Проект и чертежи универсальной лодки. Как сделать универсальную лодку. Ял – универсал

ЯЛ-6 или ЯЛ-4

#1 demen1

  • Пассажиры
  • 2 сообщений
    • Из: SPb
    • Судно: PSV
    • Название: Sentinel
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 Ayrton

  • Инженер
  • 13 236 сообщений
    • Из: Новосибирск
    • Судно: Ассоль №198
    • Название: Тамара

    Если у Вас информация по самостоятельной постройке ЯЛ-6 или ЯЛ-4. Чертежи , технология ?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 Эд.

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 437 сообщений
    • Из: СПБ
    • Судно: Maxi 77
    • Название: Sofi
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 Алексей С.

  • Офицер
  • 5 707 сообщений
    • Из: Ладога, Берёзово
    • Судно: LAURIN 32
    • Название: Мечта-3

    Ув. Господа
    Если у Вас информация по самостоятельной постройке ЯЛ-6 или ЯЛ-4. Чертежи , технология ?
    Заранее благодарю

    Ялы строит, например, Варяг (есть в ссылках) – я думаю что они могут продать необходимую документацию – при постройке яла разницы межну самостоятельной и заводской постройкой нет – технология одна.

    По поводу сравнения яла и дрескомба – на мой взгляд ял – более многоцелевая лодка. Я бы даже назвал её гребно-парусной. А дрескомб, в том случае когда оборудован вёслами – парусно гребная.
    По поводу гичек – программа называется “Атлантик челлендж” и у них есть сайт, какой – сейчас не помню, думаю можно найти через поисковики, так вот эта программа – яркий пример того, как очень хорошее начинание было загублено попав в руки недобросовестных людей.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 Эд.

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 437 сообщений
    • Из: СПБ
    • Судно: Maxi 77
    • Название: Sofi

    Ялы строит, например, Варяг (есть в ссылках) – я думаю что они могут продать необходимую документацию – при постройке яла разницы межну самостоятельной и заводской постройкой нет – технология одна.

    По поводу сравнения яла и дрескомба – на мой взгляд ял – более многоцелевая лодка. Я бы даже назвал её гребно-парусной. А дрескомб, в том случае когда оборудован вёслами – парусно гребная.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 LVY2

  • Капитан
  • 3 001 сообщений
    • Из: Находка
    • Судно: Алькор
    • Название: SELENA
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 Ayrton

  • Инженер
  • 13 236 сообщений
    • Из: Новосибирск
    • Судно: Ассоль №198
    • Название: Тамара

    Ух, развоевались. А о постройки и разговора не было.

    Я бы удивился, если бы он был! Гнутые шпангоуты, вечно текущая клинкерная обшивка, запасы прочности как у ледокола, рейковые паруса. И ради чего? Чтоб построить тормознутую баржу, хотя и мореходную?

    Так за те-же деньги, в любом портовом городе, можно купить списанную аллюминиевую спасательную шлюпку и водрузить на неё мачту – дёшево и сердито, хоть щас в кругосветку, без риска.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #8 valex

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 612 сообщений
    • Из: Остров
    • Судно: на картинке
    • Название: Астра

    Я бы удивился, если бы он был! Гнутые шпангоуты, вечно текущая клинкерная обшивка, запасы прочности как у ледокола, рейковые паруса. И ради чего? Чтоб построить тормознутую баржу, хотя и мореходную?

    Так за те-же деньги, в любом портовом городе, можно купить списанную аллюминиевую спасательную шлюпку и водрузить на неё мачту – дёшево и сердито, хоть щас в кругосветку, без риска.

    Кстати, клинкерная обшивка совсем не текущая! При первом спуске весной наклоняешь свой ЯЛ до зачёрпывания водой, потом ведром ещё наполняешь до упора( всё равно не утонет) через пару дней осушаешь и никакой воды всё лето! Строить, конечно, не специалисту нереально, но если попадётся БУшный, то неплохая лодка – надёжная, мореходная и вместительная, а чего стоит журчание воды об клинкерную обшивку! Аллюминий отдыхает.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #9 Эд.

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 437 сообщений
    • Из: СПБ
    • Судно: Maxi 77
    • Название: Sofi

    Кстати, клинкерная обшивка совсем не текущая! При первом спуске весной наклоняешь свой ЯЛ до зачёрпывания водой, потом ведром ещё наполняешь до упора( всё равно не утонет) через пару дней осушаешь и никакой воды всё лето!

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #10 владимир т 903

  • Пассажиры
  • 31 сообщений
    • Из: togliatti
    • Судно: мсп
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #11 BМГ

  • Опытный Капитан
  • 23 408 сообщений
    • Из: Н.Новгород
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #12 amariner

  • Инженер
  • 2 300 сообщений
    • Из: Kherson, Ukraine
    • Судно: 1/2 tonn
    • Название: yacht Mriya
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #13 Михаил Мухин

    дежурный по веслам

  • Капитан
  • 5 078 сообщений
    • Из: Самара
    • Судно: Гребная лодка

    Гнутые шпангоуты, вечно текущая клинкерная обшивка, запасы прочности как у ледокола, рейковые паруса. И ради чего? Чтоб построить тормознутую баржу, хотя и мореходную?

    Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 17 июня 2013 – 14:03

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #14 Suh

  • Капитан
  • 2 644 сообщений
    • Из: Иркутск
    • Судно: Разные, были.

    Гы. Что-то есть в Ём завораживющее. Сам, пытался делать из него яхту (два разА)
    Больше не буду. А любовь осталась!

    ЧЕРТЕЖИ можно попробовать добыть на верфях их производящих.
    В литературе и нете фигурируют КАРТИНКИ с обводами. На судомодельных сайтах они имеют быть. Для тех целей этого достаточно. А для чего Вам amariner?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #15 Александр Глебов

  • Капитан
  • 2 667 сообщений
    • Из: Горно-Алтайск
    • Судно: шхунка продана

    теоретический чертеж ЯЛ-6 более-менее внятный у кого имеется?

    Прикрепленные изображения

    Сообщение отредактировал Александр Глебов: 17 июня 2013 – 16:08

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #16 greylonly

  • Капитан
  • 7 369 сообщений
    • Из: Anapa.ru
    • Судно: Гипербореец
    • Название: Последний из Рода
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #17 amariner

  • Инженер
  • 2 300 сообщений
    • Из: Kherson, Ukraine
    • Судно: 1/2 tonn
    • Название: yacht Mriya

    А как же плазовые ординаты из Емельянова-Крысова? Кстати, схема обводов одна для ВСЕХ шлюпок от двойки до 20-вес. барказа.

    Сообщение отредактировал amariner: 17 июня 2013 – 19:08

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #18 Александр Глебов

  • Капитан
  • 2 667 сообщений
    • Из: Горно-Алтайск
    • Судно: шхунка продана

    чего у Вас в “Закромах” нету? . сулчайно Ниньи Колумба Т.Ч. нет?

    Прикрепленные изображения

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #19 Александр Глебов

  • Капитан
  • 2 667 сообщений
    • Из: Горно-Алтайск
    • Судно: шхунка продана

    красно дякую
    там на конструкцию мощную обижались. на сегодня, для забавы, полегче бы нужно.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #20 kv-kazakov

    Рулевой 3-го класса

  • Основной экипаж
  • 111 сообщений
    • Из: Саратов
    • Название: Горгона

    Не, ну можно вспомнить шпоновый вариант ЯЛШ-6. Обводы те же.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #21 amariner

  • Инженер
  • 2 300 сообщений
    • Из: Kherson, Ukraine
    • Судно: 1/2 tonn
    • Название: yacht Mriya

    Не, ну можно вспомнить шпоновый вариант ЯЛШ-6. Обводы те же.

    Универсальная лодка

    Самодельные спортивные и туристические суда, к сожалению, не всегда получаются удачными. В одних неудобно грести, другие плохо управляются под парусом, третьи «рыскают» под мотором, четвертые слишком тяжелы для своих размеров.

    После анализа недостатков различных самодельных конструкций и выявления их положительных качеств было решено построить универсальное судно, по возможности более совершенное, обладающее хорошими ходовыми качествами с любым движителем — веслами, парусом, винтом. Одновременно поставлена такая цель: лодка должна быть простой и легкой, обладать хорошей остойчивостью.

    Кажется, это удалось осуществить в спроектированной и затем построенной конструкции.

    Основные данные универсальной лодки-яла
    Длина наибольшая, м2,7
    Ширина наибольшая, м1,3
    Высота борта на миделе, м0,4
    Масса, кг40
    Площадь паруса, м²3,5
    Мощность подвесного мотора, л. с.не более 5
    Вместимость, чел.:
    взрослыедо 3
    детидо 5
    В комплект снаряжения лодки входят: якорь массой 5 кг, капроновый конец (канат) Ø5 мм и длиной 25 м, спасательные жилеты по количеству людей в лодке.

    Форму судна предопределили две ранее изготовленные, наиболее удачные наши лодки. От одной были взяты размерения, от другой — обводы.


    Теоретический чертеж лодки.

    Таблица плазовых ординат универсального яла
    № шп.киль№ стрингеровборт
    12345
    полуширота, мм
    I150275380460516580
    II165312457567623645
    III162306443562604630
    Транец157296418501535560
    высота от основной, мм
    I18/-324584138210286418
    II0/-50183174138250400
    III17/-50355188153258405
    Транец60/-406789127188275430
    Примечание: цифры в знаменателе определяют линию фальшкиля.

    Таблица плазовых ординат форштевня и волнорезов
    Расстояние от 0, мм135270405540675810
    Высота от основной, мм95/7040/020/2510/405/-455/45

    Нововведения коснулись в основном обшивки корпуса. Она если не оригинальная, то, во всяком случае, нестандартная. Но о ней чуть позже, по ходу рассказа о технологической последовательности выполнения работ.

    Силовой набор корпуса яла выполнен по продольной схеме. В основе набора заложен киль из сосновой доски сечением 80×20 мм. Заранее отметим, что все детали каркаса (кроме особо оговоренных) сделаны из древесины сосны. Киль в носовой части соединен с форштевнем. Кроме киля, в продольный набор входят 12 стрингеров, два привальных бруса и четыре подлегарса (на оба борта). Поперечный набор состоит всего из трех шпангоутов и транца. Но дополнительную поперечную прочность корпусу готового яла придают три банки (скамьи): неподвижная передняя, а также переставные — средняя и задняя.


    Конструкция универсальной лодки:
    1 — оковка (латунь, полоса 15×2, L3300); 2 — волнорез (сосна, рейка 25×3); 3 — форштевень (сосна, рейка 25×5); 4 — рым-болт М8; 5 — стрингер (сосна, брус 35×15, 12 шт.); 6 — фальшкиль (дуб, брус 50×25); 7 — бимс (сосна, брус 40×15); 8 — пиллерс носовой банки (сосна, брус 30×20, 2 шт.); 9 — кница пиллерса (s3, 2 шт.); 10 — степс мачты (стеклотекстолит s20); 11 — накладка на подлегарсс (сосна, брус 25х 15, 6 шт.); 12 — фланец пиллерса (s10); 13 — пиллерс средней банки (дюралюминийй, труба Ø20); 14 — степс пиллерса; 15 — пиллерс кормовой банки (дюралюминий, труба Ø20); 16 — шпилька М6 (3 шт.); 17 — транцевая кница (s20); 18 — опора крепления руля (латунь, 2 шт.); 19 — носовая банка; 20 — хомут крепления мачты (СтЗ, полоса 20×3); 21 — шпангоут (сосна, рейка 20×4, 3 шт.); 22 — подлегарс (сосна, брус 25×15, 4 шт.); 23 — колодка (s6, 6 шт.); 24 — опора уключины (СтЗ, полоса 50×3); 25 — граница переднего положения средней банки; 26 — средняя банка (s10); 27 — планширь (s4); 28 — граница переднего положения кормовой банки; 29 — упоры для ног (сосна, рейка 50×20, 18 шт.); 30 — кормовая банка (s10); 31 — утка (дуб); 32 — горизонтальный упор транца (сосна, доска 100×20); 33 — транец (s3); 34 — опора планширя (сосна, брус 25×10, 2 шт.); 35 — вертикальный упор транца (сосна, доска 100×20); 36 — накладка (дюралюминий, лист S2); 37 — нижняя кница транца (s4); 38 — верхняя кница транца (s4); 39 — обшивка (стеклоткань АСТТ(б) С2-О, 3 слоя, клей эпоксидный ЭД-5, полиэфирная смола ПН-I); 40 — упор для ног (сосна, брусок 50×20, 18 шт.); 41 — пайол (сосна, рейка 60х10); 42 — флор слани (s20); 43 — киль (сосна, доска 80×20); 44 — обшивка транца (s3); 45 — внутренний буртик транца (25×10); 46 — привальный брус (сосна, брус 20х15, 2 шт.); детали 9, 12, 17, 23, 26, 27, 30, 33, 37, 38, 44 — из бакелизированной фанеры различной толщины.

    увеличить, 2334х2386, 839 КБ

    Клееный форштевень имеет «санную» (плавно закругленную) форму и собран из восьми реек сечением 25×5 мм. Рейки соединены между собой на шаблоне-цулаге клеем, не теряющим свои свойства в воде, полиэфирной или эпоксидной смолой с соответствующими компонентами. Этими же связующими склеены и все другие наборные детали яла, в том числе и шпангоуты — каждый из восьми реек сечением 20×4 мм.


    Сборный форштевень:
    1 — горизонтальная часть (сосна, доска 100×25); 2 — кница (бакелизированная фанера, s25); 3 — вертикальная часть (сосна, доска 100×25); 4 — шпилька М6 (4 шт.).

    Форштевень проще было бы изготовить составным — он менее трудоемок. Поэтому на рисунке приведен и такой вариант конструкции. Однако его форма более угловата и не столь практична. Подобным образом можно было бы сделать и составные шпангоуты, но из-за уменьшения прочности пришлось бы увеличивать их количество в наборе, что неминуемо утяжелило бы ял.

    Шаблон-цулага изготовлен в виде угольников с полочками 200 и 40 мм из стальной полосы 30×3 мм на общем для всех шпангоутов столе. Для крышки стола использована столярная плита (ДСП) размерами 1500×600 мм, но можно применить для этой цели и лист толстой фанеры.

    Технология изготовления клееных деталей типовая. Но вряд ли найдется много самодельщиков. которые такую работу уже выполняли. Поэтому некоторые пояснения по ее осуществлению будут нелишними.


    Технологические этапы изготовления лодки:
    а — изготовление клееных деталей; б — сборка каркаса; в — обтяжка каркаса стеклотканью.

    Рейки для клееных изделий лучше всего заготавливать на циркулярной пиле с мелкозубым диском, тогда их не нужно шлифовать крупнозернистой шкуркой — поверхности реек будут и без того ровными и в меру шероховатыми. Рейки с сучками и другими пороками, влияющими на их прочность, в изделие закладывать нельзя.

    Если радиусы изгиба малы и рейки ломаются, то их надо предварительно замочить, потом выгнуть до нужного радиуса и в таком положении хорошо высушить.

    Для замачивания реек используют самодельную ванну длиной не менее 2 м с бортами из досок и дном из фанеры. В корыто, выстланное полиэтиленовой пленкой, кладут рейки с пригрузом и наливают воду.

    Сушить рейки лучше, обжав их на том же шаблоне, на котором будет изготавливаться клееная деталь. Для ускорения сушки между реек оставляют зазоры, поместив в них небольшие фанерные проставки. Выдержка реек при комнатной температуре длится около недели.

    Перед склеиванием сопрягаемые поверхности реек покрывают смолой и выдерживают 1,5—2 часа. Затем рейки еще раз смазывают клеящим составом и прижимают на шаблоне друг к другу. При этом следует помнить, что полное выдавливание связующего состава из шва, так же как и его избыток, ослабляет соединение. Для более равномерного обжатия на последнюю рейку кладут еще одну, дополнительную (без смазки ее клеящим составом), которая к тому же будет служить защитой от повреждения стальными хомутами шаблона.

    Шаблон-цулагу для склеивания деталей изготавливают по внутреннему очертанию будущих шпангоутов и транца с учетом 2—3-процентной остаточной упругой деформации древесины.

    Полная полимеризация смолы происходит при комнатной температуре через семь—десять суток, но для дальнейшей работы с клееной деталью достаточно суточной выдержки (к этому времени изделие набирает до 30 процентов прочности от максимальной). Хотя клеящий состав глубоко в древесину не проникает, изделие все же получается монолитным.

    Силовой набор корпуса собран на стапеле килем вниз. Стапель сделан из доски сечением 200×40 мм поставленной ребром на ригели подпирающих ее подкосов.

    Сначала на стапеле был установлен киль, а на нем закреплены форштевень, транец и три шпангоута. Форштевень присоединен непосредственно к килю четырьмя шпильками М6. Такими же шпильками, но только через кницу прикреплен и транец. Шпангоуты соединены с килем двумя болтами М6х65 каждый. Все крепежные детали луженые.

    После монтажа элементов поперечного набора на них была сделана разметка под стрингеры, подлегарсы и опоры планширя, которые и прибиты гвоздями в первую очередь. Затем по бортам попарно установлены стрингеры, начиная с кормы. Но предварительно, для получения крутых обводов носовой оконечности яла, опоры планширя и стрингеры до первого шпангоута распущены на рейки. Эти части элементов продольного набора также были намочены, согнуты, высушены и склеены, но только не на шаблоне-цулаге, а на месте. При этом парные концы через распоры скреплялись на форштевне. Бортовые стрингеры монтировались в набор на стапеле, а днищевые — после снятия каркаса со стапеля. Стрингеры со шпангоутами и форштевнем соединялись оцинкованными гвоздями в загиб.

    Читайте также:  Индикаторы поклевки

    Такая конструкция силового набора яла обеспечивает его корпусу водоизмещающие обводы с острым носовым образованием.

    Готовый каркас был сначала оплетен поперек с шагом 50 мм капроновым шпагатом. Шпагат закреплялся на стрингерах скобками из 2-мм медной проволоки. Такая сеть не только предохраняет стеклоткань от провисания между стрингерами, но и хорошо армирует корпуса яла. После этого каркас был покрыт стеклотканью АСТТ(б)С2-0 с шириной полотна 900 мм. Кромки полотнищ стянуты между собой капроновой нитью, а стык пушен по килю, с временным закреплением его рейкой на гвоздях.

    Обтяжка полотном начиналась с миделя (середины) к оконечностям: сначала к форштевню, со сшиванием там встречных полотен стеклоткани, затем к транцу.

    Пропитка стеклоткани смолой надолго не откладывалась, так как полотно со временем провисает даже под собственным весом.

    Первый слой стеклоткани пропитывался эпоксидной смолой ЭД-5 (можно ЭПОКСИ-1200/2200) — она создает более жесткий слой, чем полиэфирное связующее. От пропитки до отверждения смолы на полотне появлялись неровности, которые своевременно расправлялись. После полимеризации «эпоксидки» все лишние припуски полотна и концы ниток и шпагата отрезались. Отдельные места выравнивались эпоксидной шпатлевкой. После полной полимеризации связующего вся наружная поверхность первого слоя зачищалась наждачной шкуркой.

    Последующие слои стеклоткани (второй и третий) наклеивались по той же технологии, но полотна пропитывались связующим ПН-1 на основе полиэфирной смолы (можно ПН-3). Важно, чтобы между слоями не оставалось воздушных прослоек. Во избежание стекания связующего с вертикальных поверхностей полотна для повышения вязкости в смолу добавлялась «белая сажа» (каолин). Транец обклеивался стеклотканью в один слой.

    В результате примененной технологии корпус получился выпукло-ломаной формы, похожим на набранную вгладь обшивку из досок.

    После изготовления стеклопластикового корпуса на форштевне был смонтирован волнорез, предварительно изготовленный по той же технологии, что и базовая деталь. Волнорез сделан из четырех сосновых реек сечением 25×3 мм и одной верхней рейки такого же сечения из дуба.

    К нижней плоскости киля прикреплен высокий дубовый фальшкиль. В сечении он имеет форму узкой параболы, а его высота возрастает от форштевня к транцу. Благодаря такой конструкции фальшкиль обеспечивает хорошую управляемость универсальной лодки, и прежде всего — устойчивое движение по заданному курсу под любым движителем: веслом, парусом, винтом. Практически фальшкиль выполняет роль выдвижного шверта, улучшая остойчивость судна. Для обеспечения долговечности волнореза и фальшкиля на их наружные кромки прикреплена общая оковка из латунной полосы сечением 15×2 мм и длиной 3,3 м.

    Установка привальных брусьев завершила изготовление корпуса лодки с внешней стороны.

    Внутренняя обделка в основном обычная и заключалась в монтаже подлегарсов, планширя, степса, носовой стационарной банки с мягким сиденьем. Под ним можно хранить вещи в непогоду.


    Парусное вооружение универсальной лодки:
    1 — лодка; 2 — мачта (сосна, брус 60×60); 3 — рей (сосна, брус Ø30); 4 — парус (хлопчатобумажная ткань 3,5 м²); 5 — бугель (сталь, пруток Ø5); 6 — гик (сосна, брус Ø30); 7 — румпель (сосна, брус 50×24); 8 — руль.
    увеличить, 1136х1916, 240 КБ

    На банке установлен крепежный хомут для мачты. Средняя и кормовая банки из 15-мм фанеры могут переставляться в зависимости от используемого движителя или комплекции пассажиров и членов команды. В соответствии с этим устанавливаются и упоры для ног на подлегарсах, и опоры весел на планшире. Под передвижные банки ставятся пиллерсы из дюралюминиевой трубы диаметром 20 мм. Они хоть и усложняют конструкцию, но дают выигрыш в массе банок. На дно универсальной лодки уложены пайолы из сосновых реек сечением 60×10 мм, соединенных отпорами (можно соединить и ремнями). На планшире, ближе к корме по обоим бортам смонтированы пары уток для швартовки яла к причалу и крепления шкотового конца паруса.

    Весла тоже самодельные.

    Парусное вооружение выполнено как рейковый кет. Мачта устанавливается в степс, закрепленный на киле, и притягивается хомутом к носовой банке. Мачта и реи изготовлены из древесины сосны без сучков, два раза проолифены и покрыты лаком. Приемлем также вариант их изготовления из подходящих дюралюминиевых труб. Соединение рангоута — на скобах. Шкоты, фалы и концы выполнены из капронового каната диаметром 15—20 мм.

    Парус сшит из хлопчатобумажной ткани, которая предварительно два раза вымочена в горячей воде с промежуточной просушкой, чтобы ткань села. Иначе после первого же дождя парус будет безнадежно деформирован. Той же обработке подверглись и нитки. (Чтобы обойтись без этих предварительных операций, парус можно сшить из синтетических тканей: болоньи, лавсана или дакрона.) По верхней и нижней шкаторинам паруса прошиты карманы для рея и гика, на задней шкаторине сделаны два латкармана.

    Подвесной мотор для яла должен быть мощностью не более 5 л. с. Его лучше крепить на транце не посередине, а немного в стороне. Широкая кормовая оконечность судна позволяет это сделать, что, в свою очередь, улучшает центровку яла и облегчает управление им.


    Варианты размещения в лодке экипажа и пассажиров:
    а — один или два человека при любом движителе; б, в — три взрослых человека или пятеро детей при движении на веслах или с подвесным мотором (один рулевой); г — четыре человека при движении на веслах; д — четыре человека при движении с подвесным мотором.

    Малые размеры и масса универсальной лодки позволяют транспортировать его не только на трейлере или прицепе, но и на крышном багажнике легкового автомобиля, а на небольшие расстояния даже переносить вдвоем на руках.

    Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

    Argie 15

    Dudley Dix Yacht Design

    Проект парусного швертбота из фанеры
    Характеристики проекта:

    длина 4,7м, ширина 1,83, осадка 0,13/0,8м,
    площадь парусов 9,8м, вес корпуса 60кг,
    высота мачты 6м, подвесной мотор 10 лс макс.

    Привлекательная и универсальная лодка проекта Argie 15 может доставить много удовольствия для всей семьи.

    Она может использоваться под мотором, на веслах, и под парусами и просторна настолько, что может быть использована для длительных походов на ваших местных озерах и реках.

    Простая технология сборки с использованием технологии “скрепки+клей” позволяет сделать лодку с минимумом инструментов, без предшествующего судостроительного опыта и на минимальной площади.

    Она может стать идеальным проектом для отца с сыном, или практичным зимним проектом, чтобы разогнать тоску по теплым временам.

    Построенная, как школьный проект, она может быть потом использована для обучения молодежи в школьном яхтклубе. Встроенные блоки плавучести и простое парусное вооружение делают ее удобной для обучения, вне зависимости от вашего возраста.

    Argie 15 проектировалась как многоцелевая лодка для семьи. Больше по размерам, чем обычные моторно-парусные швертботы, она может быть использована на веслах, с подвесным мотором до 10 л.с. и под парусами. В связи со своими большими размерами такая лодка может быть использована как палаточный крейсер – длина сьемных пайолов 1,95 м, достаточно натянуть брезент или пленку на гик для защиты от сырости – и мини-крейсер для рек и озер готов.

    Выбранная технология и материал – (фанера) – позволяют создать легкую и прочную конструкцию неподготовленным любителем. Вес укомплектованного корпуса составляет приблизительно 60 кг (если используется фанера с удельным весом 0,6), что делает возможным перевозку такой лодки на крыше автомобиля с использованием удлиненных стоек, но трейлер будет намного удобней.

    По сравнению с другими подобными проектами мачта довольно солидная и прочная. Это сделано для простоты постановки с минимумом соединений и упрощения парусного вооружения. Разобранная мачта может быть уложена в лодку для хранения.

    Общая концепция проектирования – простота в строительстве и использовании. Для тех, кто захочет добавить в проект что-то свое, открываются широкие возможности. Это, например, упоры для ног, дополнительные пайолы, специальная палатка, и пр. В соответствии с чертежами она так велика, как только можно было получить из шести стандартных листов фанеры.

    Дополнительные сидения вдоль бортов потребуют еще одного листа и немного уменьшат площадь для сна, однако позволят более комфортно ходить под парусом.

    Эта лодка отличается хорошей мореходностью для своих размеров. Такие лодки с увеличенной толщиной бортов были построены для коммерческого лова рыбы и как рабочие суденышки для ловли омаров.

    Если Argie 15 велика для вас, посмотрите Dixi Dinghy and Argie 10 – маленькие швертботы подобной концепции.

    Чертежи проекта детальные, включают раскрой стандартных листов фанеры (1,22х2,44м) и руководство по постройке на русском языке с переводом английских текстов на чертежах (при заказе проекта через меня).

    Здесь список материалов, необходимых для постройки такой лодки.

    Copyright © 2016 Andrey Popovich. All Rights Reserved.

    Как сделать дно в лодке из ПВХ?

    Опытные рыбаки согласятся с тем, что мягкий пол в лодке не только неудобен, но и опасен. А за счёт качественного пайола обеспечивается правильная работа надувного киля, днище предохраняется от прорывов в местах расположения груза, да и человеку удобнее и безопаснее стоять и ходить на жёстком полу. Если вы намерены сделать его своими руками, мы расскажем, как.

    Не пугайтесь, если увидите термин “слань”. Здесь мы будем его использовать как синоним пайолу.

    Материалы для изготовления жесткого дна

    Многое зависит от того, какая у вас лодка и какое днище нужно «на выходе». Для лёгких и маленьких моделей можно сделать и реечную слань. Но в больших лодках она не даст нужной устойчивости. Большие модели советуем оснащать фанерным или алюминиевым пайолом.

    Заранее подумайте о жёсткости конструкции, ведь от этого зависит устойчивость и легкость перемещения. Не должно быть прогибов, трещин и других дефектов. Несколько советов по выбору материала и формы днища:

    1. Рейка не обеспечивает по-настоящему жёсткого днища, без прогибов. Если всё же решитесь на реечное днище, передвигайтесь по нему осторожно.
    2. Фанера и металл — идеальные варианты для пайола. Таким настилом можно полностью закрыть дно от носа до транца, что позволяет безопасно перемещаться и распределять массу груза.
    3. Книжкообразная слань — условно цельная конструкция. С одной стороны, она удобная, с другой — не обеспечивает хорошую жёсткость. Пол-книжка подходит тем, кто хочет быстро собирать и разбирать лодку.
    4. Пайол с Н-образным профилем более устойчив, но подходит для небольших лодок. Настил получается жёстким.

    Для далёких от «самодельства» людей в нашем ассортименте всегда найдутся подходящие модели лодок!

    Мы вам расскажем, как делать днище из фанеры (по типу книжки). Для этого купите:

    1. Фанеру толщиной 1 см.
    2. Линолеум.
    3. Петли.
    4. Болты и гайки.
    5. Яхтный лак.

    И не забудьте где-то раздобыть хорошее настроение! Например, подумайте о том, как на лодке с новым днищем будете ловить жирную рыбу.

    Помечтали? А теперь за работу!

    Делаем жесткое дно в лодке из ПВХ

    Первое, что нужно делать — замеры и чертежи. Здесь важна детальная точность. У некоторых может получиться сделать днище без чертежей, но большинству «самоделкиных» они необходимы для идеального результата.

    Делаем чертеж

    Сначала снимаем размеры. Помните, что новое днище должно полностью соответствовать тому месту, куда будет вставляться. Если получится меньше, будет не только мешать вам, но и протирать ткани баллона и дна лодки. Пайол больше положенного по размерам тяжело вставлять в лодку, и на её материал будет оказываться сильное давление, что приведёт к постепенному разрушению.

    Чтобы составить чертёж, измерьте днище лодки. Ширину прямоугольной части днища стоит увеличить на пару сантиметров.

    Для чертежей можно использовать компьютерные программы или специальные листки для рисования эскиза. Посмотрите наглядно некоторые чертежи и сделайте свой или просто скопируйте подходящий, заменив размеры на свои:

    Чертеж №1 Чертеж №2 Чертеж №3

    Изготавливаем дно

    Один из вариантов изготовления дна на видео:

    Теперь делаем выкройку из линолеума по нашим чертежам. Кстати, этот линолеум понадобится как прослойка между сделанным днищем и штатных ПВХ-полом (иначе он повредится фурнитурой нашего «творения»).

    Выкройка должна быть ровная, с одинаковыми сторонами. Для этого сложите её пополам и подравняйте края, если необходимо. С помощью этого куска линолеума размечаем длину нашей гармошки на фанере и выпиливаем из неё полосы нужной нам ширины. Конечно, носовая часть будет отличаться от остальной.

    Теперь нужно обработать все части:

    1. Отшлифовать поверхности наждачкой.
    2. С помощью напильника, ножовки, лобзика закругляем стороны. Не должно быть острых выступов, заусенцев, иначе они проткнут баллон или дно.
    3. Пропиткой обрабатываем фанеру со всех сторон. Яхтный лак или схожая эмаль защищает материал от воздействия воды, которая может попасть в лодку. Даже если у вас влагозащитная фанера, нанесение лака — обязательный этап. При разбухании от воды гармошка не будет складываться и даже не влезет в лодку.

    Если вы решили сделать днище из пластика, торцы нужно зачистить наждачкой, а окантовку можно сделать брезентом.

    Перед нанесением лака не обязательно обрабатывать фанеру антисептиком, потому что лак сделает материал водонепроницаемым. Если всё же надумаете использовать антисептик, выбирайте универсальный состав от всех грибков.

    Обработку лаком выполняйте в хорошо проветриваемом помещении, в идеале — на улице. Советуем наносить лак в 2-3 слоя.

    Несколько дней фанера будет сушиться. За это время можете изучить ассортимент нашего магазина. Мы уверены, что вы присмотрите себе что-нибудь крайне полезное!

    Настало время собрать наши части. Чтобы конструкция легко складывалась, берём болт с потайной головкой. На него крепится пайол. Удалить лишние части с болтов поможет обычная болгарка. Для обеспечения жёсткости конструкции петель должно быть минимум по 3 на каждое соединение.

    Можно использовать метод склейки лентой ПВХ:

    1. Одну сторону приклеивать на лежачей фанере.
    2. Потом складывать её с другим листом и клеить в сложенном виде, чтобы конструкция складывалась “гармошкой”.
    3. После соединения деталей прикатывать ткань, чтобы удалить пузыри воздуха (можно с помощью узкого шпателя).

    Для приклеивания использовать строительный клей. Но действовать нужно точно, так как ПВХ ошибок не прощает. Дело в том, что клей для ПВХ не предполагает коррекции при склеивании, поэтому нужно сразу точно позиционировать все детали. В этом поможет предварительная разметка.

    После склеивания испытывать пайол в деле можно через несколько дней.

    Важные подробности склеивания на видео:

    Другой интересный вариант соединения частей:

    Монтируем дно на лодку ПВХ

    Пол помещаем внутрь лодки перед накачкой, после чего раскладываем нашу “гармошку”.

    Можно установить слань в накаченную лодку так:

    1. Днище в собранном виде повернуть нужной стороной наверх.
    2. Один конец положить в своё место, например, в носовую часть.
    3. Распрямить по всему лодочному полу.

    Теперь вы сможете чувствовать себя в лодке уверенно.

    Как видно, сделать жёсткое днище достаточно легко. Ещё проще сразу купить лодку с нужным днищем и не заморачиваться с изобретением пайола. И вы всегда можете сделать это в нашем магазине, который уже так полюбился настоящим рыбакам!

    Читайте также:  Ферментированная кукуруза

    Вопрос — ответ

    Вопрос: Как сделать хорошее дно в лодке из ПВХ своими руками?

    Имя: Егор

    Ответ: Из подходящего материала нужно вырезать все части дна, обработать их и собрать в единую конструкцию, например, по типу книжки или гармошки. Сделанный пол помещается в лодку и раскладывается перед накачкой (можно и после).

    Вопрос: Как сделать надежные слани для лодки из ПВХ?

    Имя: Илья

    Ответ: Слань — это и есть жесткий пол в лодку. Но сланями могут называться и части, из которых он состоит. Соорудить их помогают точные замеры и чертежи. Советуем сначала сделать выкройку из линолеума, который потом пригодится как прослойка.

    Вопрос: Как сделать полностью жесткое дно лодки, чтобы было удобно рыбачить?

    Имя: Ильгиз

    Ответ: Жесткое дно или пайол может закрывать всё дно или его часть. В первом случае нужно точно определить размеры. Также для действительно жесткого дна лучше выбирать металл или прочную фанеру, можно делать пайол с H-образным профилем.

    Вопрос: Как подогнать по размеру полы на лодки ПВХ?

    Имя: Егор

    Ответ: Нужно измерить днище лодки. Ширину прямоугольной части лучше увеличить на пару см. Важен хороший, точный чертеж, который можно составить и с помощью компьютера.

    Вопрос: Из чего можно сделать устойчивый пол в лодку ПВХ?

    Имя: Ильгиз

    Ответ: Из рейки, фанеры, металла. Есть варианты и с H-образным профилем, а также слань по типу книжки.

    Самодельные лодки из фанеры

    Приобрести готовую лодку сможет не каждый, поскольку цены очень кусачие. К тому же, не все конструкции отвечают запросам различных клиентов. Если взять надувные лодки, то это не очень надежные модели, поскольку могут запросто повредиться в сложных условиях. А это означает, что они не очень надежные. В таких случаях принимается решение на изготовление лодки своими руками из фанеры. Строительство маломерного плавсредства, начинается с зарисовок, которые потом трансформируются в весьма профессиональные чертежи.

    Это увлекательный процесс и он под силу только тем рыбакам, которые находятся в постоянном творческом поиске. Кроме этого, построение лодки – это как фактор самоутверждения. Но если посмотреть на процесс серьезно, то ведь сложного ничего нет.

    Лодка своими руками из фанеры

    Небольшое плавсредство, которое в состоянии взять на борт 2-3 рыболова, имеющее не большой вес, можно легко сделать из фанеры, как одного из самых доступных строительных материалов. Причем, лодка может передвигаться как при помощи весел, так и с помощью лодочного мотора или паруса. Для этого не потребуется особой, профессиональной подготовки, что вполне посильно даже новичкам.

    Фанера является достаточно прочным материалом, для того, чтобы построить маленькое судно, не говоря уже о дорогостоящих яхтах, где при их изготовлении широко используется и фанера. Кроме этого, она просто поддается обработке, при применении электрических или ручных приспособлений.

    Кроме этого, если на такую лодку установить мотор, то она может развить солидную скорость при не плохих ходовых характеристиках. К тому же, фанерная лодка на много надежнее надувной лодки.

    Материалы и инструменты

    Во-первых, придется подобрать соответствующее по пощади, помещение, где могла бы свободно разместиться лодка. Желательно, чтобы помещение отапливалось, так как все работы могут происходить зимой. Летом, вряд ли кто-нибудь начнет строить лодку: летом нужно уже плавать на ней. Мало того, помещение должно быть вентилируемым, с возможностью поддержания оптимального температурного режима. Поскольку работать придется с деревом, то влажность должна быть оптимальной.

    Чтобы начертить схему, нужно иметь:

    • чертежные принадлежности;
    • карандаши;
    • резинки;
    • лекала;
    • линейки и треугольники;
    • рейсшина;
    • картон и чертежная бумага;
    • клей для бумаги;
    • калькулятор.

    На этапе постройки потребуется:

    • электролобзик;
    • молоток;
    • топор;
    • струбцины (до 10-ти шт, не меньше);
    • кисточки, шпатели (металлические и резиновые);
    • шуруповерт;
    • электро и ручной рубанок;
    • отвертки;
    • стамески;
    • степлер;
    • циркулярная и ручная пила.

    Материалами для изготовления могут послужить:

    • фанера (лист 1,5х1,5 метра), толщиной 4-5 мм;
    • доски сосновые или дубовые;
    • стеклоткань для оклейки корпуса лодки;
    • шпаклевка для заделки щелей;
    • водонепроницаемый клей;
    • олифа или водоотталкивающая пропитка для дерева;
    • краска масляная или водостойкая эмаль;
    • гвозди, шурупы, саморезы;
    • металлическая полоса, металл для различного крепежа.

    Основные размеры лодки

    Если использовать фанеру, толщиной 5 мм, то оптимальными окажутся такие ее размеры:

    1. Общая длина плавсредства – 4,5 метра.
    2. Ширина плавсредства (в самом широком месте) – 1,05 м.
    3. Глубина лодки – 0,4 метра.

    Из чего состоит лодка

    Лодка состоит из узлового элемента – киля, который служит базой и к которому крепятся прочие элементы лодки. Нос лодки называется форштевнем и с обратной стороны находится ахтерштевень. С помощью этих компонентов лодке придается продольная жесткость. Подобные детали конструкции могут быть выполнены как из цельного отрезка дерева или отдельных составляющих, соединенных способом склеивания, а так же сбитых гвоздями или скрученных шурупами.

    Форма корпуса определяется наличием поперечных силовых элементов, которые называются шпангоутами. Доски, соединенные со шпангоутами, форштевнем и ахтерштевнем, формируют борта лодки.

    Если этот остов обшить фанерой, то получится лодка. Внутри лодки настилается настил – слань, который является нижней палубой, чтобы защитить дно лодки.

    Лодки из фанеры под мотор

    Лодки под мотор особо не отличаются своими конструкционными соображениями, по сравнению с лодками, предназначенными для движения под веслами или под парусом. Отличие заключается лишь в организации места для крепления двигателя. Как правило, на корме крепится транцевая доска, где и устанавливается лодочный мотор.

    Отдельные конструкции маломерных судов оснащают и другими элементами, такими как кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры и др. Для улучшения устойчивости и непотопляемости, в плавсредствах предусматриваются специальные промежутки, которые заполняются монтажной пеной. Подобный подход позволяет исключить возможность затопления лодки, если она опрокинется.

    Рабочие чертежи лодки

    Вся работа по постройке лодки начинается с чертежей, которые должны быть составлены профессионально. Если этого сделать невозможно, то можно обратиться за помощью в Интернет, где можно подыскать уже готовые чертежи. Главное, чтобы они соответствовали основным воображениям. Но и здесь нужно быть внимательным, чтобы не пропустить основные этапы по сборке лодки и изготовлению дополнительных узлов.

    Как правило, большинство чертежей рисуется на миллиметровой бумаге. Это даст возможность детально просчитать все узлы конструкции.

    Большой эскиз чертежа можно нарисовать по следующему алгоритму:

    • Проводится линия, которая условно делит лодку на две части. При этом учитывается тот факт, что две части, левая и правая должны быть симметричными и абсолютно одинаковыми.
    • Проведенная линия делится на несколько равных отрезков. Впоследствии, на этих участках будут установлены шпангоуты.
    • Рисуется как вертикальное отображение, так и проекция сверху.
    • По поперечным отметкам вычерчиваются формы шпангоутов.
    • Проверяются основные размеры всех составляющих в масштабе.
    • Форма шпангоутов вычерчивается в масштабе 1:1 на картоне или толстой бумаге.
    • Гибкие линии формы лодки вычерчиваются с помощью линейки или лекала.

    Полученный рисунок складывается вдоль прочерченной линии для проверки на симметричность. Обе части должны безупречно повторять друг друга.

    Перенос рисунка на деревянную заготовку

    После очередной проверки чертежей на правильность, их переносят на картон. Толстая и жесткая бумага облегчит этап переноса чертежей на заготовки. Рисунок переносится на заготовку с учетом всех контуров и обводов в точности, как он начерчен, без всевозможных напусков, уменьшений и увеличений размеров.

    При копировании рисунков следует учитывать направление волокон древесины. В данном случае, все зависит от конструкции элементов лодки. Если элемент изготавливается из фанеры, то слои фанеры сами по себе расположены таким образом, что волокна каждого последующего слоя располагаются перпендикулярно предыдущего слоя.

    Что касается изготовления футоксов, то их можно сделать и больше, по высоте, поскольку их потом можно будет обрезать.

    Технологические этапы изготовления

    Чтобы построить лодку из фанеры своими руками, нужно проделать следующие шаги:

    • перенести рисунок на шаблон;
    • перенести рисунки из шаблонов на дерево;
    • установить киль и закрепить форштевень;
    • закрепить шпангоуты;
    • закрепить охтерштевень и транцевую доску (для мотора);
    • обшить днище фанерой;
    • обшить борта;
    • загерметизировать стыки и стрингеры;
    • пошпаклевать и покрасить корпус лодки.

    Корпус лодки

    Остов лодки и его корпус собираются из заготовленных деталей. Процесс сборки должен проходить аккуратно и внимательно, во всех плоскостях.

    Шпангоуты к килю крепятся сначала предварительно и лишь только после очередного контроля закрепляются окончательно. Причем, крепление должно быть надежным, поскольку лодку придется переворачивать перед обшивкой ее фанерой.

    Собираем внутренний контур футоксов

    Крепость конструкции, в том числе и бортов, зависит от того, насколько надежное крепление футоксов. Футоксы являются составной частью конструкции шпангоута, который состоит из флортимберса и двух футоксов.

    Флортимберс – это нижняя часть шпангоута, которая предназначена для закрепления к килю. Футоксы – это боковые части шпангоутов, к которым крепятся борта лодки. Места креплений футоксов и флортимберса конструктивно выполнены несколько шире, что увеличивает устойчивость всей конструкции. Особенно это важно для плавсредств, где будут установлены двигатели, которые увеличивают нагрузку на конструкцию в целом и при движении в частности.

    Материал для форштевня

    Форштевень имеет непростую форму, что обусловлено нагрузками, действующими на него в процессе движения лодки. Одним из самых подходящих материалов для его изготовления может послужить дуб, но, в крайнем случае, можно воспользоваться и вязом.

    Повезет, если удастся отыскать отрезок подходящего дерева, имеющего природный изгиб. Если такой возможности нет, то можно изготовить форштевень из отдельных элементов, методом склеивания. Если хочется иметь цельную конструкцию, то нужно взять топор и другие инструменты, и вырубить его согласно форме лодки.

    Конструкция киля

    Киль является самым простым компонентом конструкции лодки, и представляет из себя типичную доску, толщиной 25-30 мм и длиной 3,5 м.

    Бортовые доски

    Для этого, выбирают здоровые, ровные и без сучков доски, 150 мм в ширину и до 5 м в длину.

    Изготовление транца

    Транец предназначается для крепления лодочного мотора. Доска для транца должна иметь толщину 25 мм. Если используется фанера, то лучше склеить несколько слоев, чтобы в итоге получилась подходящая толщина (20-25 мм). Основание для крепления мотора должно быть жестким, поэтому его толщина не должна быть меньше 20 мм. Если необходимо, то транцевая доска усиливается сверху деревянным бруском. В данном случае, все зависит от способа крепления лодочного мотора.

    Изготовление каркаса лодки

    Каркас собирается в следующей последовательности:

    • устанавливается киль;
    • устанавливаются штевни;
    • размечаются места установки шпангоутов;
    • установка шпангоутов;
    • крепеж шпангоутов, штевней и транца к боковым доскам;
    • проверка правильности установки всех элементов, перед окончательным их креплением;
    • места соединения элементов конструкции желательно обработать водостойким составом или олифой.

    Обшивка лодки фанерой

    Согласно рабочего чертежа, из фанеры вырезаются заготовки для обшивки корпуса лодки.

    • каркас лодки опрокидывается вверх дном;
    • все поверхности киля и шпангоутов обрабатывают наждачной шкуркой и делают их абсолютно ровными;
    • детали дна лодки устанавливают на свое место и закрепляют с помощью степлера, после чего места крепления пробивают гвоздями;
    • бортовые элементы обшивки для начала примеряют, а потом крепят аналогичным образом, как и при креплении днища;
    • при проклейке заготовок, следует обращать внимание на направление волокон внешного слоя фанеры. Они должны располагаться вдоль, а не поперек лодки.

    Работа с клеем

    Работы с клеем направлены на то, чтобы получить прочную конструкцию, а при случае, заполнить им швы или трещины. При работе с фанерой, проклеиваются все места соединения заготовки с килем и шпангоутами. После пробивки гвоздями, клеем заполняют зоны соединения фанеры с несущими элементами, если они не прилегают плотно.

    Для улучшения прочности и ходовых качеств плавсредства, фанерная обшивка обклеивается стеклотканью. Подобная защита деревянной конструкции повышает долговечность лодки. Стеклоткань одинаково распределяется по плоскости обшивки, при этом не желательны складки или появление пузырей, что указывает на плохое качество работы. Ткань клеится от киля, по направлению к бортовым доскам.

    Покраска

    Как только поверхность лодки хорошо просохнет, приступают к следующему этапу – шпаклевке и покраске. Отлично подойдут готовые шпаклевочные смеси на искусственной основе. Красится лодка в два этапа: сначала наносится грунтовочный слой, а затем один или два слоя краски.

    Ял. Виды и применение. Устройство и отличие от иола. Особенности

    Самым маленьким парусным судном является ял. Название этого плавательного средства нидерландского происхождения (jol) и означает «легкая лодка». Ялом также называют швертботы — парусные лодки, транцево-гребные и парусно-гребные корабельные шлюпки.

    Длина яла варьирует от 3 до 6 м. На кораблях он предназначен для перевозки на берег небольших грузов и пассажиров, а также для работ у борта. Большим спросом легкие лодки пользуются в водном спорте и активном туризме.

    Какие бывают ялы
    Существует 3 вида легковесных лодок:
    • Двухвесельные. Их длина составляет 3,55 м, а ширина — 1,25 м. Парусное вооружение на них отсутствует, движение происходит только за счет усилий гребцов. Такая лодка предназначена для перевозки не более 3-х пассажиров на малые расстояния. При этом сила волн не должна превышать 2 баллов.

    • Четырехвесельные. Их параметры 5,26 м х 1,61 м. На палубе имеется одна мачта с парусом, иногда ял может доукомплектовываться подвесным двигателем. Способны перевозить легкие грузы и пассажиров (8-13 человек). Допускается использование при ветре не более 5 баллов в закрытых от волн районах.

    • Шестивесельные. Имеют длину 6,1 м и ширину 1,9 м. Остальные характеристики аналогичны четырехвесельному ялу.
    Назначение
    В первую очередь ял необходим для жизнеобеспечения корабля, в том числе для решения военных задач. С помощью шлюпок осуществляется:
    • Подрыв мин, плавающих в воде.
    • Высадка на берег десанта и разведчиков.
    • Проведение спасательных операций после кораблекрушения.
    • Спасение экипажа корабля в случае бедствия.
    • Водолазные и прочие работы.
    • Доставка якорей разных видов.
    • Связь с сушей и различными суднами.
    • Перевозка груза.
    • Бортовые работы (мытье и покраска).

    Отдельно следует выделить проведение спортивных состязаний и туристических сплавов. Ял выступает отличным средством физвоспитания. Одновременно с освоением навыков хождения на веслах под парусом формируется ловкость, выносливость, смелость и наблюдательность.

    Сплавы на шлюпках на большие расстояния тренируют силу воли и умение работать в команде. Поэтому лодка используется для обучения начинающих моряков-курсантов. Он является неотъемлемой частью вооружения судов, частей ВМФ и мореходных училищ.

    Как устроен шестивесельный ял

    Это одна из наиболее распространенных мореходных парусных шлюпок. В зависимости от материала изготовления (дерево или пластик) вес шестивесельного яла может достигать соответственно 650 и 500 кг. Высота лодки — 0,91 м.

    Основой корпуса выступают брусья, уложенные вдоль или поперек. При строительстве яла используется дуб или ясень. Основа придает судну прочность и помогает поддерживать форму. Самым главным брусом является киль. Он имеет прямолинейную форму и проходит по всей длине судна, образуя носовую оконечность. А кормовую оконечность шлюпки образует другой брус — ахтерштевень, закрепленный на киле под углом около 100°.

    На продольных брусьях устанавливаются банки. Они выступают поперечным креплением, в то же время на них размещаются гребцы. Всего банок 4: «носовая», «кормовая», «мачтовая» и «средняя». Чтобы банки не деформировались под массой тела гребцов, их укрепляют при помощи специальных стоек. Между банками имеются распорки — чаки, установленные по бортам яла.

    На носу лодки имеется съемный решетчатый люк с отверстием, в которое монтируется фонарь или же гоночный номер судна. В задней части яла расположено сиденье для пассажиров, командира судна и старшины.

    Читайте также:  Самые лучшие плетенки для рыбалки на спиннинг

    Для того, чтобы удерживать ял в нужном направлении или изменить траекторию его движения, предусмотрено рулевое управление. Оно представляет собой навесной руль, приспособление для его крепления и румпель. При движении на веслах необходим изогнутый румпель, а если судно идет под парусом — прямой.

    Корпус яла производят из:
    • Шпона. Обладает высокой прочностью, благодаря которой нет нужды устанавливать шпангоуты (поперечные ребра жесткости) для двух- и четырехвесельных шлюпок, а на шестивесельной их количество значительно сокращается.
    • Пластмассы. Представляет собой сплав жгутового стекловолокна и полиэфирных смол. Толщина пластмассового корпуса — 6 мм, шпангоуты отсутствуют. Для повышения прочности используются флоры (внутренние объемы плавучести) под бортовыми сиденьями.
    • Алюминиево-марганцевого сплава. По конструкции такой ял схож с пластмассовым. Из сплава изготавливается все снаряжение, в том числе весла, мачта, румпели.

    Парусное вооружение 6-весельного яла подразумевает мачту, реек и два паруса — фок и кивер. Имеется также фок-мачта, предназначенная для поддержания парусов. Для подъема парусов и управления ими предназначены специальные снасти — такелаж двух видов: стоячий и бегучий.

    Правила использования ялов

    Чтобы плавание на шлюпке было безопасным, необходимо соблюдать установленные правила эксплуатации этого судна. Их обязаны знать командиры и старшины, а от пассажиров требуется беспрекословное выполнение всех их указаний.

    Основные нормы эксплуатации 6-весельных ялов таковы:
    • Использование допускается только в гаванях и районах, закрытых от волн, а также при силе ветра не более 5 баллов.
    • При максимально допустимой силе ветра и движении на веслах разрешается перевозить 13 человек; под парусом — 8, при наличии подвесного двигателя — 7.
    • Предельно допустимая масса перевозимого груза — 2,5 т.
    Четырехвесельный ял может применяться с соблюдением следующих условий:
    • При ветре менее 4 баллов.
    • В случае движения на веслах число человек в лодке не должно превышать 9; под парусом – 6.
    • Использование мотора запрещается.
    Требования к эксплуатации двухвесельных ялов:
    • Сила ветра не более 2 баллов.
    • Предельно допустимое число пассажиров – 3 человека.
    • При сильном волнении моря плавание на яле не допускается.
    Отличия от иола

    Два этих слова — ял и иол — считаются однокоренными, да и между судами есть много общего. Поэтому первоначально в нашей стране эти названия употреблялись как синонимы и обозначали одну и ту же шлюпку. Однако в 19 в . понятия разделились: под ялом стали понимать прежде всего гребное судно, а под иолом — парусное.

    Главным отличием иола является наличие двух мачт: высокую грот-мачту в носовой части и укороченную бизань-мачту на корме, в то время как ял является одномачтовым. Обе мачты иола несут исключительно косые паруса двух типов: гафельные или бермудские. Гафельный иол сегодня считается пережитком прошлого и почти не встречается. В настоящее время иолы ходят под бермудскими парусами и используются для морских прогулок.

    Ял в отличие от «навороченной» яхты более доступен и прост в управлении. Успех сплава на нем по большей части зависит от команды, ее сплоченности, отваги, стремлению к приключениям, а также от знаний и навыков капитана. Путешествие на яле позволяет почувствовать гармонию с двумя стихиями: водой и воздухом, осознать их силу и красоту, научиться пользоваться их энергией. В море многие переоценивают свое отношение к себе, по-новому смотрят на вещи. Недаром древние греки делили всех людей на 3 категории: мертвые, живые и те, кто в море.

    Как поймать живца

    Какие бы гениальные искусственные приманки на создавались, вряд ли когда-то удастся сделать приманку, которая обойдёт по привлекательности и естественности настоящего живца. Поэтому живец остаётся одной из самых эффективных приманок для ловли хищника и всегда востребован рыболовами. Но острым остаётся вопрос добычи живца и в этой статье мы разберёмся с этим вопросом и покажем вам самые лёгкие и эффективные способы ловли живца для рыбалки.

    В этой статье мы выясним как эффективно ловить живца летом и зимой, как его хранить длительное время. Вся эта информация будет сопровождаться полезным и очень интересным видео. Просмотрев эту статью до конца, вы будете знать всё про ловлю малька и его хранение.

    Ловля живца: самые эффективные способы

    Итак, начнём с основного и определимся со способами ловли живца. Каждый рыболов, который использует для рыбалки живца, использует свой способ ловли в зависимости от некоторых нюансов, например: необходимое количество малька, размер, доступное время, наличие тех или иных снастей и прочее. Ну а для тех, кому лень заниматься самостоятельной ловлей — всегда можно купить живца в рыболовных магазинах.

    Только вы должны понимать, что купленный живец часто работает по хищнику хуже. Идеально использовать живца с того же водоёма, где будете ловить хищника. Как хищник определяет местного живца непонятно, но факт остаётся фактом, если на некоторых водоёмах вы особо разницу между покупным и выловленным живцом не заметите, то есть такие водоёмы, где хищник напрочь отказывается клевать на покупного. Поэтому выловленный самостоятельно живец гораздо более ценен, пусть даже словленный на другом водоёме.

    Если покупать живца вы не собираетесь и желаете наловить самостоятельно, тогда дальнейшая информация будет именно для вас. Подробно разберём какие способы ловли живца для рыбалки есть и посмотрим видео, в которых наглядно показаны эти способы.

    Ловля живца на ловушки

    Один из самых интересных и эффективных способов ловли живца — ловля на ловушки. Ловушки довольно просто сделать из подручных материалов. Самые простые конструкции ловушек для малька — обычные пластиковые баклажки с отверстиями для попадания вовнутрь малька. Чуть более сложные конструкции ловушек будут более эффективными. Достаточно положить вовнутрь ловушки кусок хлеба и опустить ловушку в воду в метре от берега. Малёк буквально сразу начнёт наполнять вашу ловушку и уже через полчаса можно собирать улов живца.

    Разновидностей таких ловушек огромное множество — это и обычные стеклянные банки, и пластиковые баклажки, и даже старые вентиляторы… Для изготовления ловушки можно использовать что угодно. Так же ловушки для малька продаются в магазинах, одна из самых эффективных таких ловушек называется «морда». Но самодельные ловушки тоже по своей сути — морды. Давайте рассмотрим самые интересные ловушки на видео ниже.

    Ловля живца на самодельную морду

    Крупная металлическая самодельная морда может принести большое количество живца за один раз. Главное забросить в нужное место и положить привлекательную прикормку для малька, обычно хлеб. Эффективность ловушки очевидна, смотрите на видео.

    Ловля живца на ловушку из пластиковой баклажки и её изготовление

    С помощью обычной 5-10-ти литровой баклажки можно также удачно ловить живца. На видео ниже показано как быстро сделать подобную ловушку и как она работает непосредственно на практике. Так что вы сможете своими глазами убедиться, что ловушка рабочая.

    5 способов изготовления ловушки на живца

    А в следующем видео показано целых 5 различных способа изготовления ловушки на живца. Некоторые из них простые, некоторые посложнее. Но в любом случае, они натолкнут вас и на собственные мысли из чего и как можно сделать ловушку для малька. А если вы человек творческий, то сможете упростить или улучшить предложенные способы.

    Вот такими простыми самодельными ловушками или мордами можно ловить себе живца буквально на каждой рыбалке. Чем больше мелкой рыбы на вашем водоёме, тем более эффективными будут такие ловушки. Ну, а теперь давайте переходить к следующим способам.

    Ловля живца на подъёмник или паук

    А вот ловля живца на подъёмник — это вообще проще простого. Подъёмник представляет из себя мелкоячеистую сетку, которая подвязана на верёвке. Сетка немного провисает, чтобы при подъёме малёк оставался в ней. За один подъём этой снастью можно наловить живца на целый день. Достаточно только привязать к центру подъёмника приманку — хлеб и опустить под воду. Если опускать подъёмник с моста, то необходима только верёвка, длины которой будет достаточно, чтобы опустить сетку под воду.

    Если ловить живца собираетесь с берега, то вам понадобится ещё длинный шест, который можно изготовить из ветки дерева. Достаточно будет палки длинной пару метров.Тогда вы сможете опустить такой подъёмник даже с берега. Но всё же удобней будет производить ловлю малька с каких-то выступов в воду, будь-то сижа, упавшее дерево или что-либо другое подходящее, чтобы зайти дальше от берега. На крайний случай можно пробовать ловить с обрывистого берега, где спад на глубину более резкий. Наглядно показан процесс ловли на видео ниже.

    Ловля живца на подъёмник

    Ловля живца на поплавочную удочку

    Большой популярностью пользуется ловля живца на поплавочную удочку. Её прелесть в том, что вы просто отправляетесь на ловлю хищника, берёте с собой лёгкую поплавочную удочку с тонкой оснасткой и ловите живца непосредственно на водоёме. Словив одного живца вы уже можете забрасывать снасть на хищника и пока ожидаете поклёвки хищной рыбы, продолжаете ловить живца.

    Если ловить собираетесь на кружки, то придётся потратить больше времени, но обычно наловить живца поплавочной удочкой даже для ловли на кружки от силы потребует от вас полчаса времени. А самое замечательное, что вы всегда можете доловить живца, если вдруг его не хватит или сможете заниматься его доловом про запас непосредственно во время ловли хищника.

    Мелкий крючок, лёгкий поплавок и червь или хлеб в качестве наживки и живец вам обеспечен. Таким способом можно наловить любого живца — пескарика, ерша, верховодку, краснопёрку и др. Ниже вы можете посмотреть видео, на котором запечатлён процесс ловли живца на поплавок.

    Ловля живца на поплавок: видео

    Ловля живца подсаком

    Очень интересный и быстрый способ ловли живца — это ловля его подсаком. Если у вас есть подсак, то вы можете попробовать наловить живца этим способом. Подсак позволяет довольно быстро наловить живца для рыбалки, а если вдруг малька вам не хватит, вы всегда сможете повторить процедуру и возобновить запас живца.

    Ловля происходит под самим берегом, желательно вблизи растительности, где любит кружится мелочь. Процесс ловли прост — ловкими движениями малёк нагребается в подсак. Вообщем, чтобы понять всю процедуру, вам нужно посмотреть видео.

    Ловля живца подсаком: видео

    Ловля живца на банку

    Очень интересный способ — ловля живца на банку. Для того чтобы наловить живца этим способом вам понадобится всего навсего трёхлитровая банка и кусочек хлеба. Банка устанавливается на дне водоёма недалеко от берега горлышком к суше. Вовнутрь ложится хлеб и через какое-то время можно проверять ловушку на улов.

    Если вы относитесь к этому способу скептически, то вы делаете это зря, поверьте. Да, на водоёмах с небольшим количеством малька или другими неблагоприятными факторами такой способ может быть неэффективным, но если малька в достатке, то он с удовольствием посетит вашу ловушку. Когда вы начнёте проверять ловушку малёк захочет убежать, но убегать он будет не в вашу сторону, а наоборот станет кидаться в противоположную сторону, где путь преграждён стеклянными стенками банки. Так что мальку уже никуда не деться. Ниже видео, где показывается эффективность данного способа.

    Ловля живца на банку

    Ловля живца зимой

    Все способы, которые мы разобрали, относятся к летнему сезону, хотя на подъёмник (малявочницу) ловят живца и зимой. Но всё же хотелось бы подробней остановиться и на целенаправленной ловле живца зимой, так как отличия здесь существенные. В зимний период водоёмы покрыты льдом и способы, да и сам процесс добычи живца будут отличаться от летних.

    Зимой живца в основном ловят для жерлиц, на которые потом ловят щуку, судака, налима. Поскольку жерлицы обычно ставятся в районе десятка на рыбака, то и живца нужно соответствующее количество. А если ловля происходит днём, то необходим ещё запас, для замены живца на сработавших жерлицах. Ниже разберём как эффективно ловить живца зимой для последующей ловли на него хищника.

    Правильная стратегия ловли живца зимой на мормышку

    Для того, чтобы не терять драгоценное время на ловлю живца, нужно делать всё с правильно продуманной стратегией. Нужно чётко распределить план действий — бурение лунок, расстановка жерлиц, ловля живца и т.п. Чтобы вы знали с чего начать и в какой последовательности оптимально действовать на зимней рыбалке, посмотрите следующее видео.

    Ловля живца зимой на подъёмник

    Не все знают, но в рыболовных магазинах можно приобрести подъёмник для ловли малька, который пролазит в стандартную лунку, внутри раскрывается, а при вытаскивании с лунки снова складывается и вы достаёте живца пачками просто из лунки. Прелесть этого способа в том, что за один подъём паука (малявочника, подъёмника) вы обеспечите себя живцом на целый день.

    Принцип тот же что и летом — опускаете подъёмник, прикармливаете рыбу хлебом и через некоторое время поднимаете подъёмник с уловом живца. Отличия лишь в конструкции подъёмника, а так всё идентично. Далее, как обычно, видео ловли на такой подъёмник для ловли живца.

    Теперь вы знаете очень много способов ловли живца как летом, так и зимой и сможете полноценно ловить хищника на добытого живца. Но если у вас возникнет необходимость или желание хранить живца несколько дней или же месяц, то ему необходимо создать специальные условия. Давайте же разберёмся более детально.

    Как сохранить живца живым

    Допустим, вы наловили живца, но использовали его не полностью или же вы наловили заведомо много живца и хотели бы его сохранить до следующей рыбалки. Его можно сохранить несколькими способами, а какой вам удобней — выбирайте сами.

    Способ №1: хранение живца в домашних условиях

    Но хранение живца дома не каждому подойдёт из-за банальной нехватки места или упрёков жены, причины могут быть разными. А есть способ хранения живца непосредственно на водоёме. Конечно, этот способ актуален, если вы ловите на одном водоёме регулярно. Хранить живца там можно круглый год и это не доставит вам никакого дискомфорта — приехали на водоём, взяли своего живца и можно начинать ловлю хищника.

    Способ №2: хранение живца на водоёме

    В заключение

    Теперь вы умеете и ловить живца, и долго его хранить. Ловля хищника на живца станет для вас на порядок легче и ближе. Сайт rybkolov.ru постарался дать максимально подробную информацию, чтобы у вас не осталось вопросов, но если всё же что-то было упущено — пишите в комментарии, мы обязательно ответим и дополним статью.

    А рыбакам, которые прочитав нашу статью имеют возможность добавить что-то ещё и поделиться своим опытом — отдельная благодарность. Если каждый будет делиться своим опытом, то в итоге все будут с уловом и хорошим настроением! Ведь опытные рыболовы стали такими как раз благодаря тому, что с ними делились опытом их предшественники. Помогайте друг другу и ни хвоста вам, ни чешуи!

    Оцените пожалуйста статью:

    Отдельная благодарность тем, кто поделился в любимой соцсети

    Оцените статью
    Добавить комментарий