Как пересадить ель с леса на участок

Особенности пересаживания елей в осенний период

Пересадка ели осенью считается простой процедурой, но как только доходит до дела, у садоводов появляется множество вопросов. Даже у небольших елочек в полметра высотой уже довольно длинные корни, которые нежелательно повреждать. Правильный подход и понимание физиологии растения помогут понять, когда пересаживать ель и как переселить деревце так, что оно даже не заметит.

  • 1 Выбираем ель для дачи
    • 1.1 Разновидности
      • 1.1.1 Ель обыкновенная либо европейская
      • 1.1.2 Ель колючая
      • 1.1.3 Сербская елка
      • 1.1.4 Канадская ель, она же сизая
    • 1.2 Как выбрать
  • 2 Пересадка ели в осенний период
    • 2.1 Сроки проведения процедуры
    • 2.2 Подходящее место
    • 2.3 Подготовка почвы
    • 2.4 Пошаговое описание процесса
      • 2.4.1 Выкапывание
      • 2.4.2 Перенесение на новое место
    • 2.5 Последующий уход
  • 3 Типичные ошибки

Елочку видел каждый, эти аккуратные деревья навевают праздничное настроение даже летом. Нарядить же лесную красавицу, растущую прямо на лужайке перед домом – идеальное занятие для дружной семьи. Но причин, по которым садоводы избегают сажать елки на собственных участках, немало: крупное дерево и мощные корни забирают приличное количество полезной площади.

К счастью, в последнее время селекционеры прилично потрудились и вывели декоративные сорта, подходящие для разных условий и потребностей сада или поместья.

Почему-то принято считать, что видов хвойных совсем мало, каждый может отличить кедр от елки, продвинутые проводят разницу между елью и пихтой. Но в природе насчитывается несколько видов елей. После вмешательства селекционеров появились саженцы елей с различными характеристиками, среди которых нет разве что вьющихся форм.

Привычное всем дерево с кроной в форме конуса. Оно набирает в высоту до 30 м (по 70 см каждый год), крона достигает 5 метров диаметром. Растение используется для живых изгородей, из него формируют аллеи, садят отдельно. На основе этой разновидности созданы несколько сортов:

  • «Акрокона» достигает 3 м в высоту и 4 м в диаметре. Форма широкого конуса увеличивается медленно, до 8 см в год. Яркие шишки красного цвета декоративны, ветви приподнимаются вверх дугой. Зимостойка, теневынослива.
  • «Инверса» – красивый сорт с плакучей формой веток, достигает 6 метров, но подвязанный в нужный момент основной ствол можно направить вниз, создав потрясающую форму, как в бонсае.
  • «Максвелли» – карликовая разновидность, не превышающая пары метров. Она формирует шар или круглую подушку светлого оттенка, до 2-х м в диаметре, теневыносливая, морозостойкая.
  • «Нидиформис» – еще один карликовый сорт, растет шаром или гнездом до метра в высоту. Дерево набирает не больше 3 см за год, молодые экземпляры нуждаются в защите от морозов.
  • Интересный сорт красивой новогодней елки – «Виллс Цверг». Вырастает она не больше 2-х метров, крона коническая.

Всем известная голубая ель с сизоватыми острыми хвоинками. Растение хорошо переносит зиму, предпочитает светлые участки. Культивируют в основном сортовые разновидности.

  • Сорт «Глаука» делится на крупную и миниатюрную форму до двухметровой высоты с широкой красивой кроной.
  • «Исели» и «Хупси» – елочки с узкой кроной до 10 м.

Крона таких деревьев опускается вниз, елки растут высокими, недолгое время могут переносить засуху.

  • «Пендула Брунс» – трехметровое дерево с плакучей кроной.
  • «Карел» – карлик с подушкообразной формой, выносит любые условия.
  • «Нана» – декоративное растение, вырастает в форме аккуратного шара с красивым оттенком.

Ее гибриды выглядят экзотично. Они не особенно любят яркое освещение.

  • «Коника» – естественная природная разновидность, растет до 4-х метров на родине, до 2-х в нашей стране, крона в форме четкой пирамидки увеличивается очень медленно.
  • «Альберта» – карликовое растение до метра, мягкая хвоя на коротких побегах.

В природе встречаются виды ели кроме упомянутых, к примеру, сибирская, черная, двуцветная, тяншанская и немалое количество других, достигающих порой высоты в 100 метров.

Клиенты архитектурных салонов постоянно просят включить в проект рождественскую ель, которую можно нарядить на праздник. Именно поэтому выбирать елку желательно зимой. Пересадить ее к январю не получится, но съездив в питомник посмотреть на сортовые деревца, можно понять, как выглядит каждое из них, когда весь участок под снегом. В это же время проще забронировать елочку с хорошей скидкой.

Хвойные сажают не только для Нового года, растения декоративны, некоторые даже обладают лекарственными свойствами.

От сорта к другому елки по-разному пахнут и заметно отличаются по внешнему виду, поэтому учитывают следующие факторы:

  1. 1. Для зимостойкости лучше выбирать районированные сорта, подходящие к местности, где их планируют посадить. Не менее важна светолюбивость, некоторые разновидности приходится укрывать в конце зимы, когда обилие солнечных лучей усиливается отражением от снега.
  2. 2. Форма дерева также важна: для праздника потребуется привычная конусовидная крона, узкая или наоборот широкая и пушистая. Смотрят и на качество хвои и побегов: голубой оттенок, яркий зеленый или темный, насколько пышными хочется видеть ветки.
  3. 3. Скорость роста имеет большое значение: лет через пять после посадки метровое деревце превратится в пятиметровое, будет ли удобно украшать его без строительного крана. Если планируется еловая изгородь, лучше выбирать карликовые или стелющиеся сорта, поддающиеся формовке, так можно создать плотный зеленый забор, непролазный для соседских кошек. Если место позволяет, из высоких деревьев получится даже сформировать стену и обеспечить себе тень в жарком климате.
  4. 4. Одиночные крупные елки быстро теряют декоративность, их нижние ветви отсыхают, оставляя некрасивый ствол в сухих палках. Кроме того, корни еловых деревьев довольно слабые, если нет защиты, сильный ветер легко вырывает их из земли.
  5. 5. Учесть придется и качество почвы, некоторые разновидности не выносят кислых и засоленных почв, загазованность местности.

Вполне может оказаться, что вместо ели в приусадебный пейзаж впишется кедр, можжевельник или сосна. Такие решения особенно подходят для тех, кому хочется вырастить свои орешки или собирать маслят каждую осень.

Еловые ветки испаряют мало воды, а вглубь почвы уходит совсем немного корней, в основном они расходятся по поверхности. Поэтому даже с небольшим комом земли можно успешно перемещать деревце. Нужно учесть это при подготовке, так как пересадить ель из леса получится, только обкопав заранее: дерево должно адаптироваться к своему состоянию. Гораздо проще с саженцами из питомников, там эти процедуры проводят постепенно в течение месяцев или даже лет, либо сразу выращивают семена в отдельных горшках. Таким образом, даже довольно взрослый экземпляр пересаживается проще лесного.

Разбираясь, как посадить елку из леса, важно выбрать момент, когда растение ушло в состояние зимнего периода покоя. Период прекращения сокодвижения можно определить по соседним деревьям, с которых облетели листья, на земле в это время начинаются первые заморозки. Точный срок зависит от местности и погодных условий конкретного сезона. Как правило, хвойные даже не замечают дискомфорта от пересадки, если их переносят с места на другое, когда земля уже начинает подмерзать, а температура становится минусовой. Попытка перемещения хвойников весной или летом, в мае-августе, удается гораздо реже.

Надо иметь в виду, что крупные формы ели могут вытянуться на 10 м и более, размах нижних веток достигает 4-5 метров. Место под посадку выбирают с учетом того, что сильное дерево заметно истощает грунт. Соседство продумывают тщательно, потому что падающие иголки непременно закислят почву. Близость ели и плодовых нежелательна.

Кроме влияния на грунт, выросшая елка может помешать коммуникациям, которые прокладывают на дачных и садовых участках, провода, кабеля и трубы над кроной могут оказаться поврежденными.

Крупные деревья не сажают ближе 15-и м к дому, незаглубленная корневая система может не выдерживать сильных ветров. В то же время, ползущие по поверхности корни могут повредить домашний фундамент.

Грунт требует внимательной подготовки. Необходимо заранее удалить все сорные растения из земли и затем выкапывать яму. На дно засыпают дренажный слой: песок, гальку, кирпичную крошку. Над этим слоем можно использовать торф, землю из леса или готовые смеси для хвойников. Эти требования особенно важны, если грунт глинистый.

В пересадке елочек нет особенных сложностей. При точном соблюдении рекомендаций результат будет радовать зимой и летом.

Молодые деревца, которые приглянулись, не должны быть выше метра, в таком возрасте пересадка проходит наиболее успешно. Саженцы без заметных повреждений обкапывают примерно на глубину в штык или два лопаты. Канавка вокруг елки не должна прилегать к стволу, ее прокладывают по периметру кроны в проекции нижних лап. Те корешки, что приходится обрубить, необходимо сразу же опрыскивать из распылителя стимулятором роста.

Несколько основных корней будут уходить в глубину вниз от ствола, поэтому деревце нужно пересаживать с конусовидным комом земли. Его извлекают, возможно, придется воспользоваться чьей-то помощью или понадобится рычаг. После подсыхания на воздухе корешки начинают отмирать буквально через четверть часа. Ком земли необходимо укутать влажной мешковиной и беречь деревце от пересыхания.

Перед тем как ель начинают выкапывать, на ней нужно сделать пометку по сторонам света. При посадке ее в том же направлении к движению солнца, деревцу будет легче приживаться на новом месте.

Главное при перемещении – сохранить корни целыми. Деревце двигают или перекатывают только на листе пленки, фанеры, не повреждая земляной комок.

Яма в грунте должна быть больше кома земли. Низ ее заполняют смесью верхового торфа с почвой, сверху ставят деревце строго вертикально, учитывая метки сторон света.

Читайте также:  Измельчитель веток садовый электрический своими руками — познаем во всех подробностях

После того, как растение оказалось на новом месте, его присыпают землей и проливают, чтобы грунт осел.

Крупные деревца устанавливают вертикально при помощи растяжек. Веревки не повредят кору и не изуродуют ровный ствол, если заранее обмотать места перевязывания гофрокартоном или другим защитным материалом.

После пересадки елки необходимо слегка притенить. Ползущие по поверхности корни не переносят плотную утоптанную землю. Оседания и сбивания необходимо избегать с помощью рыхления грунта.

Первые несколько лет поверхность грунта придется мульчировать с помощью любых доступных материалов: опилок, торфа, сена. Укрытие лапником на время морозов убережет растения от солнечных ожогов и перепадов температуры.

Во время засухи молодой ели необходим полив. Если комок земли рассыпается после сжатия в руке, почва пересушена и вода нужна срочно. Высохшие больные ветви необходимо аккуратно удалить. Подкармливать деревце не требуется.

После того, как пришлось пересадить ель на участке, неверные действия могут погубить деревце. Главных ошибок совсем немного:

  1. 1. На стволе елочки четко видна корневая шейка: место, под которым начинается рост корней. Она должна оставаться на уровне земли, не уходя под слой грунта. В том случае, если почва сильно осела и елку заваливает, придется обложить ствол камнями для доступа воздуха.
  2. 2. Посадочная яма должна быть больше земляного кома, свободные участки нужно заполнить землей, которую захватили с собой из леса.
  3. 3. Корни осторожно освобождают от мешковины только в момент, когда ком уже установлен в земляную яму. Натуральную ткань можно даже оставить в почве, она все равно постепенно разложится.
  4. 4. Грубейшая ошибка – подкармливать хвойники. Все варианты, которые желательны для огурцов или картофеля, елку погубят с полной гарантией. Любой навоз или помет сожжет нежную корневую систему. Исключение – специальная подкормка для хвойников, которая вносится не раньше, чем через 5 лет после посадки.
  5. 5. Первое время полив растения должен быть осторожным, с помощью лейки. Направленная струя из шланга может размыть слой земли.

Хвойные растения чистят воздух, помогают человеку избегать болезней. Фитонциды, которые они выделяют, и приятный аромат создают особенное настроение. Усилия по пересадке елок оправдываются полностью. Эти удивительные деревья будут выглядеть нарядными и аккуратными всегда, пополняя семейный архив праздничными видео каждый Новый год.


Во время засухи молодой ели необходим полив. Если комок земли рассыпается после сжатия в руке, почва пересушена и вода нужна срочно. Высохшие больные ветви необходимо аккуратно удалить. Подкармливать деревце не требуется.

Отличия посадки весной, летом, осенью, зимой

Ели с открытыми корнями строго ограничены в сроках посадки. Их можно переносить с места на место только ранней весной, или в конце августа, начале сентября. В другое время можно не беспокоиться, дерево вряд ли приживется. Эта рекомендация относится и к растениям, принесенным из леса.

Исключение составляют ели, выращенные в питомниках. Такие деревья прошли адаптацию в рамках кома, то есть у них отросли новые корешки и они пережили в упаковке хотя бы одну зиму. Такая технология позволяет растениям переносить пересадку с минимальным стрессом.

Деревья с комом можно высаживать даже зимой. Особенно это актуально для крупномеров, чем старше растение, тем лучше оно приживается, если его переносят на новое место в состоянии «спячки».

Ели с открытыми корнями строго ограничены в сроках посадки. Их можно переносить с места на место только ранней весной, или в конце августа, начале сентября. В другое время можно не беспокоиться, дерево вряд ли приживется. Эта рекомендация относится и к растениям, принесенным из леса.

Пересадка ели.

Ель – морозостойкое, вечнозелёное дерево с поверхностной корневой системой, нетребовательное к условиям произрастания и устойчивое к загрязнению воздуха. Хорошо растёт на супесях и суглинках, не любит близкого залегания грунтовых вод. Любит яркий рассеянный свет, поэтому прекрасно соседствует с берёзовыми насаждениями.

В высоту может достигать 40 м. Корни распространяются на 15 – 20 м от ствола, поэтому не следует высаживать ель ближе 20 м от дома и на небольшом земельном участке. Поскольку корневая система ели поверхностная, для неё характерны случаи ветровала, а это – реальная угроза для дома.

Ель растёт очень медленно, и если есть желание быстро озеленить участок, можно пересадить на постоянные места уже взрослые деревья (до 15 м высотой). Лучшее время для пересадки крупномеров – начало зимы, когда земля достаточно замёрзла, но температура воздуха не ниже минус 8 – 12 °C. При более низких температурах корни ели могут подмёрзнуть. Можно пересадить ели и в самом конце зимы, пока почва ещё не оттаяла. В обоих случаях при выкапывании деревьев мёрзлая земля на их корнях хорошо держится, и корни повреждаются минимально.

Для пересадки выбирают здоровую ель, без видимых повреждений. По периметру кроны весной выкапывают траншею около 1 м глубиной и 20 – 30 см шириной, обрубая корни ели лопатой. В траншею засыпают торф или перегной, добавляют удобрения для стимуляции корнеобразования. Насыпанный грунт хорошо проливают полив повторяют несколько раз за лето, особенно в засушливый период. К осени в траншее образуется множество тонких корешков.

Посадочную яму с отвесными стенками выкапывают осенью землю из неё складывают в подвал, чтобы она оставалась мягкой. Запасают также песок, 2 – 3 ведра подстилки из-под елей и сухие опавшие листья. Диаметр посадочной ямы должен быть на 1 м больше, чем диаметр кроны глубина ямы – около 1 м. Высокую ель выкапывают корчевателем: он удерживает и корни с землёй, и крону, не повреждая их.

Дерево до 2 м высотой можно вырыть самостоятельно, окопав его по наружному радиусу траншеи и перерубив оставшиеся корни. Глубина, на которую уходят корни дерева такой высоты, – не более 60 см. Сильно наклонив ель, земляной ком с корнями поливают водой, при этом он покрывается корочкой льда. При перевозке ели это предохранит землю от выветривания, а корни – от иссушения. Затем под корни ели подводят мешковину, завязывают её вокруг ствола и перевозят саженец на место посадки.

Перед посадкой на дно ямы насыпают лесную подстилку, немного песка и сухие листья. Саженец устанавливают так, чтобы корневая шейка находилась на 5 – 7 см выше уровня грунта: когда земля осядет, дерево опустится на место. Пространство между стенками ямы и земляным комом с корнями засыпают мягкой землёй и уплотняют её. Вдоль края посадочной ямы вбивают 3 – 4 крепких кола, к ним привязывают ель, чтобы она не упала от ветра. Приствольный круг хорошо засыпают торфом, перегноем, опавшей листвой, лапником. Важно при пересадке сохранить ориентацию дерева в направлении «север-юг».

Лучше всего приживаются ели не более 1,5 м высотой – чем меньше саженец, тем легче он переносит пересадку, для которой подходят сентябрь – октябрь или ранняя весна, когда ещё не начался процесс вегетации. Крайний срок пересадки – 10 мая. Если деревца в лесу выкапываются самостоятельно, их окапывают вокруг ствола по периметру кроны, отрезая корни лопатой. Чем меньше саженец, тем ближе к поверхности находятся его корни. Подкопанный саженец сильно наклоняют, подводят под его корни мешковину из джута и завязывают её вокруг ствола.

Посадочная яма по диаметру должна быть больше земляного кома. В неё насыпают торф, перегной, песок, лесную подстилку из елового леса и всё перемешивают. Яму хорошо проливают и устанавливают в неё саженец, не заглубляя корневую шейку. Саженец можно поместить в яму прямо в джутовой мешковине – она не помешает корням расти. Промежутки между земляным комом и стенками ямы засыпают грунтом, постепенно уплотняя его. Саженец хорошо поливают, растворив в воде 100 – 150 г нитроаммофоски. Хорошо действует янтарная кислота (средство, подавляющее стресс) – 1 ст. л. на 10 литров воды. Можно использовать стимуляторы корнеобразования: «Корневин», «Эпин» или «Гетероауксин». В дальнейшем подкормка не обязательна. Полив производят один раз в неделю, по 1 – 2 ведра (в зависимости от величины саженца), поскольку ель весьма требовательна к влажности почвы.

Вдоль стенок ямы вбивают колья, к которым привязывают молодое деревце на растяжках, чтобы его не свалило ветром. Приствольный круг обильно засыпают торфом или перегноем, чтобы избежать быстрого пересыхания почвы. Молодую ель нужно прикрывать от прямых солнечных лучей агрилом или мешковиной даже весной.

Хорошо подходят для пересадки деревца, продающиеся в пластиковых контейнерах или с комом земли, упакованным в мешок. При их покупке нужно обращать внимание на состояние растения, качество и размер корневой системы.

Есть одна особенность у ели: если давать ей свободно расти вверх, то она начнет сбрасывать хвою с нижних ярусов, если у нее нет достаточного простора для развития. Если вы хотите, чтобы ель у вас была снизу до верху пышная, то вы должны обязательно верхушку ели с некоторого момента обрывать. Скажем, вы дадите ей вырасти до высоты 2,5 м. Весной пойдет молодой и зелененький побег, верхушка начинает расти дальше, а вы просто выкручиваете этот побег пока на нем иголочки еще совсем мягкие, это сделать очень легко. Для ели эта операция довольно безобидная. Вы обламываете ее, на какую бы высоту она ни выросла. Как только вы уничтожите верхушечную точку роста, ближайшие спящие почки в основании выломанного ростка сразу пойдут в рост. Один из этих побегов будет пытаться возместить верхушку и начнет расти вертикально, а вы опять будете его обламывать. Все попытки ели вырастить новую верхушку вы будете каждую весну приостанавливать. Если все время у ели обламывать молодой и зеленый побег на верхушке, то она будет у вас густеть, ветви станут очень пушистыми и зелеными, с нижних ветвей не будет осыпаться хвоя, и они не будут усыхать. А вот обрезать концы веток не следует, поскольку, как правило, это приводит к усыханию всей ветки.

Читайте также:  Барбарис кустарник полезные свойства как использовать противопоказания

Способ посадки

  1. Для начала нужно найти двухлетний саженец елки. Проще всего приобрести его в питомнике, где дело поставлено на широкую ногу, а репутация безупречна. Обычно крупные питомники с многолетним стажем работы как раз и являются надежным местом для покупки. Если же Вы не хотите тратиться на саженец, но в числе Ваших друзей или знакомых есть садоводы или лесники, обратитесь за помощью к ним – они подскажут, где лучше искать и выкапывать интересующее деревце. А лесник еще и выкопает его сам, соблюдая все правила.

К счастью, ель довольно неприхотливое растение, и в наших широтах можно выращивать как обычную ель, так и канадскую, голубую и другие.

  1. Саженец при покупке или выкапывании должен быть с земляным комом. Растение с корневой системой в контейнере – это как раз то, что нужно. Если же корни освобождены от грунта, проверьте их – белые кончики говорят о том, что с растением все в порядке.
  2. Конец апреля – начало мая – лучшее время для посадки ели. В это время ее почки находятся еще в спящем состоянии, и дерево намного легче перенесет процесс пересадки. Также часто ели высаживают в конце августа – начале сентября, когда у них активно растут корни.

Бытует мнение, что голубую ель лучше сажать зимой для наилучшего привыкания ее корневой системы к новому месту, однако приведенное в данной статье время подходит для пересадки любых видов елей, будь то голубая, канадская или какая другая.

Кстати, есть категория садоводов, которая утверждает, что весенняя посадка – единственный правильный период для пересадки ели, осенняя пересадка ни к чему хорошему не приведет.

  1. Яму для посадки саженца нужно подготовить еще за две недели. Для двухлетнего саженца она обычно составляет метр в глубину и 60-70см в диаметре. В яму нужно насыпать смесь компоста и перегноя вместе с костной мукой и хвоей. Минеральные удобрения многие садоводы рекомендуют вносить весной, когда деревце уже хорошо укоренится.
  2. Сверху на плодородную насыпанную в яму землю поместите саженец. Ком с корнями должен свободно помещаться в яме. Корни перед засыпкой земли рекомендуется тщательно расправить. Перед засыпкой елку немного приподнимают и начинают засыпать яму землей. Землю важно качественно утрамбовать, чтобы при ее оседании и уплотнении вместе с ней не осел саженец. Корневая шейка саженца всегда должна располагаться на уровне земли.
  3. После того, как елочка посажена, рядом с ней рекомендуется вкопать колышек и привязать растение к нему. Вокруг саженца нужно создать земляной валик и засыпать внутреннее пространство опилками. Елку нужно хорошо полить – это делается не только для утоления жажды растением, но и для избавления от воздушных полостей в земле после посадки.

Хоть посаженной елочке и требуется много влаги, перебарщивать не стоит – если земля глинистая, ее следует смешать с песком или просто сделать дренаж из песка, чтобы вода не застаивалась в корнях.

Если в первые недели после посадки ель нуждается в обильном поливе, то зимой дело обстоит иначе – мать-природа сделает все за Вас. Летом же елочку нужно поливать как и любые другие растения, особенно в жаркую засушливую погоду.

Как пересадить ель

Купив саженец, и выбрав место для посадки, приготовьте саму посадочную яму. Её копают заранее: верхний диаметр 40-60 см., нижний диаметр 30-50 см., глубина 50-70см. Для тяжелой земли и для мест где почвенные воды стоят высоко, на дно поместить “дренаж” – щебень или битый кирпич с песком слоем 15-20см. Приготовьте почвенную смесь, которой будете засыпать посадочную яму. Почву из ямы перемешивают с торфом, добавляют перегной и песок. Желательно при посадке добавить удобрение-нитроаммофоску 100-150г (3/4 стакана). Позже ели подкармливать необязательно. Оптимальные пропорции почвы для посадки елей: 2 части дерновой земли, 2 части листовой земли, 1 часть торфа, 1 часть песка.

Когда можно пересаживать ель:

Рекомендуемое время посадки саженцев (сеянцев) как правило, весна, до начала роста (вегетации) и осень, с начала сентября, а завершается осенняя посадка до наступления холодов. Деревья – крупномеры ели (более 3 метров высотой) рекомендуется высаживать с ноября по март, с замороженным земляным комом.

Теперь приступают непосредственно к посадке. Насыпьте в яму поверх дренажного слоя, почвенную смесь, так, чтобы поверхность земли в контейнере совпала с поверхностью земли в месте посадки (обязательно учесть усадку почвы), вылейте 5 литров воды в яму. Аккуратно вытащите саженец из контейнера и поместите корневой ком в яму. Помните, что разрушать земляной ком нежелательно. Если же это произошло у вас остаётся 15-20 минут, чтобы закончить посадку. Растение размещается в лунке так, как это удобно, важно, выровнять ствол по вертикали со всех сторон, засыпать, сильно не трамбуя корневой ком приготовленной почвенной смесью. При посадке ели, необходимо полить посаженное дерево. Это делается в первую очередь для того, чтобы земля заполнила все пустоты и плотно облегала корневую систему саженца. Для этого из земли делают небольшой земляной отвал вокруг саженца. Это будет удерживать воду при поливе. Вливают ещё 10-20 литров воды в зависимости от размеров и возраста саженца. Если посадка ели проводится летом, то в последующий месяц-полтора посадки елей необходимо 1 раз в неделю выливать по 10-20 литров воды под дерево (в зависимости от размера).
В течение первого года после посадки земля в лунках осядет. Приствольный круг надо замульчировать торфом или компостом слоем толщиной 5 см. Это позволит удерживать влагу, повышает температуру почвы, обогащает ее питательными элементами. Весной мульчу перемешивают с почвой, аккуратно рыхля вокруг молодых посадок на глубину не более 5-7 см.

Имейте в виду, ели любят хорошее освещение, но молодым саженцам необходимо притенение. Поэтому либо сажайте их возле заборов или строений, которые будут обеспечивать необходимую тень в первые годы жизни или продумайте, как это можно сделать другим способом. Высаживать ели можно одиночно или группами, с расстоянием между деревьями в ряду от 2-х до 3-х метров, но не менее 1м. Не забывайте, что у ели корневая система хоть и поверхностная, но занимает много места вокруг самого дерева. С годами она может натолкнуться на препятствия (фундамент дома, коммуникации). При этом пострадает сама и может навредить вашим постройкам. Не стоит забывать и о конкуренции за питание и свет между растениями. Из-за того, что у ели поверхностная корневая система, ели не выносят вытаптывания и уплотнения почвы. Мульчирование торфом или опилками на зиму рекомендуется первые два года после посадки молодых саженцев (слоем 6-8см). Также желательно молодые саженцы елей на зиму укрывать лапником.

План пошаговой работы для посадки ели

Процесс посадки ели условно разделен на несколько этапов. В первую очередь осуществляется подготовка посадочной ямы, которая подразумевает выкапывание лунки подходящего размера. Если субстрат полностью меняется, боковые стенки нужно закрыть ограждающим материалом, пропускающим влагу и воздух, но сохраняющим уровень содержания минеральных веществ. По форме яма больше похожа на большой горшок для цветов. Садоводы часто изолируют ее сосновым или еловым горбылем.

Дальше начинается процесс оптимизации почвенной смеси. Его можно реализовать самостоятельно, смешав нужные компоненты, или купить в садоводческом магазине. Второй вариант более востребован ввиду своей простоты и доступности. Выбранный субстрат вносится в подготовленную яму, после чего его уплотняют в течение 2 недель.

Следующий этап подразумевает обработку корневой системы раствором Корневина, янтарной кислоты, Радифарма и других стимулирующих средств. Посадка саженца осуществляется таким образом, чтобы шейка корней располагалась на одном уровне с краем лунки. Затем ком засыпается почвой.

С целью формирования приствольного круга возле кроны выкладывается валик из почвы. Последний этап заключается в поливе саженцев. Для небольших растений достаточно 2-3 ведер, а для крупных — 4-5.

Если нужно разобраться, как вырастить ель из семян, можно следовать аналогичной инструкции, но проводить тщательную обработку семенного материала с целью повышения всхожести. Перед высадкой в открытый грунт семена замачиваются на 3 дня в теплой воде, пока они не набухнут. Для стимуляции роста корней их можно обработать специальным раствором.

Остальные тонкости посадки и ухода за елями заключаются в сезонной обрезке, поливе и внесении минеральных подкормок.

При выборе саженца в лесу лучше проигнорировать крупные растения. Оптимальный вариант обладает высотой до 1 м и здоровой корневой системой без наличия дефектов или участков поражения болезнями и вредителями.

Правильная посадка саженца ели на участке

Если вы хотите сделать вашу дачу или участок частного дома более сказочным, красивым и интересным, то вам обязательно следует посадить в саду ель! Благо, сейчас большой выбор разнообразных видов и сортов этого чудесного дерева, можно высадить как низкое и миниатюрное дерево, так и очень высокорослое.

Читайте также:  Как построить парник из поликарбоната своими руками

Ель можно размножить стандартными для многих культур способами:

Прищипка огурцов в теплице: схемы и правила проведения процедуры

Время на чтение: 5 минут

Правильное прищипывание огурцов существенно повышает урожайность, ускоряет вызревание плодов. Ознакомиться как прищипывать огурцы в теплице проще всего на пошаговом фото. Но при проведении процедуры надо еще учитывать некоторые тонкости.


Время на чтение: 5 минут

Надо ли прищипывать огурцы в теплице

Среди важных моментов ухода за овощными растениями числится ослепление, или прищипывание огурцов в теплице.

Целью процедуры является то, чтобы на лианах:

  • появилось больше женских цветов;
  • активизировался рост боковых побегов;
  • быстрее завязывались плоды.

Когда огородники игнорируют проведение прищипки тепличных огурцов, то урожай плодов у них снизится. Придется заниматься опылением цветов, запуская пчел и ос в помещение. А это трудно и редко удается.

Чем больше плетей 1-го и 2-го порядка образуется, то быстрее завязываются плоды. Ускорить этот процесс можно, если проводить формирование кустов. При этом не забывают о том, что процедура проводится после подвязки огуречных плетей. Так им будет хватать света, который проходит сквозь поликарбонат, стекло. Да и ослепление побегов проводить легче, удобнее.

Чем больше плетей 1-го и 2-го порядка образуется, то быстрее завязываются плоды. Ускорить этот процесс можно, если проводить формирование кустов. При этом не забывают о том, что процедура проводится после подвязки огуречных плетей. Так им будет хватать света, который проходит сквозь поликарбонат, стекло. Да и ослепление побегов проводить легче, удобнее.

Нужно ли прищипывать огурцы в теплице

В первую очередь, для получения вкусных огурчиков красивой формы необходимо создать благоприятные условия для развития куста. Для этого его достаточно поливают, подкармливают подходящими удобрениями. Во вторую очередь проводят подвязывание, прищипывание.

При создании хороших условий в теплице можно получить плоды огурцов раньше. Для этого нужно правильно обустроить помещение, высадить огурцы, так чтобы ответвления росли не очень густо, вертикально. Для культивирования этих овощей необходимы высокая влажность, частый полив. Но если куст разрастется слишком сильно, это уменьшит доступ света к растению, помешает образованию плодов. Прищипка огурцов в теплице или в парнике – обязательная мера.

  • нужно подвязывать, чтобы росли вверх;
  • постепенно формировать куст.

При хаотичном разветвлении, образовании завязей корневая система не справляется с питанием всего растения, не приносит обильный урожай. Огурчики на стеблях будут маленькими, скрученными, с горечью.

Кто-то из огородников пренебрегает этим методом, считая его слишком сложным, бесполезным занятием. Но при грамотном уходе за растением можно получить отличный урожай. Чтобы понять правила ухода за огурцами в теплице из поликарбоната, рекомендуется посмотреть видео и рисунки.


Боковые побеги иногда бывают весьма короткими, зачаточные листья незаметными. Они расцветут, будут плодоносить позже, чем основная плеть.

Какие еще этапы ухода за огурцами существуют

Кроме прищипывания, огурцам организуют правильный режим полива — не менее 5 л воды на 1 м 2 , желательно утром, до наступления жары. После увлажнения почву рыхлят, открывая корням доступ к кислороду. За сезон делают 3-4 подкормки растений, используя как органические, так и искусственные удобрения.

Температуру воздуха в теплице поддерживают на уровне +18…+30°C. Оптимальная влажность — не менее 80%, при обязательном ежедневном проветривании сквозняков не допускают. Кусты вовремя формируют и подвязывают, используя вертикальные или горизонтальные опоры.

Температуру воздуха в теплице поддерживают на уровне +18…+30°C. Оптимальная влажность — не менее 80%, при обязательном ежедневном проветривании сквозняков не допускают. Кусты вовремя формируют и подвязывают, используя вертикальные или горизонтальные опоры.

Как правильно прищипывать огурцы в теплице

Лиана огурца имеет способность разрастаться, тем самым способствуя тому, что все питательные вещества, которые поставляет корневище растений, уходят на рост и развитие пасынков. Огородники должны стремиться к активизации боковых побегов растения. Именно на них образуются женские цветы, которые после опыления превращаются в плоды.

Не все огурцы нуждаются в прищипке. Сегодня в продаже есть гибридные сорта, которые образуют лишь одну лиану.

Прищипка обеспечивает обильный урожай, избавляя растения от множества лишних побегов и листьев. Ослепление растений можно выполнять разными способами и по разным схемам. Вся процедура зависит от сорта растения и условий, которые были созданы в теплице.

Методы прищипки огурцов разных видов:

  • Насекомоопыляемые. Данный вид можно опылять самостоятельно, а можно привлекать в теплицу насекомых. Большое количество плодов у насекоомоопыляемых и гибридных видов образуется на боковых побегах. При этом основной стебель обычно усеян пустоцветами – цветками мужского пола. Растения этого сорта формируют путем прищипки основного стебля. При этом для роста оставляют центральный стебелек и побеги. Процедуру нужно проводить после появления пяти-шести настоящих листьев.
  • Партенокарпические. Характеризуются образованием большого числа женских цветов и небольшого – мужских. Таким сортам для формирования плодов опыление не требуется. После высадки огурцы подвязывают к шпалере. Снизу растение полностью избавляют от побегов, цветов и завязей. На высоте полуметра боковые плети нужно прищипнуть над боковым листком. На высоте метра сбоку оставляют побеги, две завязи и два-три листочка. На высоте полутора метров оставляют три-четыре завязи и три-четыре листка.

Если лиана не прекратит свой рост, ее можно просто перекинуть через шпалеру и дождаться, пока до земли останется 25 см. Чтобы не перепутать количество сохраненных завязей и листков, нужно запомнить, что на одну завязь приходится один здоровый листок. Прищипывать растения нужно очень аккуратно, важно не повредить основной стебель.

  • Насекомоопыляемые. Данный вид можно опылять самостоятельно, а можно привлекать в теплицу насекомых. Большое количество плодов у насекоомоопыляемых и гибридных видов образуется на боковых побегах. При этом основной стебель обычно усеян пустоцветами – цветками мужского пола. Растения этого сорта формируют путем прищипки основного стебля. При этом для роста оставляют центральный стебелек и побеги. Процедуру нужно проводить после появления пяти-шести настоящих листьев.
  • Партенокарпические. Характеризуются образованием большого числа женских цветов и небольшого – мужских. Таким сортам для формирования плодов опыление не требуется. После высадки огурцы подвязывают к шпалере. Снизу растение полностью избавляют от побегов, цветов и завязей. На высоте полуметра боковые плети нужно прищипнуть над боковым листком. На высоте метра сбоку оставляют побеги, две завязи и два-три листочка. На высоте полутора метров оставляют три-четыре завязи и три-четыре листка.

Почему нужна обрезка

При неконтролируемом росте растение:

  • загущается, проветривание ухудшается, после полива создаются условия для развития грибковых заболеваний;
  • образуется много пустоцветов;
  • плоды становятся мелкими, в первую очередь питательные вещества поступают к молодой поросли;
  • из-за недостатка питания ухудшаются вкусовые качества огурцов.

Некоторые уличные виды плохо ветвятся, пока их не прищипнуть, урожайность значительно снижается.

  • При формировании куста нужно помнить о разрыхлении грунта.
  • В процессе подвязывания учитывать, что у овоща некрепкая корневая система. Работы требуют бережного выполнения, без повреждения корешков.
  • При работе с кустом принимать во внимание и то, что главный стебель хрупок. Манипуляции нужно делать очень осторожно.
  • Вовремя убирать мужские цветочки и ненужные ростки.
  • Пожелтевшие высохшие листья и поврежденные усики не обрывают, а срезают ножницами.
  • Уход за огурцами выполняют регулярно. Ухаживать нужно с помощью исключительно чистых инструментов, не допуская заражения культуры.
  • Во время выращивания и сбора урожая не рекомендуется менять местами верха кустиков. Это может спровоцировать гибель или пожелтение.
  • После обрезки листьев не должны оставаться пеньки. В обратном случае на кустовых огурцах растение поразит мучнистая роса, которая не даст правильно формироваться завязям.

Как правильно прищипывать огурцы – полезные советы с фото и видео


Иногда можно услышать мнение о том, что прищипывание огурцов в теплице и открытом грунте – это лишняя трата времени, и отменные урожаи можно получить и без этого. В некоторых случаях так и происходит, поскольку все зависит от вида растения и его особенностей. Но следует помнить, что при неконтролируемом росте огурцов на кустах образуется большое количество пустоцветов (мужских побегов). А для получения урожая нужны как раз женские побеги, которые появляются исключительно на боковых частях растения.

Как делают прищипку огурцов

Урожайность огурцов, их вкус и длительность плодоношения во многом зависят от правильного прищипывания. Процедуру проводят с учётом типа огородной культуры: сортовая она или гибридная, пчелоопыляемая или партенокарпическая. Без прищипывания растение основные силы отдаёт зелёной массе, слабо формируя завязи, чаще болеет, а зеленцы имеют горьковатый привкус. Гибриды последнего поколения самостоятельно образуют короткие, слабо облиственные плети, но при высокой цене не всегда окупаются, из-за быстрой отдачи урожая.

  1. Важные моменты
  2. Ошибки прищипывания
  3. Формирование сортовых огурцов
  4. Гибридные виды
  5. Прищипывание в открытом грунте
  6. В теплице


Однако зелёная масса гибридных растений нуждается в коррекции, при сильном разрастании она ослабляет корни, создаёт затенение и провоцирует развитие гнили. Чтобы этого не произошло, удаляют часть боковых побегов – пасынков, а остальные прищипывают после второго листа. Параллельно убирают и пожелтевшие или засыхающие части растения, на них, особенно в тепличных условиях, развивается мучнистая роса.

Добавить комментарий