Указания по замене деталей на подвесных лодочных моторах “Вихрь”

РАЗБОРКА И СБОРКА МОТОРА ВИХРЬ

При необходимости разборки мотора или его узлов рекомендуется производить разборку в нижеуказанной последовательности.
При разборке следует запомнить (лучше записать) положение деталей мотора перед разборкой, особенно по мелким деталям, так как в некоторых переходах не отражено их положение.
Разборку следует выполнить лишь в необходимом объеме, определяемом целью разборки.

8.10. Разборка на узлы
1. Снять обтекатель.
2. Отсоединить и снять тягу привода дроссельной заслонки карбюратора.
3. Вынуть ось привода дроссельной заслонки карбюратора.
4. Отвернуть ганку и вынуть болт пальца тяги реверса, отвинтить втулку тяги, снять палец.
5. Отвернуть винты крепления двигателя к дейдвуду, снять двигатель с дейдвуда.
6. Снять прокладку с дейдвуда. Вынуть торсионный вал.
7. Отвернуть винты крепления корпуса редуктора к дейдвуду, снять редуктор, снять резиновую втулку с корпуса водопомпы, вынуть из дейдвуда трубку подвода воды.
8. Отвернуть болты крепления подвески к дейдвуду, снять прижимную планку и резиновую прокладку, снять подвеску.
Примечание. Дальнейшую разборку узлов производить согласно соответствующим операциям.

8.11. Разборка двигателя
1. Отсоединить провода трансформаторов, основания магдино, кнопки «стоп», пульта дистанционного управления от блока ВБГ-3А.
2. Отвернуть винты крепления стартера (ручного или СТ-369 в сборе с кронштейном), снять стартер. Регулировочные шайбы привязать к каждой опоре комплектно. У стартера СТ-369 предварительно отсоединить провода.
3. Отсоединить от свечей провода, отвернуть две гайки, снять кронштейн с трансформаторами.
У моторов с электрозапуском отвернуть две гайки и снять кронштейн с блоком ВБГ-3А.
4. Отсоединить и снять шланги с топливного насоса, карбюратора, поддона.
5. Отсоединить трос подсоса от карбюратора, для чего вывернуть пробку и вынуть клапан подсоса. Сжав пружину, отсоединить трос от клапана, клапан с втулкой и пружиной поставить на место, завернуть пробку,
6. Отвернуть две гайки, снять карбюратор.
7. Отвернуть винты крепления, снять топливный насос.
8. Отвернуть 3 винта, снять с маховика храповый диск, отвернуть гайку крепления маховика, съемником снять маховик с конуса коленвала, шпонку маховика.
9. Вывернуть винты и снять крепления основания магдино.
10. Отсоединить возвратную пружину и снять основание магдино.
11. Вывернуть винты крепления двигателя к поддону, снять поддон с двигателя и прокладки.
12. Отвернуть винты крепления глушителя, снять глушитель и прокладку.
13. Отвернуть гайки крепления блока головок и блока цилиндров, снять блок головок и прокладку.
14. Снять блок цилиндров.
15. Вынуть стопорные кольца, выпрессоватъ поршневые пальцы и снять поршни.
16. Отвернуть винты и болты крепления верхней и нижней крышек картера, снять их.
Примечание. Монтаж и демонтаж коленчатого вала необходимо производить только в условиях специализированных мастерских. За разворот полуосей коленвала завод ответственности не несёт и рекламаций не принимает.

8.12. Разборка дейдвуда
Вынуть ось кронштейна, снять кронштейн подвески, защелку и прокладки.

8.13. Разборка ручного стартера
1. Расконтрить и отвернуть гайку, снять болт со скобой.
2. Снять с болта скобу, пружинную шайбу. Вынуть из гнезд блока две собачки.
3. Развернуть блок стартера за шнур так, чтобы пружина ослабла.
4. Вывести блок зацепления с пружиной путем разворота по часовой стрелке. Снять блок.
ВНИМАНИЕ! При снятии блока из корпуса берегись спиральной пружины.

8.14. Разборка редуктора
1. Отвернуть винты крепления водопомпы, снять корпус помпы, крыльчатку, штифт и пластину.
2. Отвернуть нижнюю и верхнюю пробки в корпусе и крышке редуктора и слить масло.
3. Отвернуть винты крепления крышки редуктора и винт крепления тяги (6, рис. 4), снять крышку редуктора и вал винта с шестернями и подшипниками.
4. С вала снять стакан подшипника, регулировочные шайбы, шестерни, муфту переключения, подшипники.
Примечание. Комплект регулировочных шайб при сборке ставить на своё соответствующее место (по толщине).
5. Вынуть вал- шестерню из корпуса редуктора.
6. Промыть все детали в бензине.

8.15. Разборка и сборка основания магдино с механическими прерывателями
Разборка производится в исключительных случаях;
а) полный износ текстолитовых подушечек прерывателя;
6) полный износ контактов на стойке или рычажке прерывателя:
в) выход из строя конденсатора.
Последовательность разборки:
1) отвернуть гайку винта контактной стойки прерывателя;
2) снять с оси замковую и регулировочные шайбы;
3) снять рычажок прерывателя с пружиной, не трогая соединительного винта. Пружина в месте крепления винтом имеет открытый паз;
4) произвести необходимую замену деталей;
5) ось рычажка смазать смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74:
6) сборка прерывательного механизма производится в обратной последовательности;
7) несовпадение контактов должно быть в пределах 0,2 мм;
8) выводы катушек и конденсаторов должны быть уложены согласно заводскому выпуску с целью устранения возможности задевания за кулачок или магниты маховика.

8.16. Сборка мотора
Сборку мотора производить а обратной (сравнительно с разборкой) последовательности. Перед сборкой кагора или узлов все снятые детали промыть в чистом бензине а просушить. При сборке все поверхности деталей смазать машинным маслом.
При постановке маховика сопрягаемые поверхности конусов смазать масло МС-20.
При сборке двигателя плоскости разъема сопрягаемых поверхностей деталей очистить от засохшего герметика и смазать плоскости свежим бакелитовым лаком.
Затяжку гаек пли болтов производить постепенно, т. е. стачала производится затяжка на неполное усилие, затем производится окончательная затяжка.

При большом количестве гаек или болтов во фланцевых соединениях затяжку необходимо производить по диагоналям, начиная с расположенных в середине, что исключит перекос и коробление деталей.
При сборке стартера пружину обильно смазать техническим вазелином.
Обязательно подложить под опоры стартера поставленные ранее шайбы и проверить, чтобы скоба стартера не доставала храпового диска. Зазор между блоком стартера и маховиком выдерживается 7,5±0,5 мм.
Перед установкой маховика на вал двигателя между контактами прерывательного механизма заложить чистую прокладку толщиной 1,5 мм в целях предупреждения поломки подушечек рычажков.
После установки маховика на вал двигателя снять прокладки и установить зазор между контактами согласно разделу «Рекомендации по эксплуатации мотора»

8.17. Указания по замене деталей.
Цилиндры мотора по внутреннему диаметру разбиваются на три группы, соответственно изготавливаются три группы поршней.

Для моторов мощностью 25 л.с.

Регулировка карбюратора лодочного мотора

У этого термина существуют и другие значения, см. Вихрь.

Лодочный мотор «Вихрь» «Вихрь-М» «Вихрь-30»
Годы выпуска1966—2010-е
Страна выпускаСССР/Россия
ЗаводыКМПО им. Фрунзе (г. Самара), Завод им. Свердлова (ныне ОАО ПМЗ) г.Пермь.
Серийностькрупносерийное
Тип двигателяДвухтактный карбюраторный
Мощность двигателя20, 25, 30 л.с.
Часовой расход топлива«Вихрь» = 9 л/ч; «Вихрь-М»/«Вихрь-25» = 9,5 л/ч; «Вихрь-30» = 11,5 л/ч (на максимальных оборотах).
Муфта сцеплениякулачковая, встроенная в редуктор
Редукторконический, реверсивный
Управлениедистанционное, румпель;
Топливный бакотдельный, 22 л.
Гребные винтыскоростной для спарки (шаг 320 мм), грузовой (шаг 240 мм), скоростной (шаг 282 мм), стандартный (шаг 300 мм);
Система запускаручной стартер, электростартер;
Масса45,8 — 49 кг

«Казанка-6» с мотором «Вихрь-30»
У этого термина существуют и другие значения, см. Вихрь 30.

Лодочный мотор «Вихрь-30Р»
Годы выпуска1972 — 2010-е
Страна выпускаСССР/Россия
ЗаводыКМПО им. Фрунзе (г. Самара), Завод им. Свердлова (ныне ОАО ПМЗ) г.Пермь.
Серийностькрупносерийное
Тип двигателяДвухтактный карбюраторный
Мощность двигателя30
Часовой расход топлива11,5 л/ч (на максимальных оборотах);
Муфта сцеплениякулачковая, встроенная в редуктор
Редукторконический, реверсивный;
Управлениедистанционное, румпель;
Топливный бакотдельный, 22 л;
Гребные винтыштатный (шаг 300мм), скоростной (шаг 282 мм), скоростной для спарки (шаг 320 мм), грузовой (шаг 240 мм);
Система запускаручной стартер;
Масса45,8

— марка подвесных лодочных моторов производства Куйбышевского моторостроительного производственного объединения им. Фрунзе (г. Самара) с 1966 года по 2010 год и являвшийся в указанный период самым популярным лодочным мотором в СССР и на постсоветском пространстве.

Конструктивные особенности

Серийно выпускались три модели: «Вихрь», мощностью 20 л.с., «Вихрь-М», мощностью 25 л. с. и «Вихрь-30», мощностью 30 л. с. Были изготовлены экспериментальные образцы моторов мощностью 40, 45 и 60 л. с.

Лодочные моторы «Вихрь» построены по классической схеме с вертикальным расположением узлов.

Двигатель — двухтактный двухцилиндровый карбюраторный двигатель. У мотора «Вихрь» продувка дефлекторная, у мотора «Вихрь-М» — трёхканальная возвратно-петлевая продувка, и у мотора «Вихрь-30» — трёхканальная возвратно-петлевая продувка. «Вихрь-М» («Вихрь-25») и «Вихрь-30» отличаются незначительно, в основном формой глушителя и устройством выхлопа в дейдвуде, у «Вихрь-30» настроенный выхлоп. Впуск свежей смеси в картер — через золотниковое устройство с текстолитовыми «шайбами».

Рабочий объём мотора «Вихрь» составляет 423 см3, «Вихрь-М» = 423 см3, «Вихрь-30» = 488 см3.

Топливо — смесь бензина А-76 с автолом или маслом для двухтактных двигателей.

Зажигание рабочей смеси осуществляется от магнето МГ-101 на Вихрь

и МВ-1 на
Вихрь-25/30
с маховиком, на ранних моделях — с контактным прерывателем, с начала 80-х годов — бесконтактное.

Охлаждение двигателя — принудительное, забортной водой. Для этого в конструкции мотора предусмотрен насос-дозатор (помпа).

Запуск двигателя осуществляется ручным стартером. Модель «Вихрь-30» может комплектоваться и электростартером. Предусмотрен также «аварийный» запуск при помощи стартового шнура.

Дейдвудная труба мотора (промежуточный корпус) связывает двигатель и редуктор. С помощью подвески с упругими элементами и струбциной мотор закрепляется на транце лодки.

Редуктор моторов «Вихрь» конический одноступенчатый реверсивный с возможностью включения свободного хода.

Гребной винт трёхлопастной. Передача вращения от выходного вала редуктора к винту — через демпфер и срезную шпонку, которые являются самым слабым звеном в силовой передаче от двигателя к редуктору. При ударе винта о подводное препятствие шпонка срезается и предохраняет детали мотора от поломки. Для продолжения движения шпонку необходимо заменить.

Управление мотором осуществляется с помощью румпеля и дистанционно.

Моторы имеют отдельный бензобак, стандартной ёмкостью 22 литра, который можно размещать в любом месте лодки.

Двигатель закрывается кожухом.

Мотор имеет генератор переменного тока (напряжение 12 В, мощность 30 Вт) для питания ходовых огней лодки и заряда аккумуляторов.

Потребительские характеристики

Подвесные лодочные моторы «Вихрь» — самые массовые в СССР. Нашли применение на туристических, хозяйственных, прогулочных, патрульных и спасательных лодках — там, где требуется достижение высокой скорости движения.

Достоинства

  • достаточно высокую мощность;
  • невысокую цену мотора: в 1970-х годах «Вихрь» стоил 400 рублей, был дешевле «Нептуна», который стоил 460 рублей, и существенно дешевле импортных моторов аналогичного класса и мощности, которые в тот период стоили около 700—800 долларов США.
  • доступность запасных частей, так как их выпускал не только завод-изготовитель мотора, но и множество других заводов, кооперативов (в 1980-х годах), а позже — различные фирмы в России и Китае. По этому показателю «Вихрь» существенно превосходил все остальные советские моторы. Кроме того «Вихрь» среди моторов аналогичного класса имеет общую невысокую численность деталей, подверженных износу и поломкам.
  • хорошую ремонтопригодность — практически любую неполадку можно устранить (при наличии минимального набора запчастей и инструмента) даже в путевых условиях;

Благодаря указанным достоинствам «Вихрь» получил большую популярность в СССР, а в труднодоступных местах остается популярным и в конце 2010-х годов.

Недостатки

Недостатков у моторов «Вихрь» было значительно больше и многие из них не были устранены заводом вплоть до окончания выпуска моторов:

  • слишком большое гидродинамическое сопротивление подводной части, особенно у ранних моторов;
  • довольно высокая шумность (владельцы моторов снижали шумность обшивкой кожуха поролоном с внутренней стороны);
  • неудачное расположение выхлопного патрубка, приводящее к возникновению гидродинамического момента, стремящегося развернуть мотор и создающего статическое усилие на румпеле (6 кг).
  • отсутствие термостата в системе охлаждения, что не позволяет поддерживать оптимальный тепловой режим двигателя в весенний и осенний периоды;
  • нестандартное крепление гребного винта и как следствие — невозможность использования винтов, выпускаемых зарубежными производителями;
  • низкий КПД гребного винта, редуктора (владельцы моторов выполняли полировку винта и корпуса редуктора, что повышало КПД);
  • неоптимальные для большинства лодок параметры штатного гребного винта;
  • в редукторе используются подшипники скольжения, имеющие ограниченный срок службы и уплотнительные манжеты невысокого качества;
  • неудобный механизм реверса, не позволяющий фиксировать муфту сцепления в положении свободного хода, что приводило к авариям или падением человека, запускающего мотор, за борт;
  • невысокая надёжность золотникового устройства;
  • на ранней модели «Вихрь» — тяжёлый тепловой режим верхнего цилиндра;
  • ненадёжное магнето, как контактное, так и электронное;
  • затрудненная регулировка карбюратора.
  • на моторе «Вихрь-30» каналы системы охлаждения имели недостаточное сечение, как следствие, при изношенной помпе мотор периодически перегревается.

Любительские доработки

Владельцы моторов часто модернизировали их с целью устранения недостатков или повышения эксплуатационных качеств. В этом плане конструкция мотора предоставляла большие возможности. Помогали владельцам многочисленные публикации в журнале «Катера и яхты», а также книга «Вихрь без секретов», написанная главным конструктором. Некоторые доработки мотора были возможны только в заводских условиях.[1]

Поскольку прототипом мотора «Вихрь» были немецкие моторы Кёниг, которые хорошо зарекомендовали себя в водномоторном спорте конструкция советского мотора также допускала значительную форсировку, чем пользовались как спортсмены, так и водномоторники-любители. Первые, обычно, получали мощность 45-50 л. с. при 8000-8500 об/мин, правда за счёт катастрофического сокращения ресурса (до 30—60 минут). Вторые стремились к компромиссу между мощностью и надежностью и форсировали 20 сильный «Вихрь» примерно до 22-24 л.с., а 30 сильный — до 33-35 л.с. без повышения частоты вращения только за счет совершенствования процесса продувки и тонкой настройки карбюратора и применения самодельных более совершенных систем электронного зажигания. Популярны были и доработки мотора для повышения надежности.

Карбюратор моторов «Вихрь».

При такте «впуск» за счет разрежения, создающеюся в цилиндре двигателя, воздух проходит через диффузор 10 (в карбюраторе «Вихря» отверстие диффузора прикрыто защитной решеткой), в самой узкой части которого установлен распылитель — калиброванная трубка 8.

Топливо поступает в распылитель через главный топливный жиклер 9. Эта деталь имеет тщательно подбираемое на заводе калиброванное отверстие, через которое производится точное дозирование топлива.

У верхнего конца распылителя имеются четыре выходных отверстия. Эти отверстия расположены несколько выше уровня топлива в поплавковой камере для избежания его вытекания при крене и качке лодки. Благодаря сужению поперечного сечения диффузора скорость прохождения через него воздуха в месте установки распылителя увеличивается, а давление в потоке понижается.

Под действием разрежения топливо начинает фонтанировать через отверстия распылителя. С повышением частоты вращения двигателя увеличивается и скорость воздуха, проходящего через диффузор, соответственно больше понижается давление и большее количество топлива поступает через распылитель.

Попадая в воздушный поток, движущийся с большой скоростью, капли бензина размельчаются и начинается его испарение. В смесительной камере 11, расположенной во вновь расширяющейся части воздушного тракта, происходит интенсивное смешивание топлива с воздухом, образуется горючая смесь. При дальнейшем движении смеси наиболее интенсивное перемешивание и испарение ее происходит в кривошипной камере картера и заканчивается в цилиндрах двигателя во время такта впуска.

Диаметр главного жиклера 9 подобран таким образом, чтобы бензин и воздух смешивались в строго определенной пропорции. Проходящее через диффузор количество воздуха регулируется дроссельной заслонкой 5, расположенной в смесительной камере.

Одновременно заслонка регулирует и количество топливной смеси, подаваемой в цилиндры двигателя, являясь основным регулирующим органом карбюратора и частоты вращения двигателя. Больше открыта заслонка — больше смеси попадает в двигатель, его обороты выше — расход топлива больше и наоборот.

Так работает главное дозирующее устройство, которое обеспечивает необходимый состав топливной (горючей) смеси и наиболее экономичные режимы при средних и максимальных нагрузках двигателя. При различных режимах требуется различный состав топливовоздушной смеси. Поэтому в карбюраторе имеются дополнительные системы: запуска двигателя, холостого хода и система запуска при пониженной температуре.

Читайте также:  Уха из карпа: рецепты с фото пошагово, приготовление супа из головы дома

При запуске дроссельная заслонка почти полностью прикрыта, и скоростной поток в диффузоре практически отсутствует. Для обеспечения питания двигателя на этом режиме распылители 12 выведены не в диффузор, а за кромку почти прикрытой дроссельной заслонки, где имеется достаточное разрежение при прокручивании двигателя за стартер.

Система холостого хода состоит из топливного 13 и воздушного 14 жиклеров, которые позволяют получить в каналах системы обогащенную топливовоздушную смесь. По отверстиям распылителей холостого хода 12 эта смесь засасывается в смесительную камеру карбюратора, ее количество регулируется винтом качества смеси 15, а устойчивые минимальные обороты ограничиваются винтом на рычаге дроссельной заслонки 16.

Два отверстия распылителей 12, выходящие в смесительную камеру, обеспечивают плавный переход питания двигателя от системы малых оборотов и холостого хода на работу главного дозирующего устройства по мере открытия дроссельной заслонки.

Запуск двигателя при пониженной окружающей температуре требует еще более богатой смеси и осуществляется при помощи специальной системы. Она состоит из топливного жиклера 17, отверстия забора воздуха 18 и клапана 19. В каналах системы образуется смесь, которая при открытии клапана 19 и закрытой дроссельной заслонке через отверстие 22 всасывается на вход в кривошипную камеру двигателя.

Проверка и регулировка карбюратора

Если во время проверки мотора перед сезоном обнаружен плохой запуск, не спешите начинать регулировку карбюратора, как это делают начинающие любители. Чтобы правильно определить причину плохого запуска, выверните запальные свечи и осмотрите их. Если свечи мокрые (сырые), то причина плохого запуска в системе зажигания. Если сухие, следует осмотреть карбюратор и, прежде всего, его систему холостого хода.

Для регулировки системы холостого хода перед запуском мотора нужно вывернуть на 3- 5 мм винт 16 на рычаге дроссельной заслонки, затем запустить мотор и рукояткой румпеля установить минимальноустойчивые обороты двигателя.

Затем следует ввернуть до упора в корпус винт 16, не допуская при этом повышения оборотов. Это зафиксирует положение дроссельной заслонки. После этого рукоятку румпеля вращают против часовой стрелки до упора (положение «стоп»); двигатель при этом не должен глохнуть.

Затем плавно ввертывая и вывертывая винт качества 15 холостого хода, нужно определить «на слух» максимальные обороты на этом режиме. После этого винтом 16 опять необходимо добиться фиксации положения минимальноустойчивых оборотов.

Если во время этой повторной регулировки двигатель заглохнет, его нужно запустить и немного увеличить минимальные обороты путем ввертывания винта 16.

По окончании регулировки винт качества 15 нужно вывернуть на половину или четверть оборота. Благодаря этому топливная смесь будет несколько более богатой, а работа двигателя на холостом ходу вполне устойчивой.

Карбюратор «Вихря» может регулироваться любителями только для режима холостого хода, так как остальные режимы обеспечиваются специально подобранными и проверенными на заводе жиклерами.

При многолетней эксплуатации по мере выработки рычага 6 требуется регулировка уровня топлива в поплавковой камере. Но эту операцию может выполнять только опытный любитель, осторожно подгибая рычаг 6.

Обслуживание карбюратора.

Содержание карбюратора в хорошем техническом состоянии обеспечивает легкий запуск двигателя, его безотказную работу с минимальным расходом топлива, равномерность работы и получение максимальной мощности.

Перед началом сезона карбюратор рекомендуется осмотреть. Проверить затяжку всех резьбовых соединений и крепления карбюратора к картеру. Сняв крышку поплавковой камеры, ее нужно протереть чистой салфеткой от осадка и грязи. Эту операцию рекомендуется повторять в течение сезона дватри раза.

При снятой крышке следует убедиться в герметичности запорного игольчатого клапана и поплавка. Герметичность клапана проверяется путем легкого вдувания воздуха через входной штуцер при закрытом рычагом 6, клапане 7 Если клапан не «держит» воздух, его лучше заменить или притереть иглу с помощью мелкого сухого мела или зубного порошка.

При нарушении герметичности поплавка его лучше заменить, а если нет запасного, то, найдя поврежденное место, запаять его очень тонким слоем олова; важно, чтобы вес поплавка не увеличился, так как это влияет на работоспособность клапана.

Нарушение герметичности клапана и поплавка приводит к переливанию топлива, переобогащению смеси и плохому запуску. Двигатель не развивает максимальных оборотов даже на холостом ходу при полностью открытой дроссельной заслонке.

Далее нужно поочередно, чтобы не спутать, вывернуть все жиклеры, и продуть их. Имеющиеся калиброванные отверстия можно прочистить только остро отточенной спичкой.

Жиклеры изготавливаются из мягких антикоррозийных материалов, их отверстия ни в коем случае нельзя прочищать металлическими предметами, так как это нарушит правильную работу жиклера (увеличит производительность, изменит направление струи и т. д.).

Засорение жиклеров, а также уменьшение уровня в поплавковой камере ведет к работе двигателя на обедненной топливной смеси, его перегреву, потере мощности и другим неприятным факторам.

Работу двигателя на бедной топливной смеси обнаружить весьма просто: нужно на номинальных или максимальных оборотах включить «подсос» 23 (систему холодного запуска). Если при этом обороты двигателя возрастут — значит смесь бедная*.

При эксплуатации моторов «Вихрь» следует иметь в виду, что если холодный двигатель запускается без «подсоса», значит карбюратор дает богатую смесь.

В этом случае двигатель плохо запускается в горячем состоянии, поскольку в смеси явный избыток топлива, который мгновенно испаряется, и смесь получается переобогащенной. Поэтому, если при запуске холодного двигателя включать «подсос» не приходится, то на горячем двигателе его включать нельзя.

* Бедная смесь — это смесь с малым относительным содержанием топлива; богатая (обогащенная) — это смесь с повышенным против оптимального количеством топлива на единицу объема воздуха.

Лодочные моторы Вихрь

Конечно лодочные моторы “Вихнь” российского производства не сравнить с дорогими моделями, брендами. Для тех, кто любит сам разбираться в технике, самостоятельно ремонтировать моторы, для тех кто читает инструкции и умеет в них ориентироваться – этот мотор идеально подойдет. Как показывает практика, моторы “Вихрь” вполне надежны, при условии соблюдения всех правил эксплуатации.

“Вихрь”

Подвесные лодочные моторы «Вихрь» имеют как модификацию, оснащенную ручным запуском и управлением с помощью румпеля («Вихрь-30Р»), так и модификацию оснащенную электростартером («Вихрь-30Э»), позволяющим использовать их на лодках, оборудованных рулевым управлением. Неприхотливый к топливу, простой в эксплуатации и доступный по цене, «Вихрь» на сегодняшний день является самым мощным из отечественных подвесных лодочных моторов.

Конструкция лодочного мотора «Вихрь» классическая: узлы двигателя расположены в вертикальной плоскости. Двигатели «Вихрь» являются двухцилиндровыми двухтактными, имеющими дефлекторную или петлевую (двух и трехканальную) продувку. Топливная смесь поступает в картер через устройство, имеющее дисковые текстолитовые золотники. Рабочая смесь зажигается от магнето, двигатель охлаждается забортной водой с помощью водопомпы.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Подвесные лодочные моторы моделей «Вихрь» предназначены для установки на судах туристского или хозяйственного назначения весом не менее 130кг для моторов мощностью 25 л.с., а для моторов мощностью 30 л.с. – не менее 150 кг и высотой транца не более 405 мм и могут эксплуатироваться в любых водоемах, имеющих глубину не менее 0,8 м. Благодаря высокой мощности они могут обеспечивать движение на больших скоростях и буксировку водного лыжника. Подводная часть моторов выполнена из коррозийностойких материалов, поэтому моторы могут быть использованы как в пресной, так и в соленой воде с соблюдением рекомендаций, изложенных в данной инструкции.
Запуск моторов «Вихрь-М», «Вихрь-30Р», «Вихрь-25Р электрон», «Вихрь 30Р электрон» – ручной, с самоубирающимся шнуром. Запуск мотора «Вихрь-30» и «Вихрь-30 электрон» производится электростартером.
Реверсивный привод гребного винта обеспечивает передний и задний ход лодки, а также допускает работу моторов вхолостую.
Моторы имеют места подключения дистанционного управления (фиг. 2), деталями которого комплектуются лодки.

Моторы оборудованы системой отбора электроэнергии к источникам сета, устанавливаемым на судне, и устройством для подзарядки аккумулятора в процессе работы двигателя.
В настоящем руководстве дано краткое описание моторов и необходимые указания по их эксплуатации. Исправная работа, экономичность и долговечность во многом зависят от технически правильного пользования моторов, при строгом соблюдении указанных в руководстве правил. Заводом ведется дальнейшая работа по усовершенствованию выпускаемых лодочных моторов, поэтому некоторые конструктивные изменения в руководстве могут быть не отражены. Категорически запрещается производить запуск мотора без погружения в воду.

При заправке бака топливом не забудьте влить в бензин масло в пропорции, указанной в руководстве, и тщательно его размешать. Езда, даже кратковременна, на чистом бензине приведёт к выходу двигателя из строя. На моторе между картером и карбюратором стоит ограничительная шайба. После окончания периода обкатки мотора (5 топливных баков0 необходимо снять ограничительную шайбу.
При запуске и прогреве двигателя не развивайте больших оборотов – это может привести к разрушению подшипников нижних головок шатунов и заклиниванию поршней в цилиндрах.
Перед остановкой мотора обязательно его охладите работой на малых оборотах в течении 2-3 минут.

До истечения гарантийного срока владельцу лодочного мотора категорически запрещается вскрывать картер и редуктор. При нарушении данного условия эти узлы не будут приниматься на гарантийный ремонт.

Вычисление шага винта

Несколько элементарных формул позволят на практике выяснить – какой винт нужен именно Вам:

  • Узнайте из инструкции к мотору Вашего судна, какое максимальное количество оборотов может он развить при полностью открытой заслонке дросселя (“полный газ”). Скорость вращения вала лодочного двигателя можно измерять тахометром. Как правило, она не должна превышать 5500 об./мин.
  • Разгоните свое судно и лодочный мотор с выбранным винтом до максимальных оборотов на “полном газу”. Положение лодочного мотора должно быть обычным и рекомендованным для конкретных условий.
  • Если скорость вращения вала Вашего лодочного мотора, при полностью открытой заслонке, меньше максимальных рекомендованных оборотов, то обратитесь к показаниям тахометра, и запишите их как верхний максимальный диапазон скоростей работы данного типа винта.

Пример:
Паспортные обороты двигателя = 5000-5600 об./мин.
Максимальные обороты двигателя = 5600 об./мин.
Показания тахометра = 4800 об./мин.
Разность = 800 об./мин.

Разность шага винта в 1 дюйм (2,54 см) соответствует примерно 200 об./мин. С учетом этого, разделим найденную в нашем примере разность между фактическими показаниями тахометра и максимальными паспортными оборотами двигателя на 200. Получим 4. На этом основании попробуйте использовать винт с шагом на 4 дюйма меньше, чем у данного винта. Теперь все должно быть в порядке.

В действительности, обойтись одним каким-либо винтом нельзя. Если Вы собираетесь использовать свое судно как многоцелевое – для прогулок, рыбной ловли или для буксировки воднолыжников, например, то Вам потребуется, безусловно, больше, чем один винт.
Настоятельно рекомендуется всегда иметь с собой на борту запасной винт с полным комплектом крепежа.

Маховики

На моторах “Вихрь” и первых выпусках моторов “Вихрь-М” устанавливался маховике шестью магнитами, размещенными внутри обода с одинаковым шагом 60°. Для мотора “Вихрь” этот маховик имел номер 2.119-000, для мотора “Вихрь-М” -4.119-000.

С начала 1971 г на маховик не устанавливали два магнита (третий и шестой от шпоночного паза по часовой стрелке, если смотреть изнутри маховика), в результате чего шаг магнитов по ободу стал переменным (120-60-120-60°). Номера маховиков не изменялись. Поэтому, несмотря на внешнюю идентичность маховиков их нельзя переставлять с одного мотора на другой.

Основная причина этого состоит в различии угла опережения зажигания — у “Вихря” – 38°, а у “Вихря-М” – 30° (до ВМТ 7,87 и 5,02 мм соответственно). Такое изменение максимального угла опережения выполнено за счет разворота на 8° кулачка, который расположен на ступице. Поэтому на мотор “Вихрь” можно устанавливать только маховик 2.119-000, а на ” Вихрь-М” – 4.119-000. Внешне их можно отличить по расположению кулачка — на маховике 2.119-000 отверстие для крепления кулачка смещено от оси шпоночного паза на 10°, на маховике 4.119-000 – на 18°.

На моторы “Вихрь-М” и “-30”, оборудованные контактной системой зажигания МВ-1, и с ручным запуском устанавливаются маховики 3.119-700, с электрозапуском (с зубчатым венцом) -3.119-701. Эти маховики взаимозаменяемы; разница заключается лишь в наличии у последнего зубчатого венца. На “Вихрь-М” и “Вихрь-30”, оборудованные бесконтактной ЭСЗ (МБ-2), с ручным запуском устанавливаются маховики 4.121-000, с электрозапуском -4.121 -000-01; для системы зажигания МВ-1 они не пригодны.

УСТРОЙСТВО ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ

Моторы модели «Вихрь» выполнены по одной конструктивной схеме, отличие моторов мощностью 30 л.с. от моторов мощностью 25 л.с. заключается в увеличенном диаметре цилиндров и как следствие этого, блоки цилиндров, блоки головок, глушители, картера в части координат крепления блока цилиндров, поршни имеют соответствущие конструктивные отличия.

На моторах «Вихрь–25Р электрон», «Вхрь-30Р электрон» и «Вхрь-30 электрон» установлена электронная схема зажигания в отличие от маховичного магдино с механическими прерывателями на моторах «Вихрь-М», «Вихрь-30Р» и «Вихрь-30». Моторы «Вихрь-30», «Вихрь-30 электрон» имеют систему электрозапуска.
Во всём остальном моторы имеют совершенно одинаковую конструкцию.
Моторы состоят из следующих узлов и систем: двигателя с поддоном, дейдвудной трубы, привода гребного винта (редуктора), подвески, топливной системы, системы электрооборудования, системы запуска.

Подвесной лодочный мотор Вихрь 30 Э

Подвесной лодочный мотор Вихрь 30Э – это самый популярный среди любителей водного спорта и профессиональных рыболовов отечественный лодочный мотор. Данная модель оснащена электростартером, что позволяет использовать его на лодках, оборудованных рулевым управлением. Также устройство отличается неприхотливостью к топливу, надежностью, продвинутой системой зажигания. Мотор порадует своих владельцев мощностью двигателя в 30 лошадиных сил, объемом цилиндров в 488 куб.см и объемом топливного бака на 22 л. Вихрь 30Э весит 54 кг., имеет два цилиндра и выдает 5000 оборотов в минуту.

Техническая характеристика лодочного мотора Вихрь-30Э:

  • Рабочий объем – 488 куб.см;
  • Количество цилиндров – 2;
  • Мощность двигателя – 30 л.с.;
  • Максимальное число оборотов в минуту – 5000;
  • Система зажигания – электронная МБ-22
  • Смазка – преварительным смешиванием
  • Соотношение бензин:масло (М12-ТП) – 40:1;
  • Объем топливного бака 22 л;
  • Масса – 54 кг;
  • Передачи – F-N-R;
  • Запуск – ручной и электростартер

Подвесной лодочный мотор Вихрь 30

Этот удобный отечественный лодочный мотор отличается доступной ценой, мощностью и надежностью. Вихрь-30Р оснащен ручным запуском и управлением с помощью румпеля, он неприхотлив к топливу и прост в эксплуатации. Также разработчики снабдили мотор улучшенной системой зажигания, которая обеспечивает надежность питания устройства, улучшили расплыв топлива в карбюраторе и изменили газораспределительный процесс, благодаря чему удалось значительно снизить гидравлическое сопротивление в цилиндрах. Также к достоинствам мотора Вихрь-30Р можно отнести применение вихревого эффекта.

Техническая характеристика лодочного мотора Вихрь-30Р:

  • Рабочий объем – 488 куб.см;
  • Количество цилиндров – 2;
  • Мощность двигателя – 30 л.с.;
  • Максимальное число оборотов в минуту – 5000;
  • Система зажигания – электронная МБ-22
  • Смазка – преварительным смешиванием
  • Соотношение бензин:масло (М12-ТП) – 40:1;
  • Объем топливного бака 22 л;
  • Масса – 49 кг;
  • Передачи – F-N-R;
  • Запуск – ручной.

ИСТОРИЯ МОТОРОВ “ВИХРЬ”

Мы продолжаем цикл статей о истории легендарных советских лодочных моторов. Сегодня у нас в гостях самый массовый лодочный мотор – “Вихрь”

В 60е годы в СССР происходил расцвет водномоторного спорта, так как правительство всерьез озадачилось организацией досуга населения на воде. В том числе потребность в лодочных моторах была и у военных для организцации десантных операций. В связи с этим ещё в 50е годы на Куйбышевском моторостроительном заводе в г. Фрунзе (Самара) был налажен первый в СССР крупносерийный выпуск пятисильного мотора “Стрела”, скопированного с аналогичного западногерманского мотора “Кёниг”. В 1966 году заводу удается наладить выпуск 20-ти сильного мотора под маркой “Вихрь”. Мотор был скопирован с 20-ти сильного “Кенига”, который в ФРГ был признан неудачным и снят с производства ещё в 1964 году в связи с устареванием. Сходство налицо: слева “Вихрь”, справа “Кёниг”.

Читайте также:  Ловля рыбы с дальним забросом насадки

О том, что мотор не являлся хоть насколько то собственной разработкой говорит и его карбюратор. Во всех советских справочниках по ПЛМ в таблицах с характеристиками моторов в колонке карбюратор перечислены типы карбюраторов. Для “Ветерка” и “Стрелы” это К-33, для “Москвы” и “Нептуна” это К-36 и тд. Для “Вихря” же в этой колонке значится “поплавковый”. То есть данный карбюратор был скопирован с немецкого и собственной маркировки не имел, так как больше никуда не подходил. Все остальные типы советских карбюраторов, устанавливаемых на ПЛМ также использовалсиь в мотоциклах, мопедах и другой мототехнике. Первой моделью в ряду был “Вихрь”, имеющий мощность 20 л.с., который серийно выпускался с 1966 по 1972 год. После этого документация была передана на Пермский моторостроительный завод, где мотор выпускался до конца 70х, после чего также был заменен более современными “Вихрями”.

Данный мотор в народе получил прозвище “Чугун”. Сейчас трудно сказать, откуда пошло это прозвище, но есть 3 основных версии. Мотор имел чугунный блок цилиндров, мотор имел округлые формы и чем-то напоминал чугунок для печки и мотор был тяжелый и имел неудобные ручки для переноски. Возможно, все три версии послужили поводом для такого названия.

В 1972 году “Вихрь” был снят с производства и заменен моделью “Вихрь М”. Данный мотор внешне ничем не отличался от предка, но имел уже 25 л.с., трехканальную возвратно-петлевую продувку, которая позволила при том же объеме двигателя поднять мощность на 5 сил и почти сохранить прежний расход топлива ( он увеличился всего на 0.5 кг. в час с 8.5 до 9 кг. в час). Также мотор получил алюминиевый блок цилиндров, что позволило снизить вес мотора с 47 до 45 кг. Позже выяснилось, что редуктор мотора не выдерживает возросшей мощности. В результате была проведена его модернизация, в ходе которой медно-графитовая втулка, быстро выходившая из строя, была заменена подшипником. Также был укорочен глушитель, так как старый был слишком длинный и создавал сопротивление, которое уводило мотор в сторону, в результате часть мощность мотора тратилась на сопротивление руке владельца, который удерживал мотор ровно. По личному опыту могу сказать, что рука устает очень быстро. Также была установлена более надежная система зажигания с генераторными катушками МВ-1, позволявшяая подключать к ним освещение судна. Она и осталась самой надежной из когда-либо стоявших на “Вихрях”. Под капотом “Вихрь М” выглядел так:

В 1977 году заводу удается наладить производство модели “Вихрь 30” мощностью 30 л.с. Принципиальных отличий от менее мощного собрата мотор не имел. Первые серийные моторы не отличались от предков внешним видом, однако довольно быстро был разработан и внедрен квадратный поддон и пластиковый колпак нового вида. После этого 25-ти сильная версия “Вихря” также стала выпускаться в новом облике.

На “Вихре 30” впервые стал устанавливаться электростартер в качестве дополнительной опции. Собственно изменения в конструкции колпака и поддона были вызваны как раз тем, что стартер с трудом помещался под старый колпак. Тем не менее, конструкция стартера позволяла устанавливать его и на старые моторы, для этого было необходимо установить зубчатый венец на родной маховик или приобрести уже готовый маховик с венцом.

Также малой серией выпускался мотор “Вихрь 45”, представлявший собой трехцилиндровую модификацию 20-ти сильного мотора. Таких моторов до наших дней практически не дошло, о их надежности остается только догадываться, учитывая сложности при регулировке карбюратора обычного мотора. На этом моторе карбюратора стояло два. и работать они должны были синхронно.

В 1980 году все “Вихри” стали оснащаться электронной системой зажигания МБ-2 в замен устаревшей контактной, в 1991 она была заменена более надежной МБ-22. После этого значимых изменений в конструкцию мотора не вносилось вплоть до окончания его выпуска. Всего “Вихри” простояли на конвейре с 1966 по 2010 год и пали жертвой кризиса и архаичной конструкции 50х годов, которую завод так и не осилил изменить. Попытки модернизировать мотор в 90х не имели успеха. Переделка мотора под высокооктановые марки бензина и усиление элементов двигателя позволили снять с мотора 32 силы, однако возросшая мощность разбивала и без того слабый редуктор и мотор в серию не пошел. Также появилась информация, что завод подготовил к выпуску существенно модернизированный мотор “Вихрь ЗОМА”, на котором был установлен описанный выше 32-х сильный двигатель, новые надежные подвеска, дейдвуд и редуктор, судя по виду от “Нептуна”, а также новый стильный поддон и колпак. Выхлоп был организован через ступицу гребного винта, что снижало шум, увеличивало скорость и впервые было применено на отчественных моторах. Однако, свет этот мотор так и не увидел, по всей видимости из-за экономических трудностей завода.

Пришло время перечислить достоинства и недостатки мотора. Начнем с плюсов, которых, как не парадоксально, у самого распространенного отечественного мотора большой мощности нет. Но все же попробуем высосать из пальца хотя бы несколько. Мотор и запчасти к нему были легко доступны для советского гражданина, стоять за мотором в очередях не приходилось. Цена мотора также была приемлема, около 400 руб в СССР и 45000 в России, что для 30-ти сильного мотора-копейки. Тот же “Ветерок 8” на закате своего существования стоил 37000 руб. Мотор был ремонтопригоден в полевых условиях. Популярность мотора была вызвана полным осутствие альтернатив, сравниться по объемам выпуска могла только “Москва 25/30”, но этот мотор был ещё менее надежен. Моторы “Привет 22” и “Нептун” были существенно лучше, но выпускались в недостаточных количествах оборонными предприятиями в качестве побочной продукции.

Минусов у мотора очень много. Нестандартный карбюратор, находящийся сбоку от мотора, что затрудняло его регулировку на ходу. Крайне неудобная система регулирования уровня топлива в поплавковой камере. Слабые уплотнения редуктора, в результате чего у всех “Вихрей” в редукторе всегда была вода в том или ином количестве. Сложный и неудобный механизм переключения передач. Его регулировка была затруднена и у него отсутстовали четкие положения, в результате чего можно было случайно, переходя на нейтраль, сразу перейти с задней на переднюю скорость или наоборот и угробить шестерни редуктора или вылететь из лодки. Большой расход топлива и скопление топлива в поддоне мотора, в результате чего нередко происходили возгорания мотора. У моторов, особенно у 20-ти сильной версии, был крайне тяжелый тепловой режим работы мотора. Температура могла превышать 90 градусов. Низкое качество отливки деталей, что приводило к высокому
сопротивлению подводной части и винта мотора. Сам винт, как и карбюратор был уникален и не был взаимозаменяем с другими моторами, что затрудняло подбор винта под конкретную лодку. Впрочем сам завод выпускал три типа винтов: скоростной, универсальный и грузовой.

Также у мотора был чудовищно неудобный архаичный механизм фиксации мотора в откинутом положении и не очень надежный стопор, в результате чего от удара в подводное препятствие мотор мог закинуться в лодку и при снятом колпаке сильно повредить руку владельцу. Обе электронные системы зажигания были ненадежны и часто выходили из строя, при этом заменить их на более надежную контактную можно было только вместе с маховиком. Ручки для переноски мотора были неудобны, а
механизм крепления лодки к мотору не имел регулировки усилия поворота, в результате чего болтался, как сопля и бил по рукам в ходе переноски. При его весе в пару кг. удары по рукам были довольно ощутимые и болезненные. Мотор был очень сложен при разборке на узлы. Труднодоступный крепеж, а также необходимость снимать двигатель для того, чтобы разобрать нижнюю часть мотора, делали разборку мотора настоящим испытанием. Более того для полной разборки мотора было
необходимо распрямлять молотком стальную тягу реверса, предварительно обрисовав её форму на картонке, чтобы потом снова согнуть по форме. Так было написано в инструкции. Большинство владельцев просто разрезали ее и делали разъемной.

При всех недостатках данного мотора лично мне он нравится. В основном хожу на нем, имея при этом и “Нептун 23”, и “Привет 22” и “Москву 30”. Доведенный до ума мотор вполне надежен и легко заводится. Есть целые статьи на тему того, что за счет большего гидродинамического сопротивления “Вихрь М” уступает по скорости и тяге даже менее мощному “Нептуну 23”, однако я с этим в корне не согласен. Хорошо отрегулированный “Вихрь” идет ощутимо быстрее. Ещё я люблю его за звук, в его реве чувствуется мощь. Это как американский маскл кар 70х в сравнении с современными жоповозками.
Мое, и не только, отношение к “Вихрю” отлично передает, установленный ему в Карелии рядом с Белым морем памятник. Надпись на памятнике гласит: “Мотору “Вихрь” с любовью и ненавистью”

Что такое самоподсекающая удочка и как она работает?

  1. Что это такое?
  2. Устройство и принцип работы
  3. Разновидности
  4. Популярные модели
  5. Как пользоваться?
  6. Обзор отзывов

С момента появления самоподсекающих удочек на рыболовном рынке споры о том, действительно ли это изобретение полезно, не стихают до сих пор. Множество рыболовов уже успело опробовать это устройство и сделать соответствующие выводы. Тем же, кто еще не имел дела с такими удочками, будет полезно ознакомиться с их устройством, принципом работы и разновидностями.

Что это такое?

Название устройства говорит само за себя. Удочка способна подсекать рыбу самостоятельно, за счёт работы специального механизма, срабатывающего при подёргивании лески. Подобное устройство чем-то напоминает мышеловку. Самоподсекающая удочка применима в случаях, когда процесс ловли не контролируется рыболовом в полной мере. Например, при использовании нескольких удочек, расположенных на расстоянии друг от друга. Или же тогда, когда рыбалка является второстепенным занятием на отдыхе всей семьёй. Кроме того, подобное удилище может использоваться новичками с недостаточным опытом.

Самоподсекающий механизм обычно устанавливается на донки.

Такое сочетание является наиболее эффективным за счёт того, что крючок напрямую взаимодействует с катушкой. Установка на поплавочные удочки допустима, но имеет свои нюансы. В таком устройстве необходимо будет постоянно регулировать степень натяжения лески. На спиннинг автоподсекатели не устанавливаются вообще, так как это не предусмотрено принципом работы.

Устройство и принцип работы

Принцип работы удочки с автоподсекателем прост. Первым делом рыболов закидывает удочку и устанавливает её на землю. Затем выбирает необходимое натяжение лески, активируя весь механизм. Когда рыба удачно цепляется за крючок, она начинает усиленно натягивать леску. Это натяжение передаётся на специальную скобу, удерживаемую кронштейном. Сила, с которой рыба тянет на себя леску, способствует тому, что скоба выскакивает из зацепа кронштейна. В ответ на это срабатывает мощная пружина на другой стороне, которая выпрямляет удочку и самостоятельно подсекает рыбу. При этом важно четко настроить степень натяжения лески, чтобы механизм правильно работал и реагировал на рыбу небольших размеров, но не срабатывал от ветра и течения.

Самоподсекающую удочку рекомендуется использовать для ловли рыб средних размеров.

Маленькие рыбёшки зачастую не обладают достаточной силой, чтобы активировать механизм. Более того, в данном случае возможно его самопроизвольное срабатывание. Очень крупные экземпляры могут поломать оснастку. Ловить рыбу на такую удочку можно в любое время года, хотя рыбаки со стажем утверждают, что мирная рыба лучше клюёт весной или летом. На хищников это правило не распространяется.

Разновидности

Есть несколько вариантов удочек с автоматическим подсекателем.

  • Заводские. Такие удочки выпускаются заводами-производителями. Они аккуратные, имеют стандартный технологичный механизм. Именно они и описаны в данной статье, поскольку являются стандартом. Популярные модели: FisherGoMan, LEO Professional Fishing, «Король рыбалки».
  • Самодельные. Некоторые предпочитают изготавливать автоматические подсекатели для удочек самостоятельно. Опытному рыболову не составит труда смастерить такое устройство, если он знает принцип его работы. Обычно они изготавливаются для определённого вида рыбы.
  • Усовершенствованные снасти. Основу конструкции здесь составляет заводская модель или самодельный механизм, который улучшается путём замены одних компонентов или установки других.

Автоподсекающий механизм не имеет различий по сезонности. Такие удочки подходят как для летней, так и для зимней рыбалки. Принцип их работы одинаковый, отличаются они лишь внешним видом.

Стоит отметить, что самоподсекающие удочки для зимней рыбалки имеют более точную подстройку.

Популярные модели

Наиболее распространённые модели самоподсекающих удочек —это FisherGoMan, LEO Professional Fishing и «Король рыбалки». На них отснято много обзоров, написано достаточно отзывов, поэтому на этих производителей рекомендуется обратить внимание в первую очередь.

Одной из первых популярных самоподсекающих удочек стала модель FisherGoMan. Данная снасть вызвала много споров среди рыболовов сразу с момента своего появления. Особенностью механизма является наличие трёх регулируемых уровней жёсткости поклёвки: для мелкой, средней и крупной рыбы. Этот параметр регулируется степенью натяжения лески и пружины.

Удочка состоит из стеклопластика, имеет удобный съёмный держатель. Длина достигает 2,0-2,2 м, в сложенном состоянии – не более 60 см. Тест удилища составляет 50-150 г, строй быстрый. Удочку можно найти в некоторых рыболовных магазинах или заказать в специализированных онлайн-гипермаркетах. Катушка к ней, как правило, приобретается отдельно.

Как пользоваться?

Установка и использование самоподсекающей удочки не представляет особых сложностей. Обычно в комплекте прилагается инструкция по эксплуатации. Первым делом необходимо правильно оснастить удочку, затем можно приступать к настройке механизма.

  1. Забросьте оснащённую удочку в водоём. Выполняйте этот шаг осторожно, без резких движений. Опытные рыбаки, опробовавшие данные удилища, утверждают, что они часто ломаются в месте сгиба.
  2. Установите удочку вертикально, воткнув концом в землю или закрепив любым другим способом. Надёжно укрепите устройство на берегу водоёма, чтобы исключить падение или переворачивание.
  3. Согните удилище на 90 градусов в месте расположения механизма, активировав его.
  4. Установите необходимое натяжение лески. Нужную степень натяжения регулируйте в зависимости от цели рыбалки и размеров желаемой рыбы. При ловле крупных хищников натяжение можно уменьшить, но если на удочку попадётся мелкая рыбёшка, устройство не сработает.
  5. Ждите активации механизма. Время от времени самостоятельно проверяйте наличие улова.

Обзор отзывов

Любой рыбак, считающий себя профессионалом, успел испытать данный механизм. К сожалению, большинство отзывов неудовлетворительны, так как устройство не оправдывает ожиданий покупателей. Положительные отзывы оставляют в основном неопытные рыболовы, которые плохо владеют навыками подсечки и вываживания рыбы. В целом же стоит отметить, что самоподсекающие удочки удобны в использовании за счёт их компактных размеров. С их помощью можно ловить рыбу не только с берега, но и с лодки или катера.

Недостатков у устройства, судя по отзывам, много, хотя оно не лишено и достоинств. Такие удочки просты в использовании, их удобно применять параллельно с обычными. Устройство при хорошей поклёвке срабатывает автоматически, рыболову остаётся лишь вытащить рыбу на берег или в лодку. Такое удилище особенно хорошо использовать на ночной рыбалке или в случаях, когда необходимо периодически отлучаться от водоёма. При корректной работе механизма отличный улов вам обеспечен.

Читайте также:  Ловля форели на фидерную снасть

Сложно сказать, подходит ли такая удочка начинающему рыбаку. С одной стороны, она облегчит ему задачу, поскольку выполнит всю основную работу самостоятельно. Тем не менее, регулярное использование такого механизма не научит новичка чувствовать удочку и орудовать ей профессионально. Устройство имеет довольно тонкую подстройку и не подходит для ловли всех видов рыб. Чаще всего им ловят карасей. Изменить заводские настройки очень трудно, а иногда вообще невозможно, поэтому приходится полагаться на удачу при выборе модели.

Опытные рыбаки утверждают, что такие удочки рассчитаны на рыб с хорошей поклёвкой и крепкими челюстями, поскольку другие легко могут сорваться.

Мелких представителей ими не половишь: чувствительный механизм будет реагировать на ветер и течение. Вываживание некоторых рыб этой удочкой нужно производить медленно и с большой осторожностью, чтобы они не запутались в растительности или корягах и не поломали своей массой механизм. Чтобы поклёвка и улов были результативными, необходимо перед рыбалкой настроить снасть под себя. Перед применением обязательно ознакомьтесь с памяткой от производителя.

Использовать такое приспособление или нет – решать лично рыбаку. Профессионалы рекомендуют изготавливать подобные снасти самостоятельно или приобретать с рук уже готовые. Попробуйте воспользоваться таким удилищем во время следующей рыбалки. А если вам не понравится, всегда можно подарить его другому человеку. В хороших руках самоподсекающее удилище прослужит долгие годы и обязательно принесёт богатый улов.

Видео на тему смотрите далее.

Самоподсекающая удочка

Содержание статьи:

Любой рыболов должен уметь вовремя подсекать рыбу в процессе ее ловли. Это, пожалуй, является главным в рыбалке. Для этого необходимо иметь хорошую реакцию и почувствовать, когда именно надо это делать. Для того, чтобы облегчить процесс своевременной посадки трофея на крючок, изобрели самоподсекающую удочку. В подобных механизмах ответственность за подсечку рыбы возложена на само техническое устройство. Самоподсекающие удочки используются рыболовами-любителями, у спортсменов данный вид рыбной ловли запрещен.

Самоподсекающая удочка необходима в следующих случаях:

  • рыболов обладает недостаточным опытом ловли рыбы;
  • сам процесс ведется одновременно с использованием нескольких удочек;
  • рыбалка является побочным занятием, например, при отдыхе всей семьей на природе, когда за поклевкой просто некогда следить;
  • рыболов пытается поймать крупную хищную рыбу таким способом отдельно от других, используемых на рыбалке снастей.

Самоподсекатели, как правило, используются в случае с донкой при непосредственном контакте крючка и катушки. Допустимо использование подобного механизма и в случае, когда используется поплавочная удочка. Но леска постоянно должна быть натянута. Если это условие не соблюдается, теряется всякий смысл использования устройства.

При использовании спиннинга ловить таким способом нельзя. При его использовании требуется постоянное внимание рыбака на протяжении всего процесса ловли. Любая механизация пользы не окажет, но навредить может вполне. Использование подобного устройства чаще всего осуществляют при ловле рыбы средних размеров. Для ловли небольшой рыбы оно не подойдет, поскольку у мелкой рыбы недостаточно силы для срыва спускового механизма.

Если предполагают ловить мирную рыбу, то лучше это делать весной или летом. В это время рыба берет наживку с большей уверенностью. Хищную рыбу можно ловить в течение всего года. В принципе, сезонные различия у конструкции отсутствуют. Летом применяются те же механизмы, что и в зимний период. Разница состоит лишь в том, какую толщину имеет снасть, размер крючка, какая наживка, иные моменты.

Что касается удочек, используемых при ловле со льда, то они отличаются более тонкой настройкой и несколько иной конструкцией.

Устройство и принцип действия

Самоподсекающая удочка работает по следующему принципу действия: в момент подхода рыбы к наживке и при удачной поклевке происходит натяжение лески. При этом наступает такой момент, когда скобы выходит из того места, где она зацеплена кронштейном. Пружина, которая соединена с ним, распрямляется. Это ведет к распрямлению рабочего элемента и подергиванию снасти. При этом как бы происходит самоподсекание рыбы на крючок.

Рабочим элементом при этом могут выступать следующие детали:

  • если самоподсекающая удочка работает приблизительно так же, как мышеловка, то данный элемент представлен длинным кронштейном;
  • самоподсекающие кронштейны с креплением на удилище и наличием на его конце ролика;
  • рабочий элемент представлен и самим удилищем, если подсечка осуществляется при резком поднятии бланка.

Степень натяжения лески необходимо настроить. Осуществить это следует так, что устройство должно срабатывать даже при слабых поклевках, но за счет ветра и волн этого происходить не должно.

Устройства заводского изготовления

Устройства заводского изготовления более технологичны, с аккуратным видом. Удилище может складываться либо выдвигаться наподобие телескопической антенны. Крепится удилище на стойку-рычаг. В то время, когда пружина расправляет удилище, осуществляется рывок лески.

Самоподсекающая удочка FisherGoMan

С момента появления данной снасти на рынке, она вызвала у рыболовов определенный интерес. Новички поспешили пополнить ей свой рыболовный арсенал, а профессионалы отнеслись к новшеству скептически и решили осторожно апробировать устройство.

Самоподсекающая удочка FisherGoMan отличается от классического телескопического бланка присутствием на снасти съемного комеля и наличием механизма, осуществляющего автоматическое подсекание.

На удочке характерно присутствие следующих узлов:

  • механизм с градуировкой усилия натяжения лески;
  • Устройство, обеспечивающее срабатывание с наличием трех уровней чувствительности к поклевке;
  • Присутствие съемного механизма, который удерживает хлыст удилища.

В отношении остальных элементов можно сказать, что они носят стандартный характер. Имеется леска, намотанная на катушку и установленная на ней оснастка. Это говорит о том, что удить рыбу можно и не используя возведенный механизм, так же как и с обычной удочкой.

Но такое дополнение удобно тем, что рыбак может спокойно делать свои дела на берегу и не вести постоянного наблюдения за удочкой. Если рыба начнет интересоваться наживкой и приблизится к ней, то механизм непременно сработает и трофей окажется на крючке. Рыбаку только останется вытянуть ее на берег.

Принцип работы этого устройства сходен с зимней жерлицей. Разница состоит лишь в том, что «выстрел» осуществляется не флажком, а хлыстиком бланка.

Удочку FisherGoMan можно использовать в следующих ситуациях:

  • программа выездного мероприятия предполагает не только рыбалку, но и другие виды досуга. Атрибутом шумной большой компании является не только удочка, но и мангал, гамак и другие вещи. Используя такую удочку можно не сидеть на берегу, наблюдая за ней, а удобно устроиться, например, в шезлонге. Если использовать обычную удочку, то отдыхающий вряд ли себе это позволит;
  • походные условия являются хорошим случаем для того, чтобы прихватить с собой удочку FisherGoMan. Ведь маршрут моет проходить через различные водоемы. Ее компактные размеры в сложенном состоянии не вызывают проблем при транспортировке;
  • удочка будет полезна в том случае, если рыбалка происходит на незнакомом водоеме. Установив несколько удочек, можно полностью исследовать его и определить наличие в нем рыбы.

Технические особенности

Технической особенностью является наличие самоподсекающей удочки, по принципу действия которое сходно с мышеловкой. Система полностью включает в себя только механические детали. Это обусловливает показатель ее эффективности 80%. Это также зависит от дальности заброса и вида рыбы, которую планируют поймать. Немаловажным является и то, каким качеством обладают крючки.

В разобранном виде длина бланка 1,4 м. Этот показатель намного меньше того, что имеет фидерное удилище. Компактные размеры позволяют вести ловлю рыбы с берега в любом состоянии. Диапазон массы лежит в пределах от 60 до 150 г, во всяком случае, так заявляет производитель. Универсальность показателя позволяет использовать оснастки даже в составе кормушек. Удочка изготавливается из стеклопластика. Цена на него втрое меньше, чем в варианте с углепластиком. Снасть ориентирована на трофеи с массой до 10 кг.

Самоподсекающая зимняя удочка

Самоподсекающая зимняя удочка отличается несколько иным внешним видом с тем же принципом работы. Зимняя удочка располагается на подставке, к которой и осуществляется крепление механизма. Целесообразно проводить крепление на подставку уже готового бланка. Это не приведет к утяжелению снасти, да и сама подсечка будет отличаться большим качеством.

Самоподсекающая удочка своими руками

Тому, кто любит мастерить, самоподсекающая удочка своими руками не является проблемой. Для этого мастеру понадобится рычаг, пружина, стопор. Вначале изготавливают опору. Для этого можно использовать любые материалы. Основным критерием является достаточность высоты. На него и проводят крепление короткого удилища. Это выполняют посредством пружины.

Затем на стойку крепят все остальные механизмы. Речь идет о спусковом крючке, стопоре, фиксаторе. Сборку осуществляют таким образом, чтобы леска прижималась стопором. Разумеется, одной лишь мастерски изготовленной удочки для удачной рыбалки недостаточно. Необходимо знать все тонкости этого процесса.

Достоинства и недостатки самоподсекающих удочек

Сегодня уже имеются некоторые наработки в использовании самоподсекающих удочек. При этом можно отметить, что подобные устройства имеют определенные достоинства и недостатки.

Достоинства самоподсекающих удочек:

  • выраженные признаки универсальности. Устройство можно применять на любом открытом водоеме для разнообразных видов рыб;
  • если спиннинг выработал свой положенный срок специального предназначения, то на него можно установить самоподсекающее устройство;
  • нет необходимости постоянного внимания в отношении сигнализатора поклевки. Самый ответственный момент за рыболова удочка выполняет сама;
  • вполне возможно самостоятельное изготовление устройства;
  • удобство, связанное с транспортировкой. Компактные размеры с небольшой массой позволяют положить удочку в рюкзак;
  • такие устройства могут использовать даже начинающие рыболовы с отсутствием достаточного опыта рыбной ловли.

Недостатки самоподсекающих удочек:

  • настройка усилия срабатывания спускового механизма одинаковая для всех рыб, относящихся к разным категориям. При настройках по отношению к средним рыбам оно реагирует и на мелкие экземпляры. При слишком тонкой настройке реакция устройства может быть даже на волну или ветер;
  • при выпуске производителем осуществляются заводские настройки. Самому рыболову изменить их будет очень сложно. На самом водоеме сделать это просто невозможно;
  • такая удочка применима лишь для рыб с крепкими губами. Если, например, охота происходит на леща, то губы ему очень легко порвать. Рыба сойдет с крючка;
  • с применением подобной удочки несколько опаздывает вываживание. Между тем, имеются категории рыб, которые следует немедленно вываживать после осуществления подсечки. Если с этим делом опоздать, она может увести снасть в то место, где большое количеством коряг. В случае с сазаном, когда он попадается на крючок, начинает активные движения вдоль берега. При этом он может легко запутать все остальные донки.

Где купить самоподсекающую удочку

Купить самоподсекающую удочку можно в специализированных магазинах для рыболовов или в интернет-магазине. На данном портале пользователи часто заказывают подобный товар, поэтому нередко ее называют «Китайская удочка».

Отзывы о самоподсекающей удочке

Николай из Краснодарского края пишет: «Приобрел удочку по совету соседа. После получения взял ее на рыбалку. Особого восторга не получил, но несколько крупных карасей поймать удалось».

Владимир из Самары поделился своим мнением: «Я приобрел три таких удочки. Всегда беру их с собой, когда отправляюсь на рыбалку за карасем. Вещь удобная, поскольку не требуется применять колокольчики. Когда закинул, просто остается ждать».

Сергей из города Каменск-Шахтинский тоже написал свой отзыв: «Удочка очень удобная, ее легко перевозить. Но постоянно удочку на рыбалке не использую. Ловлю на нее только тогда, когда много окуня. Использую сразу несколько удочек».

Самоподсекающая удочка: достоинства и недостатки

Даже опытный рыбак знает ту боль, когда рыба срывается с крючка. Конечно, с бывалыми это случается реже, чем с новичками. Однако новоиспеченные рыбаки и вовсе могут потерять запал, когда очередная добыча скрывается восвояси. Своевременное подсекание требует внимательности, сноровки и хорошей реакции. И здесь приходит на помощь самоподсекающая удочка.

Что это за удочка?

Если вы периодически рыбачите, то наверняка хоть немного знакомы с этой снастью.

Сомоподскающая удочка — это удочка, которая сама подсекает рыбу. На нее, как правило, ловят среднюю и среднекрупную добычу. На мелкую подсекатель может не реагировать, а слишком крупная рыба может повредить оснастку.

Для чего и кому нужна

  • Для новичков. Если прийти домой хочется непременно с уловом, но рыба постоянно срывается с крючка, самоподсекающая удочка — отличный вариант.
  • Для тех, кто использует несколько удилищ одновременно. Крайне сложно в таком случае наблюдать за удочкой и своевременно снимать улов.
  • Для тех, кто приехал «отдохнуть, а не за поплавком смотреть». Таким отдыхающим проще всего закинуть удочку и только периодически снимать рыбу с крючка. Тогда и отдых обеспечен, и улов.

Как это работает

В чем механизм работы данной снасти? Как только рыба подплывает к наживе и хватает ее, происходит натяжение лески. В этот момент скобы выходят из того места, где она зацеплена кронштейном, а пружина распрямляется. Это приводит к подергиванию снасти и подсеканию. За счет этого ловля на самоподсекающую удочку становится легкой и доступной каждому. Удочка выполняет всю сложную работу за вас.

Когда можно пользоваться

Подходит для любого сезона. В продаже есть зимняя и летняя самоподсекающие удочки. Зимой такое приспособление точно станет вам добрым другом, если вы решили определить, где находится косяк рыбы. С обычной удочкой это провернуть куда сложнее. Если для определения рыбы вы сделаете несколько лунок и просто по очереди будете подходить к каждой, то на это мероприятие у вас уйдет весь день. С самоподсекающей удочкой дело пойдет гораздо быстрее. Достаточно расставить их у лунок и ждать, где появился клев.

Еще одно преимущество самоподсекающей удочки — не сложно быстро менять приманки, если одна не срабатывает.

Удочка с подсекателем

Ну и, конечно же, богатый улов. Удочки можно расставить сразу в нескольких местах, что значительно ускорит процесс.

В «Сазаньей бухте», например, на такую удочку вы сможете поймать красноперку, окуня, жерех и другую рыбу средних размеров.

Цена вопроса

Самоподсекающую удочку для летней и зимней рыбалки можно найти в рыболовном магазине, а также заказать в любом маркетплейсе.

Достоинства и недостатки

Рыбалка самоподсекающей удочкой имеет как плюсы, так и минусы.

Рассмотрим подробнее преимущества снасти:

  1. Универсальность. Годится как для летней рыбалки, так и для зимней. В любое время года будет одинаково полезна и удобна в использовании;
  2. Под самоподсекающий механизм можно приспособить вышедший из строя спиннинг. Такие удочки делают даже самостоятельно;
  3. Ловля на самоподсекающую удочку не составляет труда. Нет необходимости постоянно следить за поплавком;
  4. Легкая и удобная при транспортировке;
  5. С механизмом разберется любой, даже неопытный рыболов.

Какие недостатки могут испытать рыбаки, взяв ее, как основную снасть?

  1. Не подходит для ловли крупной или мелкой рыбы. Механизм устроен таким образом, что при настройке на мелкую рыбу, он будет реагировать даже на ветер или волны;
  2. Если снасть не самодельная, то вы не сможете изменить настройки, которые выставил производитель. А если у вас это и получится, то придется для начала приложить много усилий.
  3. Самоподсекающие удочки рассчитаны на рыб с крепкими губами и решительной поклевкой. Это необходимо учитывать.

Перевешивают ли достоинства недостатки и отвечает ли такая удочка вашим запросам — решать вам.

На что обратить внимание

Не забывайте правильно настроить снасть. Если вы используете заводскую удочку, внимательно следуйте инструкции, иначе подсекатель будет срабатывать неправильно, и вы не получите удовольствия от использования этого приспособления.

Оцените статью
Добавить комментарий