой передней петли. Ниже практические рекомендации.

1. Воблер заваливается набок. Нужно отогнуть петлю в противоположную сторону от той, в которую заваливается воблер. То есть если он переворачивается брюшком влево, то подгибаем петлю в правую сторону. Обычно достаточно совсем небольшой правки. Напоминаю, что проверка правильности бокового положения петли требуется у ВСЕХ воблеров.

2. Вас не устраивает частота, амплитуда колебаний воблера или его заглубление. В этом году у меня была подобная ситуация с моделью Gripp 55 от фирмы River2Sea. Воблер считается ПРИповерхностным и по идее должен заглубляться до 40 см.. Но этого не происходило – при всём желании я не мог заглубить его даже на 5 сантиметров. И по игре, при внимательном рассмотрении, он отличался от его ловящих братьев. На лицо было наличие заводского брака, что выражалось в большом выступании петли вперёд. Этот недуг я легко вылечил следующим образом.

Так как петля этого воблера толстая и править её без риска сломать воблер просто нереально, я воспользовался паяльником небольшой мощности. Мне нужно было утопить петлю в тело приманки, а что бы увеличить заглубление, так же немного опустить её вниз. Греем паяльник и аккуратно давим на петлю в нужном направлении. Как только почуствуете что петля поддалась, сразу убирайте паяльник и фиксируйте положение петли например отвёрткой, пока не остынет пластмасс, наблюдая за тем, что бы не было смещения в сторону. После этой операции аккуратно заплавляем место крепления петли, если там появились деффекты поверхности. Потом покрываем это место в 2-3 слоя лаком. Готово, можно ловить. Таким же образом, с помощью паяльника, регулируем боковое положение петли, изготовленной из толстой проволоки, которую пассатижами гнуть рисковано, так как может лопнуть хрупкий пластмасс тела приманки.

Что бы не калечить воблер многократным нагреванием и перемещением петли, нужно сначала определить положение петли следующим образом. При испытаниях крепим воблер к шнуру без заводных колец, застёжек или петли на леске, а вяжем жёстким узлом, что бы он не смешался по петле. Поднимая или опуская, поворачивая в стороны узел на петле, мы иммитируем её перемешение. Таким образом можно определить куда и насколько нужно сметить петлю.

3. Регулировка с помощью дополнительной огрузки. Деффект – воблер «не держит струю», сбивается с игры. Правка петли не помогает. Сначала можно попытаться увеличить огрузку заменой нижнего тройника на более крупный. Если это не помогает, значит подход более кардинальный – «свинцовый». Пример описан выше – регулировка Hypnose SSR. Нужно добавить огрузки в нижней части воблера. Чем ниже, тем более меньший груз потребуется. Простейший вариант крепления огрузки, на цевье тройника – это самая нижняя точка. Просто наматывает на цевьё тонкую свинцовую пластинку. Но более естетичный и по моему мнению правильный способ, это крепление на брюшке воблера. Вырезаем свинцовую пластинку, прорезаем в центре вытянутое прямоугольное отверстие и сняв тройник, временно крепим к брюшку, например при помощи тонкого слоя пластилина. Далее испытываем воблер, регулируя положение пластины, перемешая её взад или вперёд и добиваясь наименьшего влияния на игру или выбирая наиболее привлекательный вариант игры воблера. Так же постепенно уменьшаем вес пластины до минимального. Когда вас всё устроит, клеим водостойким клеем и закрашиваем под цвет модели. Готово, можно ловить.

4. Когда уже ничего не помогает, то можно рискнуть поправить положение самой лопасти. Это смертельно-опастная операция для воблера. Первые пробы могут стать роковыми, но с опытом можно набить руку и творить чудеса, творя из китайских «заготовок» настоящие шедевры. Итак, пробуем. Греть можно паром, термофеном или просто с помощью зажигалки. Главное – греть только лопатку! Если размягчится само тело воблера, то при правке лопасти поведёт и стенки корпуса воблера, а это значит что его можно выкидывать. Поэтому греем осторожно и ровномерно со всех сторон. Гнуть лучше специальными пассатижами с гладкими губками. Попробуйте для начала на ненужной модели, так как этот способ довольно сложен и я например от него почти отказался.

Ну вот пожалуй и всё. Рекомендую вам достать свои ящики с воблерами и протестировать их в ванной. Скорее всего вы будете удивлены сколько приманок требуют регулировки.

Striborg.ee

Все о рыбалке в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндиии и не только

Регулировка воблеров

Модератор:Edu

Регулировка воблеров

Сообщение Евгений 55 » 01 дек 2012, 21:50

Re: Регулировка воблеров

Сообщение Jaroslav » 01 дек 2012, 22:45

Re: Регулировка воблеров

Сообщение Stekloduv » 01 дек 2012, 23:24

Re: Регулировка воблеров

Сообщение Евгений 55 » 01 дек 2012, 23:49

Re: Регулировка воблеров

Сообщение andriks » 02 дек 2012, 11:26

Володина ссылка-”Как известно от положения передней петли зависит очень много. Её боковым смещением можно регулировать погрешности формы лопатки, геометрии тела и балансировки, из-за чего воблер может крениться в ту или иную сторону. ” да уж знакомо и еще как:)))) могу еще добавить от себя, что чем меньше разница в силах, заглубляющей и выталкивающей, тем более точна должна быть регулеровка. или вообще воблер бывает очень тонко зависит от положения петли. Вот к примеру Эдувский воблер . пока настроил, два раза пытался выложить из коробки. А потом он у меня занял почетное место!

..а еще пример- нечего было делать, и сделал я из литовской Вивингры плавающей- тонущую. Забраковал из за невозможности..но!! Браковал когда был на левом берегу. А сейчас на правом-все нормально и даже то что хотел, видно грузик всверлил неточно ессесно, но тем что получилось- доволен:)) То есть что хочу сказать- не всегда брак это брак:)))

Re: Регулировка воблеров

Сообщение Stekloduv » 02 дек 2012, 12:07

Re: Регулировка воблеров

Сообщение andriks » 02 дек 2012, 12:14

Re: Регулировка воблеров

Сообщение alex 78 » 02 дек 2012, 13:16

Re: Регулировка воблеров

Сообщение andriks » 02 дек 2012, 13:49

Re: Регулировка воблеров

Сообщение Jaroslav » 02 дек 2012, 17:08

Потомучто не покуплен почему и нету

Алекс хорошая сцылко а вот хтонить взялсябы за перевод, Арнис например

У меня тож в арсенале есть такие воблерки как у Андрика, капризные, все никак не могу настроить, хотя к большенству руки приложил и они вытворяют такое что каждый раз рыбку приносят

Алекс вопрос лично к тебе, у тебя воблеры в арсенале разделены по рабочим скоростям, ну например одни на 3-4км другие на 5-6км, или как.

Интересно там по сцылке посмотрел фотки, в основном две реки Гаула и Намсен. а я по середине

Re: Регулировка воблеров

Сообщение alex 78 » 02 дек 2012, 17:20

Re: Регулировка воблеров

Сообщение Jaroslav » 02 дек 2012, 17:39

Re: Регулировка воблеров

Сообщение piton2 » 02 дек 2012, 18:39

Re: Регулировка воблеров

Сообщение Stekloduv » 02 дек 2012, 19:05

Re: Регулировка воблеров

Сообщение vitalyevich » 02 дек 2012, 20:23

Re: Регулировка воблеров

Сообщение Stekloduv » 02 дек 2012, 22:00

Re: Регулировка воблеров

Сообщение vitalyevich » 02 дек 2012, 22:33

Re: Регулировка воблеров

Сообщение Stekloduv » 02 дек 2012, 22:55

Re: Регулировка воблеров

Сообщение vdv » 03 дек 2012, 03:27

Мужики, хватит оффтопить, пожалуйста!

Тема называется “Регулировка воблеров” (опечатку, надеюсь, исправят уважаемые админы)
Поэтому писать сюда о воблерах, не требующих регулировки, вряд ли имеет смысл.
Для таких лучше создать отдельную тему “Как сделать идеальный воблер и в какой цвет его покрасить”

Re: Регулировка воблеров

Сообщение СергейИЧ » 06 дек 2012, 13:10

Эээ. Ну как бэ я не переводчик но аглицкий учил когда-то. в школе Ну есть ещё переводчики в интернете. Короче что получилось, то получилось Где непонятно там в скобках со знаком вопроса

Простое руководство по настройке Murto воблеры
18.04.2009 Петри Рантанен
Готовые для рыбалки, взятые из коробки – но насколько эффективны?
Все воблеры испытаны после изготовления, но для получения оптимальных действий (игры?) часто стоит выполнять настройку воблера в реальных условиях рыбалки. Регулировка воблера не трудна, если вы будете осторожными и делать корректировки в небольших шагах за один раз.

Читайте также:  Ловля язя весной - снасти, приманки, прикормка, места рыбалки

Первичные настройки – Регулировка передней петли
Переднюю петлю можно повернуть вверх или вниз, чтобы повлиять на интенсивность игры (1,2). При повороте передней петли вниз, вы получите больше действий. Когда рыбалка в водоёме с очень быстрым течением воды, переднюю петлю можно повернуть вверх, чтобы получить стабильное действие.
Если воблер плывет на одном боку вверх, или с наклоном в одну сторону, вы можете исправить это путем подгиба передней петли, в противоположную сторону (1,1).

Вторичные настройки – Регулировка лопасти
Все Murto воблеры могут быть скорректированы тщательно поворотом лопасти (2). В случае, если корректировка осуществляется на очень холодную погоду (например зимой) лопасти нельзя сгибать, необходимо нагреть её немного (например, в чашке кофе). Регулировка лопасти следует тем же принципам, как поворот передние петли. Когда вы поворачиваете лопасть вниз, вы получите больше действий. Поворот лопасти вверх уменьшает действие.

Специальные настройки – поиск игры и the wrist действие
Поиск работы воблера при которой его игра отличается от работы на равномерной проводке.
Настроить воблер на неравномерную проводку, вы всегда должны в проточной воде. Основное действие воблера может быть настроено в баке, но воблер будет действовать по-разному в реальных условиях. В начале наиболее разумно сделать основные настройки в стоячей воде, и после этого сделать окончательные регулировки в проточной воде.
Настройка чаще всего достигается, поворачивая буксировочную петлю вниз так, чтобы большая часть массы тела воблера была выше, линии буксировки воблера. Если это не дает искомого результата, как Вам хотелось бы, Вы можете согнуть горизонтальную часть лопасти вверх.
Эффект неравномерности работы воблера основан на основном принципе – вывод из равновесия. Это может быть сделано, например, поворачиванием задней петли крюка в сторону. (3). Это немного отклонит центр тяжести и работа воблера должна теперь быть скорректирована поворотом передней петли в противоположную сторону.
Некоторые модели воблеров Murto имеют вклеенную лопасть с небольшим наклоном для достижения нарушения их действия. The wrist действие означает что воблер качается (поворачивается?) боком (в стороны) так, что показывает его фланги. The wrist действие может быть получено, поворачивая петлю крюка живота в бок (4).
Поворот обеих петель с крючками часто даёт восхитительные комбинации.

Как самостоятельно утяжелить воблер свинцовыми пластинами и другими материалами

Заводская приманка нередко нуждается в доработке, чтобы глубина ныряния была большей. Опытные рыбаки знают несколько способов того, как утяжелить воблер.

Зачем увеличивают массу воблера?

Огрузку проводят, когда хотят добиться быстрого погружения приманки. Это также необходимо, чтобы добираться до нужного горизонта. Так муляж делают более устойчивым, если он показывает слишком шумную игру или не обладает необходимыми тонущими свойствами.

Способность опускаться на большую глубину важна для ловли методом «троллинг», когда необходимо прочесать просторные акватории. Такие приманки в некоторых случаях удобны для ловли взаброс.

Как огрузить своими руками?

Вес увеличивают, меняя оснастку воблера на более тяжелую.

Огрузка сказывается на плавучести воблера. Поэтому предварительно в домашних условиях проводят проверку. При этом учитывают вязкость воды: показатель меняется в зависимости от времени года и температуры.

Замена тройника

Штатные, или заводские крючки бывают достаточно легкими. Самая простая регулировка воблера — переустановка тройников. Для замены выбирают крючки из более тяжелого металла и проволоки большего диаметра.

Можно повлиять на вес приманки свинцовой проволокой или другими материалами, из которых выполняют обмотку на цевье крючков. Но надо учитывать: чем больше площадь тройников, тем сильнее сопротивление воды, а этот показатель влияет на проводку, ухудшает амплитуду колебаний.

В последнем случае не удается вызвать у хищника достаточного раздражения и интереса к приманке.

Догрузка свинцом

Самый простой способ догрузить воблер — использовать готовые свинцовые пластины (суспендоты). Но клеевое крепление ненадежно, и свинец может отлететь, когда рыба схватит приманку.

Но непосредственно на рыбалке они незаменимы, если других подручных средств нет. Наиболее удобны суспендоты на легких приманках, когда требуется менее грамма свинца.

Более надежным способом является изготовление свинцовых пластин, посаженных на эпоксидный клей. Самодельный прикрепляют ближе к голове приманки или посредине ее туловища. При таком расположении погружение ускоряется.

Груз часто размещают за лопастью. Во время проводки образуется турбулентность («карман»). И свинец в этом месте дополнительного груза не портит игру муляжа при проводке. Ряд рыбаков при модернизации своих воблеров рекомендует обращать внимание на расположение крючков.

Если первый расположен ближе к головной части, то свинцовую пластинку крепят посредине между первым и вторым тройниками. Если установлен только 1 крючок в центральной части, то пластину располагают сразу за ним.

Практикуется еще несколько способов работы со свинцом — огрузка воблера опилками из этого металла. Их смешивают с эпоксидной смолой или лаком для ногтей и покрывают брюшко приманки. Недостаток способа в том, что сложно угадать количество догруза.

Следующий способ из числа тяжелых, как сделать воблер более послушным, и связан с риском, поскольку в случае неудачи игра становится непредсказуемой, или аксессуар превратится в мусор. Внутри корпуса приманки на хищника есть шарики, упрощающие рыбалку, — стеклянные, для ловли щуки и окуня с оптимальными шумовыми эффектами.

В этом случае «начинка» дополняется свинцовыми опилками, смешанными с минеральными маслом или дополнительными стеклянными бусинами. Для этого корпус сначала вскрывают, а после заполнения склеивают подручными средствами.

На воблерах длиной до 4 см используют бусины из вольфрамового сплава. Они более удобны по сравнению с кусками свинца, поскольку не увеличивают корпус мини-воблера.

Замена заводных колечек

Еще один способ утяжелить приманку — увеличить диаметр заводных колец или выбрать комплектующие из более тяжелого материала.

Но рыбаки видят в таком способе несколько недостатков и считают его менее желательным, чем смену крючков. Установка больших заводных колечек приводит к тому, что тройники цепляются к леске или самому муляжу. Поэтому способ хотя и рабочий, но применяется только в крайних случаях.

Классификация воблеров по их заглублению

Уровень заглубления читают по аббревиатуре. Различают такие виды воблера:

  • до 30 см — SSR (Super Shallow Runners), чаще всего с этой маркировкой выпускают крэнки, реже — минноу;
  • до 1 м — SR (Shallow runners), этот вид воблеров наиболее распространен;
  • 1,8−2,0 м — MDR (Medium deep runners);
  • 3,5−4,0 м — DD (Deep divers);
  • 4,0−6,0 м — EDD/XDD (Extra deep divers).

Но эти обозначения не всегда соответствуют истинным показателям, поскольку многое зависит от размера аксессуара. Так, щучий минноу DD длиной 130 мм уходит на большую глубину, чем аналогичный голавлевый крэнк. По этой причине важна и числовая маркировка. Производитель указывает 2 числа:

  • первое — глубина входа воблера при ловле «в заброс»;
  • второе — при ловле методом троллинга (с плавсредства).

На уровень погружения влияет и материал, из которого изготовлена леска, и ее толщина. Так, плетеная леска держится на поверхности, флюорокарбон тонет. Глубина погружения наиболее соответствует заводскому показателю, если используется нейлоновая леска.

Опытные рыбаки, зная эти детали, могут увеличивать или уменьшать глубину входа приманки. Такую корректировку чаще всего применяют для изделий с маркировкой SR и MDR.

Опытный рыбак всегда находит, как определить заглубление воблера по внешнему виду приманки, если на ее корпусе отсутствует маркировка. Так, у многих глубинных воблеров большая губа, а заглубляющая лопасть выполнена в виде ложки и расположена под малым углом к продольной оси муляжа.

Изменением формы лопасти также можно добиться дополнительного углубления, но это непростая работа. Чтобы воплотить идею, феном или паром разогревают лопатку воблера, стараясь не затронуть сам корпус, а затем сгибают деталь пассатижами с гладкими губками.

Многое зависит и от расположения передней петли: в некоторых моделях она с верхней части вынесена непосредственно на лопасть. Удобны модели с несколькими ушками: тогда можно правильной настройкой отрегулировать глубину входа приманки.

Как настроить заглубляемость воблера

В данной статье рассказано и показано, как нехитрые манипуляции позволят увеличить заглубляемость воблера, если она не совпадает со значениями, указанными производителем спиннинговой приманки.

Даны рекомендации по использованию нескольких способов изменения глубины погружения воблерных приманок различного типа.

Воблерные приманки, при всем их модельном разнообразии, порой объединяет одна «гнусная» черта. Заявленная «плавучесть» или «рабочая глубина» погружения таких приманок никоим образом не отвечают практике.

Причем грешат по этой теме не только явные «китайцы» или «нонеймовские» подделки дорогих воблеров, но и сами «именитые» товарищи. Особенно часто «пакость» эта поражает минноу. Будь то «горбатенькая» или «сигарообразная» форма приманки, как правило, заявленная заглубляемость на 30-40см, а то и поболее отстает от реальной.

Вместе с тем, наблюдаются «экземпляры», которые при этом ловят, и ловят довольно «зачетным» образом, так что просто списать приманку, как говорится со счетов, становится жалко.

К примеру, наш любимец Rapala Original Floater (цена 13$) с озвученной производителем «заглубляемостью» 0-1,8м. заныривал максимум на 1-1,15м., не желая «покорять» дальнейшие глубины, тогда как «уловистость» его впечатляла. Примерно также и с воблером Ima Flit 100 (цена 18$) – он получше «нырял», но до заявленных 1-1,5м никогда не дотягивал.

Определенный способ «подлечить» приманки, когда это обоснованно их уловистостью, довольно прост. Необходимо малость «перенастроить» их оснащенность либо внести «коррективы» в саму конструкцию

Изменение “погружаемости” заменой тройников на приманке

Первый способ, т.е. вмешательство в «техническое» оснащение воблера, наиболее прост. Здесь можно либо тройнички поменять на размер «вперед» либо, что называется, укрупнить заводные колечки. Правда, есть оговорки.

Сменить тройники более безболезненно, тем более, можно поставить их «покруче», чем был штатный монтаж (обычно сразу Owner устанавливаем). Соответственно, больший вес крючка, особенно самопаянного, дает увеличение «погружаемости» воблера. Главное не переборщить с размером.

Замена заводных колечек

Замена же колечек возможна, но не всегда желательна. Конечно, чуть больший «габарит» кольца способен «притапливать» воблер, но одновременно такой «модинг» способен повысить потенциальный риск «перехлестов» тройника за тело приманки либо же за установленный на спиннинге «шнурок». Так что, к такому способу подходим более «настороженно» нежели к смене тройника.

Манипулирование с поводками

Есть, конечно, и еще «методика» утяжеления воблера, без вмешательства в конструкцию. Это маневрирование с поводками. К примеру,металлический поводок, даже из струны – явно тяжелее флюрокарбона и тоже слегка «притопит» воблер. Но, во-первых, металлический поводок перешел в разряд «пережитков» прошлого, во-вторых, он явно снижает «уловистость» приманки, а в-третьих, зачастую он изменяет лишь «характер» воблера (нейтральный-тонущий или плавающий-тонущий), но мало влияет на «рабочий горизонт» приманки.

Догрузка воблера свинцом

Второй способ, т.е. коррективы в конструкцию приманки, чуть сложнее. Здесь надо «догрузить» воблер. Обычно, берем для «модинга» кусочек свинца (идеален листовой). Вырезаем прямоугольничек, делая его малость поуже, чем ширина тела воблера, а длину «подгоняем» по желаемой огрузке (как правило, у нас это 0,3-0,5см).

Такой «довесок» приклеивается на «пузо» воблера супер-клеем. Клеить желательно с учетом особенностей модели. На минноу, где центральный тройник «сдвинут» ближе к голове приманки, клеим перед центральным тройничком, дабы воблер не слишком «клевал» носом.

Если центральный тройник «висит» почти посредине тельца воблера, то можно уместить «довесок» и после него. Здесь «на паузе» воблер станет погружаться с дифферентом на нос, как и раненая рыбка.

Установка свинца на воблер, редко меняет игру в «равномерке» или мягком твиче. По крайней мере, в «минусовую» сторону. Толщина свинцового «довеска» легко «подгоняется» молотком.

Как видим, влиять на «погружаемость» воблера легко. Некоторая доля «исследований» и экспериментов, придадут приманке иной «характер», увеличат «рабочий горизонт», а порой усилят «игручесть» и уловистость воблера. Удачной рыбалки!

Спасибо за то, что вы посетили наш сайт Рыбацкий привал г. Ртищево и прочитали статью “Как настроить заглубляемость воблера”. Надеемся, что она вам понравилась и вы в будущем будете продолжать заходить на наш сайт. На сайте Рыбацкий привал г. Ртищево расположено множество интересной информации находящейся в разных категориях. Статья “Как настроить заглубляемость воблера”, которую вы читали, находится в разделе “Каталог статей” ,в категории “Самоделки для лета”.
Если вам понравилась статья “Как настроить заглубляемость воблера” то возможно вы захотите ее посоветовать другу

Константин Шорин: “Анатомия воблера”

Анатомия воблера

Есть у меня один знакомый…. Уникальный человек – он как ворона, только вороны тащат все блестящее, а он не равнодушен к разноцветным рыбкам. Не скажу, что он их тащит, надеюсь все же, что покупает, но у него такое количество воблеров, что среднестатистический московский магазин мог бы позавидовать.

Бывает, как откроет ящик, так и сидит, пыхтит, над ним, полчаса. А я так смотрю, краем глаза, и думаю, ну вот зачем ты притащил, в лодку, такое количество приманок. И ладно бы там большой ассортимент воблеров наилучшим образом, подходящих для наших сегодняшних целей и задач. Так нет же – там настолько разношерстная компания, что диву даешься. Если бы, этот арсенал лежал дома – то я бы как-то понял. Ну, собирает человек коллекцию – у всех в голове свои тараканы. Но нет, на озеро с фоновыми глубинами 1,5-2 метра, едут троллинговые воблеры, способные нырнуть метров на 6 – 7.

Может, конечно, у него не было времени выложить все не нужно, но получасовое сопение над открытым ящиком, наталкивает меня на мысль о том, что человек не очень представляет, где и чем собирается заниматься.

Смех смехом, но есть и такие персонажи, которые, видимо, считают, что уловистость приманки определятся ее ценой. Дескать, приманка за 800 рублей ловит лучше чем воблер за 400 деревянных, ну, а если ты выложи за пластиковую рыбку косарь восемьсот – то рыба сама будет запрыгивать в лодку.

Так вот ничего подобного…. По крайней мере, я ни раз убеждался в обратном.

Гораздо важнее цены форма, размер и понимание рыболовом того, где и как он собирается использовать ту или иную приманку, и чего он, собственно от нее ждет.

Конечно идеальный вариант – это испытание воблера на водоеме. Поскольку пока не попробуешь, не поймешь, что он из себя представляет.

Но есть несколько моментов, по которым еще в магазине можно сделать определенные выводы касаемо поведения приманки в воде. Все мы прекрасно знаем, что существует большое количество разновидностей приманок такого типа. Хотя нет, я далеко не прав в данном утверждении. По крайней мере, недавние мои знакомства говорят совсем об обратном.

Как выяснилось, есть рыболовы, для которых, казалось бы, элементарные вещи – это просто темный лес. Но, этот материал, наверное, все, же не для них. А для тех спиннингистов, которые понимают разницу между воблерами классов Crank и Minnow.

Итак, как мы уже говорили, игра воблера зависит от формы его тела, размера, огрузки, размера носовой лопатки, ее формы и угла под которым она расположена по отношению к продольной оси приманки. От этих же факторов зависит и степень максимального заглубления воблера по отношению к поверхности воды.

Исходя из совокупности описанных выше факторов, воблеры подразделяют на классы. Наверное, нет смысла их все перечислять, достаточно упоминания воблеров типа Crank и Minnow поскольку, это максимально не похожие друг на друга приманки. Если посмотреть на (фото 1), то станет понятно, что их отличия вполне очевидны.

Существуют воблеры «бросковые» и есть «троллинговые» (фото 2).

Есть приманки, которые можно использовать и так и так, но как видно по последнему фото есть и такие которые забрасывать крайне проблематично. Теоретически конечно возможно, но вместо спиннинга вам понадобится нечто похожее на черенок от лопаты. И как бы странно это не звучало, но, не смотря на все их внешние различия, в движение их приводят одни и те, же факторы. Точнее сказать их совокупность.

Поскольку влияние небольшого тела и крупной носовой лопаты вполне может быть компенсировано расположением ушка крепления приманки и ее огрузкой. И если кто-то считает, что получить рабочую приманку очень просто, и для этого достаточно к палке прицепить крючки и носовую лопатку, то он глубоко заблуждается. Как говориться, в этом деле мелочей не бывает.

Читайте также:  Основные наживки для зимней рыбалки

Теперь давайте, насколько это возможно в рамках одной статьи, разбираться с этими самыми мелочами.

И начнем мы с формы тела, поскольку, в большинстве случаев, отдавая предпочтение тому или иному классу приманок, первым делом мы обращаем внимание именно на это. В качестве примера возьмем приманку, которую очень часто называют классикой жанра (фото 3).

Как видно на фото, она имеет длинное «прогонистое» тело, гармонично скругленное со всех сторон. Подобный силуэт приманки говорит нам о том, что при равномерной проводке приманка продемонстрирует достаточно спокойную игру с покачиванием боками.

Теперь посмотрим на (фото 4) и обратим внимание на небольшой, если так можно выразиться, горб, в передней части.

Игра таких воблеров гораздо более резкая, и они будут активнее вилять хвостом. Все это происходит за счет смещения центра тяжести ближе к головной части приманки. Таким образом, хвостовая часть получается легче, что позволяет ей двигаться с большей амплитудой. Не трудно предположить, что облегченный тонкий хвост приведет к схожему результату, как и в случаи с горбом. Игра такой приманки будет резче, а амплитуда движений хвостовой части больше.

Изгиб в нижней части воблера (фото 5) добавляет в игру приманки элемент хаотичных рыскающих движений.

Причем, при использовании соответствующей носовой лопаты это никак не скажется на стабильности игры. Более того, приманки с изгибом, как в нижней, так и в верхней части (фото 6) при правильной огрузке и комплектации соответствующей носовой лопатой, считаются одними из наиболее стабильно работающих как на сильном течении, так и при высокой скорости проводки.

Следующим фактором, влияющим на игру приманки, является носовая лопата.

Но прежде чем мы перейдем к формам и размерам, давайте обратим внимание на (на фото 7). Из которого следует, что место крепления основной лески к приманке может быть в разных места.

Крепежное кольцо может располагаться, непосредственно в носовой части воблера или на лопатке. Первый вариант можно считать классическим, а вот ко второму варианту прибегают в случае, когда необходимо увеличить глубину погружения приманки.

И теперь, когда мы внесли некоторую ясность относительно мест крепления основной лески можно переходить к разговору о размерах и формах носовых лопаток воблеров.

Если в двух словах, то можно сказать, что чем больше ее размер – тем больше заглубление воблера.

Но и тут как вы понимаете не все так просто. Обсуждать размер и форму носовой лопатки не совсем правильно без учета угла, под которым она установлена, поскольку все эти характеристики взаимосвязаны.

Что мы знаем о влиянии угла наклона носовой лопатки?: – чем больше этот угол, тем меньше заглубление (фото 8). Ну, и соответственно наоборот.

У некоторых приманок этот самый угол упорно движется к горизонтали (фото 9). Но об это трудно говорить без учета размера носовой лопаты. Поэтому, в дальнейшем обсуждении эти характеристики будут взаимосвязаны.

Поскольку именно эти два фактора влияют непосредственно на игру приманки, то есть на частоту и амплитуду ее колебаний. Увеличение размера носовой лопатки в сочетании с уменьшением угла наклона приведет к уменьшению амплитуды и повышению частоты колебаний приманки. Если мы хотим добиться наибольшей (насколько это приемлемо) амплитуды, то в этом случае воблер должен иметь больший угол наклона лопатки при сохранении ее большого размера. Обратите внимание, сейчас мы упомянули размер лопатки и угол ее наклона.

А как же повлияет на игру воблера изменение ее формы?

Если носовая лопатка достаточно широкая у основания (фото 10), то игра такого воблера будет достаточно жесткой, все колебания приманки в воде будут отчетливо передаваться рыболову. Игру таких воблеров легко контролировать особенно при ловле в ночное время суток. Но при этом надо помнить, что приманки с подобными лопатками, менее терпимы к резким рывковым проводкам.

Если требуется приманка с боле мягкой игрой, то есть смысл отдать предпочтение воблеру у которого лопатка заужена к основанию (фото 11).

Если воблер в принципе оснащен узкой лопаткой (фото 12), то сей факт добавляет в его игру элемент валкости. То есть при проводке он может заваливаться на бок.

При прочих равных условия – это не страшно, но вот использовать такую приманку в бурном потоке вряд ли получится.

Для примера давайте вернемся к углу наклона и отметим, что приманки с узкой (уже тела) лопаткой и малым углом ее наклона будут двигаться с высокой частотой колебаний и малой амплитудой и сравнительно сильно заваливаться на бок. В то время как аналогичные приманки с большим углом наклона носовой лопатки будут двигаться с меньшей частотой колебаний и большей амплитудой, в горизонтальной плоскости.

При этом важно помнить, что в случаи с приманками, где место крепления лески находится непосредственно в носовой части, не малую роль, а точнее сказать очень важную, играет расстояние от ушка и до плоскости носовой лопатки.

Если расстояние небольшое, то от этого воблера стоит ждать достаточно активной игры. Если говорить о приманках, у которых ушко крепления находится в лопасти, то тут прослеживается следующая зависимость: чем меньше расстояние от петли до места крепления носовой лопатки к телу воблера, тем выше частота колебаний и меньше амплитуда. Движения приманки резкие и активные в хвостовой части.

И, соответственно, чем больше расстояние, тем меньше частота и больше амплитуда колебаний. При этом, такой воблер будет несколько меньше заваливаться, но все же крен будет ощутимый.

Согласитесь, весь этот набор факторов очень похож на конструктор. Соединяя различные детали которого, мы получаем результат наделенный совершенно особенными рабочими качествами.

Вот как-то так получаются рабочие и не рабочие воблеры.

Как тут не вспомнить крылатое выражение все хорошо в нужное время и в нужном месте. Когда я поделился со своим знакомым темой и содержанием этой статьи, то он высказал сомнения по поводу целесообразности погружения читателей в столь глубокую и обширную тему. По его мнению, это больше похоже на руководство к действию для тех, кто хочет сделать воблер собственными руками. Наверное, в чем-то он конечно прав. Но я считаю, затронуть эту тему было не лишним.

Не каждый автолюбитель является автослесарем, но знание устройства автомобиля еще никому не повредило.

“РЫБОЛОВ”. Форум рыболовов Буковины.

Меню навигации

  • Форум
  • Участники
  • Правила
  • Поиск
  • Регистрация
  • Войти

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Живцовая закидушка

Сообщений 1 страница 4 из 4

Поделиться12009-06-30 11:47:41

  • Автор: oleg
  • Эксперт
  • Откуда: Волгоград
  • Зарегистрирован : 2008-01-13
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 2086
  • Уважение: +162
  • Позитив: +252
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 52 [1968-05-06]
  • Провел на форуме:
    16 дней 19 часов
  • Последний визит:
    2014-08-21 17:53:04

При ловле закидной удочкой на живца в закоряженных или заросших водоемах часто случаются зацепы, теряется наживка, а иногда приходится распрощаться и со всей снастью. Живец забивается в заросли или укрытия и становится недосягаемым для хищников, быстрее погибает. Предлагаю вниманию рыболовов вариант снасти, лишенной этих недостатков (см. рис.). При ловле такой снастью можно наблюдать за поклевкой. Она сделана по принципу “кружок на приколе”, описанному многими авторами.

В оснастку входят подвесное грузило (длина поводка 70-100 см, диаметр которого на 0,2 мм меньше диаметра основной лески) и скользящий поплавок. Основная леска свободно скользит через колечко вертлюжка, который закреплен на поводке грузила (поэтому грузило не создает помех при потяжке хищника). Бусинка не дает узлу лески застревать в колечке вертлюжка. Поплавок окрашиваю в темный цвет (коричневый, зеленый), оставляю белой торцевую часть, обращенную к ограничителю.

При покл евке поплавок занимает вертикальное положение, а потом ныряет или идет в сторону. Его грузоподъемность меньше веса грузила, поэтому величина спуска должна быть всегда больше глубины водоема в месте ловли на 70-100 см.

После заброса закидушки леска должна быть слегка натянута, поплавок поднимется до своего ограничителя, и вся система принимает наклонное положение. Если нужно отойти от снасти, на нее можно повесить колокольчик или другой сигнализатор поклевки.

Преимущества у этой закидушки следующие:
•наличие поплавка предоставляет возможность визуально наблюдать за поклевкой;
•подтягивая леску в разных направлениях, можно зафиксировать снасть в строго определенном месте;
•изменяя величину спуска, можно поднимать и опускать живца над дном, что особенно важно в захламленных и зарастающих водоемах;
•при ловле на незнакомом водоеме можно пользоваться закидушкой как глубомером, предварительно сняв поводок с тройником.
Статья с сайта “Рыбацкий Портал” ribak.com.ua

Отредактировано oleg (2009-06-30 18:31:38)

Поделиться22009-06-30 12:22:47

  • Автор: oleg
  • Эксперт
  • Откуда: Волгоград
  • Зарегистрирован : 2008-01-13
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 2086
  • Уважение: +162
  • Позитив: +252
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 52 [1968-05-06]
  • Провел на форуме:
    16 дней 19 часов
  • Последний визит:
    2014-08-21 17:53:04

Многие считают ловлю на донку не вполне спортивным видом ловли. И действительно, если пользоваться донкой-поставушкой, то это не спорт, а скорее добыча, хотя и по этому вопросу существуют разногласия. То, что ловля на донку с кормушкой и с различными сигнализаторами поклевки является спортивной, ни у кого уже сомнений не вызывает – по этому виду ловли даже проводятся соревнования мирового уровня.

Но ниже наш автор расскажет о своем опыте использования донной снасти на “серьезных” водоемах, где даже мощная карповая донка не может справиться с условиями ловли.

В 90% случаев это реки. Причем реки достаточно крупные. Иногда имеет смысл использовать эту снасть и на озерах, но там вы можете обойтись и обычной донкой легкой или средней мощности. За рубежом этот вид ловли, судя по каталогам рыболовных снастей, весьма популярен, но применительно к морской рыбалке. Там этой снастью ловят с берега “серьезную” рыбу. Честно скажу, что у меня нет опыта ловли на море, а на озерах, как правило, нет такого количества достаточно крупной рыбы. Идеальным водоемом для тяжелой донки я бы назвал реку с умеренным или быстрым течением, с наличием порожистых участков шириной 200-300 метров и с глубиной на фарватере около 3-5 метров. Из рек, рыбалка на которых доставила мне максимальное удовольствие, хочу назвать следующие: Нева, Бурная, Волхов (Ленинградская область); СеЯха, Юрибей. Щучья (Ямал); Надым, Волга (верхняя), Неман (Белоруссия), Ахтуба, Тумча (Мурманская область).

Снасть подходит как для ловли хищной, так и мирной рыбы. Но наиболее часто в уловах встречаются так называемые “полухищники”, то есть голавль, язь, налим, сом, лососевые. Это та рыба, которая может соблазниться как насадкой из рыбы, так и пучком червей. Я приведу таблицу количества и размеров рыбы, выловленной мной и моими друзьями на эту снасть.

Рыба Процент в уловах, % Средний вес, кг Максимальный вес, кг

Налим 38 2,5 6,2
Сом 11 24,0 43
Голавль 17 2,4 5,2
Щука 3 3,5 12,6
Судак 6 2,0 6,2
Язь 5 1,5 3,1
Лосось 7 3,0 7,6
Лещ 6 1,5 4,8
Другие рыбы 7 – –

Конечно, процент определенного вида в улове может значительно меняться в зависимости от водоема и от насадки. Часто я ловил только щуку с судаком. Просто другой рыбы, которая могла бы взять достаточно крупного “живца”, в этом водоеме не было. Или часто я ловил исключительно налима, потому что в реке никакого другого ночного хищника, кроме налима, практически не было. Прелесть этой снасти как раз в том и заключается, что можно ловить как всю рыбу подряд, так и избирательно какой-то вид отдельно.

Вам желательно, я бы даже сказал обязательно, иметь не одно, а по крайней мере два удилища. Поскольку рыба крупная, то и количество поклевок достаточно мало. По статистике в среднем одна поклевка приходится на 1 час ожидания. При таком темпе ловли следить за одним единственным удилищем просто скучно. Но это не единственная причина использования нескольких снастей. Одной донкой вы перекрываете один рубеж ловли. А в большинстве случаев на реке присутствует несколько перспективных рубежей. Например, имеется яма, находящаяся в 120 метрах от берега, перед ямой соответственно есть свал (100 метров от берега), а в 50 метрах проходит каменистый участок с приличным течением. Вот три точки, которые могут быть перспективными. К тому же и две снасти на одном рубеже вам не помешают. Сильного прироста в улове использование второй снасти на том же рубеже не даст, но даже небольшой прирост (всего 1 поклевка) – это уже хорошо, так как рыба достаточно крупная.

У меня в арсенале имеются три специальных удилища и еще два меньшей мощности, которые я использую для более коротких рубежей и небольшого течения или при его полном отсутствии. Специализированные удилища – это двуручные длинные спиннинги (от 3 до 4 метров) с тестом около 100-150 граммов. Кольца на удилищах достаточно крупные. Удилища меньшей мощности – это обычные палки для ловли на донку с кормушкой (feeder) только повышенной мощности. Длина этих удилищ около 3,5-4 метров. Принципиальной разницы между высококачественными дорогими палками и дешевым стеклопластиком я не заметил. Тут не надо держать удилище в руках, поэтому вес палки не играет роли. Среди моих удилищ есть “морской” стеклопластиковый телескоп повышенной прочности. По весу он превосходит хороший уголь более чем в 2 раза, но это не мешает ему быть одним из моих любимых удилищ. Вообще же мощность удилища должна быть такой, чтобы им можно было забросить стандартную свинцовую “ложку” примерно на 100 метров. Для водоемов с умеренным или быстрым течением мощность удилища может быть увеличена, так как груз может быть более чем в 2 раза тяжелее “ложки”. Большая длина удилища требуется для достижения приличной дальности заброса. Желательно сразу отказаться от горячо любимых народом “железных спиннингов за 9 р. 30 к.”. Большая длина также способствует более плавному вываживанию рыбы.

В большинстве случаев я использую достаточно толстую плетенку с относительным диаметром около 0,25 мм. Для более легких грузов можно использовать мононить около 0,4 мм. И дело тут даже не в размере добычи. Надо учитывать то, что при забросе на лесу действуют очень большие нагрузки: от весьма тяжелого грузила, вес которого порой доходит до 200 граммов, до менее тяжелого. Это основная леса. Теперь несколько слов о поводке. В случае насадки живца или мертвой рыбки я использую плетеную лесу с разрывной нагрузкой около 10 кг. Если же потенциальной добычей является любая другая рыба кроме щуки, то поводок я делаю из обычной лесы диаметром 0,25 – 0,35.

По поводу катушки могу сказать следующее. Стандартную спиннинговую “мясорубку” приходится использовать только на ближних дистанциях. Дело тут во вместимости шпули. Поскольку заброс приходится делать очень дальний, то и лесы соответственно должно быть много. На свои катушки я мотаю 150-200 метров лесы. Соответственно катушка должна быть либо большая “безынерционка”, либо “мульт” приличных размеров. На двух моих специализированных палках стоят классические “мульты”, на третьей – “безынерционка” (примерно 5 класса, 200 метров лесы 0,4). На более легкие палки я ставлю обычные спиннинговые “мясорубки” с вместимостью шпули 100 метров лесы 0,3 мм.

От обычной донки данная снасть отличается мало. В принципе используется 1 или 2 поводка и скользящее грузило. Желательно при компоновке снасти использовать вертлюжки. Поскольку заброс дальний, и течение бывает весьма сильное, то вертлюжок будет препятствовать закручиванию лесы. Поводки ставятся как до груза, так и после него. Особого значения это не имеет. Когда ловля производится со скользящей кормушкой – тогда другое дело. Там крючок должен находиться в шлейфе прикормки, то есть непосредственно ниже кормушки по течению. В этом случае поводок ставится только после груза (кормушки). В нашем же случае это совершенно не нужно, так как кормушка не используется. Кормушкой же я не пользуюсь по одной простой причине. Рыба крупная, единичная, ее прикормкой приманить практически не удается. Причем часть рыбы является исключительно хищной (судак, щука, налим, сом) и на “белую” (растительную) прикормку не реагирует вовсе. Я пытался неоднократно пользоваться грузом-кормушкой, но никакого, сколько-нибудь положительного, эффекта не добился. А отрицательные результаты были. Во-первых, на прикормку собиралась мелочь (рыба до 300 граммов), которая с успехом обдирала сколь угодно крупную насадку (разумеется, кроме живцов и мертвых рыбок). Во-вторых, кормушка имеет больший, по сравнению с обычным грузом, объем (при одинаковом весе). А это плохо, так как чем больше объем, тем больше снос груза. Приходится увеличивать вес груза-кормушки, а это отражается на дальности заброса и нагрузке на лесу и удилище. По этим причинам от кормушки я отказался.

Читайте также:  Делаем тубус для спиннинга своими руками


Общий вид оснастки вы можете увидеть на рис. 1. Поскольку снасть очень тяжелая и нагрузки на лесу большие, то груз следует крепить через смягчающий стопор. Его конструкцию вы можете увидеть на рис. 2. Сам груз желательно делать плоской формы для предотвращения его сноса течением. На песчаном дне при сильном течении я использую груз с “усами”. “Усы” – это проволочки специальной формы, которые дополнительно удерживают груз на дне. “Усы” врезаются в песок, и груз становится похожим на небольшой якорь

Насадка и виды применяемых крючков

Черви

Основной насадкой, которой я пользуюсь в 50-60% случаев, является пучок червей (выползок, крупный навозник, белый). Эта насадка является наиболее универсальной, и поэтому она мне нравится. На нее ловится практически любая рыба кроме щуки и судака. И даже судак со щукой иногда не брезгуют такой насадкой. Для налима, голавля, язя и леща – это вообще лучшая насадка. Поскольку применяется не один червь, а достаточно крупный пучок (около 5-7 штук), то следует применять не один крючок, а снасточку из нескольких (рис.3).

Лягушка

Это идеальная насадка для голавля и сома. Налим также предпочитает эту насадку, особенно достаточно крупный. Практика показывает, что налим весом до 1 килограмма имеет большие пристрастия к червям, а более крупный любит “лягушатинку”. Очень часто мне попадалась на эту насадку щука, но в отличие от вышеперечисленных рыб щука соблазнялась только живой лягушкой, в холодной воде (менее 15 градусов) лягушка остается живой около 10 часов. При температуре выше 20 градусов больше 3 часов лягушка не выдерживает. Но в принципе для любой рыбы (даже для налима) живая насадка предпочтительнее. Для этой насадки также используется снасточка, состоящая из одного двойного (тройного) крючка и одного одинарника (рис. 4).


Рыбка

Эта насадка применяется в основном для ловли судака и щуки, но ею также может соблазниться и сом, и налим, и голавль. Вариантов снасточки для мертвой рыбки множество, поэтому они тут не приводятся. Единственное условие к такой снасточке – это ее прочность. Так как заброс очень мощный, то всякого рода насадки за спинку и губу не применяются. Лучше всего подходят снасточки с обмоткой рыбки ниткой, двумя или более крючками, немного утяжеленные (рис.5).

На водоеме
Нельзя сказать, что техника ловли этим типом снасти сильно отличается от ловли стандартной классической донкой.

В принципе все то же. Снасть забрасывается на необходимую дистанцию, удилище устанавливается на специальную стойку, леса натягивается (выбирается слабина) и начинается процесс ожидания поклевки. Желательно использовать не один, а два сигнализатора поклевки – один грубый, второй – точный. В качестве грубого сигнализатора можно использовать как обыкновенный колокольчик, так и электронный сигнализатор. Хотя электроника более удобна, практика показывает, что вполне можно обойтись и колокольчиком. Для точной сигнализации наилучшим образом подходит так называемый “свингер”. Это – кронштейн из толстой металлической проволоки со скользящим по нему грузиком. Один конец кронштейна крепится на стойку или на удилище, а другой заканчивается прищепкой, которая закрепляется на лесе между катушкой и первым кольцом удилища. Грузик служит для регулировки чувствительности сигнализатора: чем груз ближе к прищепке, чем чувствительность меньше.

Для крупной и не очень осторожной рыбы (налим, сом, голавль, щука) сигнализаторы не использую вовсе. Удилища в этом случае устанавливаются таким образом, чтобы в поле зрения находились все их вершинки. Такая рыба, как правило, берет достаточно мощно и уверенно, и все поклевки хорошо видны даже по достаточно грубому кончику удилища.

Возможно этого о старой доброй закидушке вы еще не знали

Для рыбной ловли используют донку и ее самую простую разновидность — закидушку. Это кусок основной толстой лески, несколько поводков с крючками и грузило. Леска наматывается на обычное мотовило.

Благодаря своей простоте и компактности она до сих пор в ходу у рыбаков. Ловить ею можно как в стоячей воде, так и в местах с быстрым течением.

Где и когда ловят на закидушки

Одно из достоинств закидушек — ловить ими можно в большинстве водоемов. Подходят пруды, водохранилища, озера и реки даже с заметным течением.

Таким способом обычно ловят таких рыб:

  • налим;
  • щука;
  • сом;
  • судак;
  • карась;
  • линь;
  • карп;
  • лещ.

Универсальность этой снасти позволяет использовать ее вне зависимости от освещенности.

Ловить на закидушку можно только на открытой воде, когда водоем полностью очистился ото льда. Дешевизна этой снасти позволяет изготовить и брать с собой на рыбалку большое количество закидушек. Но есть законодательные ограничения на количество используемых рыбаками удочек.

Разновидности снасти

Есть несколько основных видов подобных снастей. Они различаются некоторыми конструктивными особенностями. Выбор типа снасти зависит от условий рыбалки.

Обычная закидушка

Это самый простой и дешевый вариант закидушки. Представляет собой прочную леску или капроновый шнур толщиной 0,35−0,5 мм. На одном конце лески крепится груз. Можно использовать свинцовую отливку. Для ловли в реках его вес обычно составляет 10−200 гр. При ловле в стоячей воде используют грузик до 50 гр.

Некоторые рыбаки вместо свинцовых грузил используют найденные на берегу камни. Длина основной лески обычно не превышает 50 м, ведь забросить снасть дальше обычным способом трудно.

На расстоянии 0,5 м от грузила привязывают поводок. Для него используется более тонкая леска, толщина ее 0,2−0,3 мм. Поводок берется длиной 0,3−0,6 м. Чтобы снасть занимала как можно меньше места, леску наматывают на пластиковое или деревянное мотовило. В качестве сигнализатора используют колокольчики.

Закидушка со скользящим грузом

Некоторые виды рыб осторожны и пугливы. Ловля леща на обычную закидушку не всегда приносит хороший результат. В этом случае хорошо использовать снасть со скользящим грузом.

Есть два основных практических варианта реализации этой идеи:

  • грузило в форме продолговатой оливки крепится на основную леску. Расстояние от крючка до основной лески регулируется специальным стопором из резины. Вместо него можно использовать небольшой кусочек листового свинца. К самому концу основного шнура привязывается поводок с крючком. Рыба берет наживку, но сопротивления не чувствует, так как леска скользит и грузило остается лежать на дне;
  • на основную леску крепят груз на поводке с вертлюжком. Ограничителем служит резиновый демпфер. Поводки с крючками располагаются на конце лески. Подобным способом насадку можно приподнять над дном. После заброса для этого леску немного натягивают и затем фиксируют в этом положении. При поклеве рыба не чувствует сопротивления и смело глотает приманку.

Закидушка с резиновым амортизатором

Удобный вариант закидушки — так называемые резинки. Эта снасть занимает особое положение в силу определенных конструктивных особенностей и способов ее применения. Еще совсем недавно этот способ ловли считался чуть ли не браконьерским. Поэтому уточните, можно ли использовать его в вашем регионе.

Растяжение резинки позволяет выбирать леску из воды и опускать ее назад вместе с наживкой. Никаких забросов делать не нужно, что облегчает процесс лова.

Один из главных компонентов этой снасти — резиновый шнур, обладающий высокой эластичностью и способностью сильно вытягиваться в длину.

Резинка длиной примерно 7−8 м монтируется между основной леской и самим грузилом. На длину резинки влияет дистанция, на которую будет заброшена снасть. Учитывается скорость течения воды, если дело происходит на реке.

Вес грузила должен быть достаточным, чтобы растягиваемая резинка не смогла сдвинуть его с места.

Длина основной лески — 25−30 м. Для поводков используют леску 0,16−0,25 мм, длина поводков — 15−30 см. Количество их — от 3 до 8 шт. Крепят поводки на расстоянии 15−25 см друг от друга.

Еще к грузилу крепится страховочная леска, с помощью которой можно вытащить грузило. Нередко используется специальный буй, прикрепленный к грузу веревкой. Он показывает место, где на дне водоема находится грузило. После окончания рыбалки нужно просто подплыть к нему на лодке и вытащить снасть из воды.

Основные недостатки снасти

Несмотря на универсальность, не всегда закидушки — это лучший выбор снасти. Донную снасть очень сложно использовать в некоторых случаях. Среди основных недостатков лова на подобный вариант донки можно назвать:

  • невозможность ловить рыбу, которая предпочитает держаться ближе к поверхности;
  • нельзя использовать на реках с быстрым течением или заметным уклоном. Обычно это горные реки;
  • сложно использовать на водоемах, сильно заросших водорослями или имеющих на дне затонувшие ветки и стволы деревьев, коряги, крупные камни. Риск потерять снасть в результате зацепов здесь очень велик и совершенно не оправдан.

Особенности лова на закидушку

Для результативной рыбалки следует знать некоторые особенности и основные приемы лова на эту снасть.

Заброс и установка снасти

Сначала следует выбрать подходящий участок на берегу. Он должен быть ровным и чистым, без расположенных рядом деревьев и кустарников, чтобы избежать зацепов при забросе. Перед местом лова убираем водоросли, ветки и другие посторонние предметы, чтобы они не мешали при вываживании рыбы.

На берегу устанавливают специальный колышек высотой 50−70 см и на нем внизу закрепляют мотовило с леской. Сама леска крепится в верхней части этого колышка. Леска перед забросом аккуратно раскладывается на земле. Грузило можно прикрепить к основной леске уже на водоеме.

Для этого лучше взять кусок крепкой бечевки или шнура, на конце которого можно сделать узел для удобства забрасывания.

Взяв шнур в руку, делают несколько раскачивающих движений в нижнем положении, затем резким движением делают заброс. Угол заброса должен быть как можно ближе к 45°. Тогда снасть пролетит на большее расстояние.

После опускания грузила на дно выбираем слабину и фиксируем леску на вершинке колышка. Чтобы заметить поклевку, чаще всего применяют колокольчики. Их устанавливают на расстоянии 30−50 см от колышка. Можно использовать прищепку и другие сигнализаторы.

Вручную снасть можно забросить на 40−60 м.

При броске нужно быть предельно осторожным. Не нужно бросать через голову, иначе можно получить травму, зацепившись крючками.

Для хороших забросов на большое расстояние берут прочную и ровную палку длиной 1−1,2 м, у которой на конце есть пологий отвод типа сучка 4−5 см.

Грузило на шнуре крепится на этот отвод так, чтобы при броске оно могло соскользнуть и вылететь из него. Такое приспособление для заброса используется как катапульта.

Делают замах, отводят палку назад, а затем резко направляют грузило вместе со всей снастью в водоем. С помощью такого рычага можно забрасывать снасть на расстояния до 100 м от берега.

Ловля на стоячих водоемах

Карася, карпа, линя, щуку ловят в водоемах, где нет течения, — озерах, прудах, водохранилищах. Главная неприятность в таких местах — водная растительность, тина, посторонние предметы на дне. С помощью закидух с грузилом округлой и грушевидной формы можно избежать большого количества зацепов.

Закидушка на карпа, линя, карася обычно имеет неподвижное грузило. Насадки должны хорошо держаться на крючке и не слетать при забросе снасти, например:

  • черви;
  • опарыш;
  • кукуруза;
  • горох;
  • бойлы.

Для закрепления приманки может быть использован обычный способ насадки или волосяной монтаж.

Для закидушки на щуку используется вольфрамовый поводок, он очень прочный и гибкий. На поводке крепят двойники или тройники. Ловят обычно на живца — небольшого карасика.

Закидушка на леща оснащается скользящим грузилом. Эта рыба очень осторожная. Перед проглатыванием приманки лещ пробует ее одними губами и съедает, если не почувствует ничего подозрительного. Лучшая наживка для ловли леща — черви и мотыль.

Ловля закидушкой на реках

Сом, судак, голавль и налим ловятся на закидушку так как предпочитают реки. Основная проблема при ловле в водоемах с течением — мусор, который плывет по реке и цепляется на леску. Важен вес грузила, чтобы течение не сносило приманку. Форма грузила тоже имеет значение. Плоский груз меньше подвержен действию напора воды. Рыбалка на реке будет более уловистой, если забрасывать снасть на границу основного потока и тихой воды.

Голавля на закидушки можно ловить, когда эта рыба питается со дна. Это короткий промежуток между поздней весной и началом лета и конец осени. Хорошие результаты дает использование следующих насадок:

  • зерна кукурузы;
  • черви;
  • мелкие лягушата;
  • мальки.

Хороший клев обычно наблюдается ночью, хотя в пасмурную погоду ловить можно и днем.

Закидушки на сома должны выдержать сопротивление этой сильной и крупной рыбы. Обязательно использование металлического поводка, так как у этой рыбы множество мелких зубов, которые быстро перетрут обычную леску. В качестве наживки используют мясо речных ракушек, крупных червей, живца, лягушек.

На судака используется закидушка с крупным грузилом весом 200−220 гр, плоским или в виде кольца. В качестве основной лески используется шнур толщиной 0,4 мм. Поводок с крючком ставят еще более прочный — 0,5−0,6 мм. Лучшей наживкой считается живец.

Использование кормушек

Закидушка с кормушкой — отличный способ повысить эффективность ловли. Кормушка будет удерживать рыбу в месте ловли, что сразу скажется на улове. Рыбаки используют подобные устройства нескольких типов:

  • «пружина» — это пластиковый стержень, через который продевается основная леска. Вокруг стержня наматывается пружина из проволоки. Вся конструкция свободно может скользить по леске. Стопорные узлы ниже и выше кормушки выступают ограничителями. Пружина наполняется кашеобразной прикормкой, для уменьшения размывания можно добавить немного глины;
  • «макушатник» — по форме плоская кормушка в виде грузила, который удерживает поводки. Крючки скрывают в кусок жмыха, который фиксируется резинкой;
  • «соска» — напоминает по форме ложку. Внутри нее есть спираль, заполненная прикормкой, где скрываются крючки, которыми рыба засекается;
  • «кормушка-клетка» — ее можно купить в готовом виде в магазинах. Это клетка из тонкого металла с отверстиями и свинцовым основанием. Поводки с крючками крепятся к корпусу кормушки.

Технология изготовления закидушек своими руками

Одно из главных преимуществ снасти — легкость изготовления в домашних условиях. Строгого стандарта это снасти нет. Рыбаки используют собственные находки и маленькие секреты.

Для простой закидушки требуются:

  • кусок фанеры, дерева или пластика размерами 250×100×15 мм;
  • леска монофильную длиной 60−100 м и диаметром 0,5 мм;
  • леска для поводков длиной 1−2 м и сечением 0,1−0,3 мм в зависимости от предполагаемого улова;
  • грузило;
  • 1−3 крючка подходящего размера.

Из фанеры вырезают мотовило — делают пропилы на концах заготовки. Так леска будет надежно зафиксирована. Пропилы легко сделать ножовкой по дереву или лобзиком. Для надежности сверлится отверстие, за которое нужно привязать кончик лески.

На одной стороне получившегося мотовильца для крепления крючков приклеивается кусок поролона или мягкой резины.

На другой конец лески закрепляют грузик. Обычно используют грузило весом 50 гр, если не планируется ловить на реке с течением.

В 20−30 см от грузила закрепляют поводки с крючками из лески 0,15−0,3 мм. Затем леска наматывается на мотовило, а крючки закрепляются на резиновую вставку.

Закидушка, сделанная своими руками, мало в чем уступает фабричным изделиям.

Леска

В качестве основной лески обычно используют монофильную нить толщиной 0,5 мм. Для сома применяет рыболовный шнур толщиной 0,6−2 мм, для карпа — леску сечением 0,5−0,6 мм.

Выбор поводков и крючков

Главный критерий подбора крючков и толщины поводков — рыба, которую собираетесь ловить.

Для выбора сечения поводка можно руководствоваться таким подходом:

  • карась — поводок 0,1 мм;
  • сом — 0,5 до 1,5 мм;
  • карп — 0,2−0,3 мм;
  • щука — 0,3−0,4 мм;

Для осторожных и пугливых леща, карася, карпа используют крючки с коротким цевьем. Для налима, судака, сома лучше использовать крючок с длинным цевьем. Размер должен соответствовать размеру рыбы, помещаться в ее рот, но и быть не слишком маленьким.

Оцените статью
Добавить комментарий