Как правильно сажать колоновидные яблони. Посадка саженцев колоновидной яблони

Пошаговое руководство по посадке колоновидных яблонь

Колоновидные яблони без преувеличения просто созданы для современных садов, поскольку позволяют значительно сэкономить площадь – на небольшом участке можно посадить множество деревьев разнообразных крупноплодных сортов. Из-за того, что доступу света ничто не препятствует, яблоки созревают необычайно вкусными.

Кроме того, цветущие колонны чарующе красивы. Растущие вверх пирамидальные кроны имеют очень декоративный вид не только во время цветения, но и в течение всего сезона, когда деревца усыпаны яркими, ароматными и очень красивыми плодами.

Цветение колоновидных яблонь – потрясающее зрелище Обилие плодов на молодом деревце

Продаются в контейнерах и являются лучшим посадочным материалом:

Посадка колоновидных яблонь, на каком расстоянии сажать друг от друга в открытом грунте, уход

Колоновидная яблоня – клон обычного сорта. Его отличительная черта – отсутствие боковых ветвей. Ствол дерева утолщен, у него множество маленьких коротких веток – длиной до 15 см, на верхушках которых расположены цветковые почки. Часто ветки замещают копьецы и кольчатки. Высота дерева обычно не превышает 2 м.

Цвести и плодоносить колоновидная яблоня начинает с 2–3 лет. С 7 года приносит стабильный высокий урожай. Собирать его из-за отсутствия боковых веток и маленького роста деревца очень легко. Также такая форма облегчает и полив, и обрезку, и обработку яблони специальными средствами.

Появились колоновидные яблони недавно. В 1964 г на старом дереве сорта Макинтош нашли необычную ветку с очень большим количеством листвы и яблок. Эта мутация и стала основой для создания колоновидной яблони.


Цвести и плодоносить колоновидная яблоня начинает с 2–3 лет. С 7 года приносит стабильный высокий урожай. Собирать его из-за отсутствия боковых веток и маленького роста деревца очень легко. Также такая форма облегчает и полив, и обрезку, и обработку яблони специальными средствами.

Посадка саженцев колоновидной яблони

Для посадки практичнее использовать однолетние саженцы. Они быстрее приживаются, хотя и выглядят внешне очень маленькими и тонкими по сравнению с двулетками. Посадку лучше проводить весной до распускания почек. Дренаж выполняют из крупного щебня и песка слоем не менее 20-25 см. Снятую почву посадочной ямы обязательно смешивают с перегноем или зрелым компостом и минеральными фосфорно- калийными туками. Для одного дерева смесь должна содержать 4-5 кг органики и по 80-90 г суперфосфата и сернокислого калия. В смесь добавляют по стакану древесной золы и тщательно перемешивают.

Ствол саженца устанавливаем в яме строго вертикально, расправляем корни, вбиваем опору. Корневая система должна свободно располагаться в яме без загибания корешков. Засыпку начинаем с пустых мест, придвигаясь к саженцу. Учитывая хрупкость прививки, будьте внимательны и осторожны. Засыпав яму до середины, слегка утрамбуйте почву и залейте 0,5 ведра воды не холодной с улицы, а лучше комнатной температуры. После впитывания проверьте расположение прививки относительно края посадочной ямы. Прививка должна возвышаться над землей на 2-3 см. Если прививку прикопать, могут при неблагоприятных условиях начать развиваться корни из привоя. Окончательно засыпаем яму, уплотняем почву вокруг стволика и подвязываем саженец к опоре широкой лентой через восьмерку. Формируем вокруг ствола саженца лунку с бортиками не выше 2-3 см и доливаем воду. На каждый саженец расход воды составляет 1-2 ведра в зависимости от возраста саженца. После посадки почву мульчируют. На зиму мульчу убирают.

Колоновидная яблоня. © Erika Stardig

На плодородных почвах при первой подкормке можно ограничиться внесением нитроаммофоски вразброс в начале распускания листьев дозой 50-60 г/дерево. В первый год подкормку вносят через месяц после посадки саженца. Вторую подкормку повторяют через 3-4 недели и третью еще через 3-4 недели. Вместо нитроаммофоски можно для подкормки использовать раствор мочевины. На 10 л воды растворить 2-3 ложки удобрения и внести под корень из расчета 2-3 л/дерево с последующим поливом и мульчированием. К концу июля подкормки заканчивают.

Схемы посадки

При посадке колонновидных яблонь используют различные схемы:

  • при ленточной схеме саженцы высаживают в ряды, расположенные на расстоянии 80–100 см. Между растениями оставляют 50–80 см. Такая схема используется при промышленном выращивании;
  • используя шахматную схему, 4 саженца высаживают по углам квадрата со стороной 1 м, пятое дерево сажают в середине. По такой схеме удобно группировать яблони с разными сроками созревания;
  • при одиночной посадке колонновидной яблони она будет украшать сад и приносить урожай при наличии подходящих опылителей.

Ленточная схема выращивания колонновидных яблонь используется как в промышленных садах, так и в личных хозяйствах

Для стланцевой формы деревце высаживают под углом

Вредители и болезни

Колоновидная яблоня поражается теми же болезнями и вредителями, что и обычные деревья. Учитывая это, обработка от вредителей, плодовой гнили и других патологий должна стать обязательным мероприятием (рисунок 6).

Примечание: В борьбе с вредителями высокую эффективность показали не только инсектициды, но и ловчие пояса из гофрированной бумаги. Они не дают вредителям подниматься по стволу, а урожай получает надежную защиту от насекомых.

Болезни колоновидной яблони возникают из-за неправильного ухода, использования зараженных инструментов для обрезки или присутствия других зараженных растений в саду. Чтобы не допустить распространения патологий, нужно обрабатывать культуру химикатами, а также регулярно проводить санитарную чистку кроны.


В предыдущих разделах мы уже упоминали, что колоновидная яблоня часто вымерзает в течение зимы. Чтобы сохранить урожайность культуры, на зиму деревцу обеспечивают специальное укрытие (рисунок 7).

Уход за колоновидными яблонями

Выращивание колоновидных яблонь требует от садовода постоянного внимания к посадкам и достаточно кропотливого ухода. Причем уход за колоновидными яблонями требуется уже на стадии, когда растение зацветает. Дело в том, что компактное дерево с небольшой кроной буквально покрывается цветами, поэтому, особенно в первые годы жизни, приходится жестко нормировать будущий урожай:

  • Если саженец зацвел уже в первую весну, лучше удалить все бутоны, поскольку плодоношение – это серьезное испытание для не успевшего как следует акклиматизироваться растения.
  • На второй год на дереве может созреть до пяти плодов.
  • Постепенно нагрузку увеличивают, следя, чтобы яблоки от года к году не мельчали, что может быть признаком перегруженности дерева.

Нормирование заключается в аккуратном удалении избыточных цветоносов.

На каждой плодоносящей ветви и стволе оставляют в два раза больше бутонов, чем должно вызреть яблок. В среднем на плодоносящей ветви оставляют по два соцветия, а повторное прореживание проводят в рамках летнего ухода за яблоней, когда образуется завязь размером с грецкий орех.

Колоновидные яблони нуждаются в постоянном поливе дважды или трижды в неделю. После процедуры участок под кроной мульчируют соломой или скошенной травой. Если плантация заложена на основе клоновых подвоев с корневой системой поверхностного типа, то рыхлить почву бывает опасно из-за риска повредить корни. В этом случае в радиусе не менее 25 см от штамба дерева высевают сидераты, которые регулярно скашивают.

Хорошо, если для плантации будет организована капельная система с дозированной подачей влаги к корневой системе, однако два раза в месяц проводят обильное прикорневых кругов так, чтобы грунт был промочен на глубину залегания корней.

Нормирование заключается в аккуратном удалении избыточных цветоносов.

Когда лучше сажать: весной или осенью, сроки посадки в разных регионах

Садоводов всех климатических зон объединяют правила, благодаря которым посадка колонновидных яблонь весной станет успешной и гарантирует приживаемость саженцев с открытыми корнями. Главное — выполнять определённые требования: Работу начинать, когда почва прогреется до +10. +15°С, а температура воздуха – не менее +15°С. Естественно, что в регионах такая погода устанавливается в разное время.

Например, в Подмосковье — в конце апреля, начале мая, на Урале – во второй и третьей декаде мая, а на юге Сибири – в конце весны, начале лета. Посадку проводят до распускания почек, но после того, как пройдут весенние возвратные заморозки. Высаживать растения с оголённой корневой системой можно и осенью, но не позже чем за три недели до наступления устойчивого похолодания. Молодые растения должны укорениться. То есть, иметь достаточно времени для отрастания волосовидных корешков, которые поглощают питательные вещества из почвы. Иначе саженец не приживётся и замёрзнет при отрицательной температуре.

Подробнее о том, как правильно выбрать место для колонновидной яблони, и технике посадке.


К сожалению, существуют недостатки:

Опыление сорта

По утверждению специалистов, частичная способность к самоопылению плодовой культуры подразумевает, что оплодотворятся до 15% цветков. Для повышения урожайности частично самоплодной Виктории рекомендуется посадить рядом деревья-опылители, лучшими для этой цели считаются сорта Вильямс красный и Триумф Виенны. А также могут подойти другие цветущие в поздние сроки груши. Ими могут стать уже растущие на расстоянии не более 50 м грушевые деревья.

Высаживая Викторию, нужно учесть регион её выращивания. В южных широтах дерево можно посадить как весной, так и осенью. В более северных регионах с осенней посадкой лучше не рисковать: саженец может вымерзнуть в зимнее время. Схема размещения стандартная для среднерослых деревьев — 4х5 м. В остальном условия произрастания и процесс посадки не имеют особенностей.

Опылители

Сорт Виктория лишь наполовину самоплоден. Некоторые плоды могут не содержать семян.

Урожайность значительно повысится, если на одном участке с сортом Виктория будут расти опылители: Бере Дюмон, Вильямс красный, Николай Крюгер.

Все эти сорта груш цветут примерно в одно и то же время.

Ствол можно привязать к колышку, тем самым обеспечить дереву ещё большую устойчивость.

Описание и история появления сорта груши Виктория

Летнюю грушу Виктория вывели в 1973 г. инженеры украинского «Института орошаемого садоводства» в г. Мелитополь. Авторы – Г. И. Куликов, Е. А. Авраменко, П. В. Гроздицкий, И. Н. Бойко, И. Н. Максимова. Для скрещивания использовали сорта Бере Боск и Толстобежка. Культура прижилась в садах центральной и южной Украины.

В Государственный реестр селекционных достижений РФ культуру включили в 1993 г. после проведенных сортоиспытаний. Сорт получил допуск к выращиванию по Северо-Кавказскому региону и в Крыму. В Центральных регионах России его не выращивают из-за неподходящих климатических условий.

Преимущества сорта:

Рекомендации садоводов

При высаживании груши очень важно помнить, что данная плодовая культура обладает мощной корневой системой, проникающей в глубокие слои грунта, поэтому ямы под посадку должны быть оптимально просторными и глубокими. Опытные садоводы рекомендуют учитывать особенности культивирования груши «Виктория», что обеспечит стабильную и высокую урожайность плодовых насаждений на протяжении многих лет:

  • крону необходимо формировать из пяти скелетных ветвей первого порядка;
  • при формировании рекомендуется придерживаться высоты штамба в 0,5-0,7 м, а нижний ярус должен состоять из пары противоположно растущих ветвей;
  • стандартное расстояние от нижнего яруса до третьей скелетной ветви следует выдерживать на уровне 0,6 м, а четвертую и пятую ветви нужно размещать с промежутком в 25-30 см;
  • желательно вокруг стволовой части груши на расстоянии 20-30 см обустроить округлого типа канавки, по которым будут равномерно распределяться удобрения и поливная вода;
  • в проведении обильных поливов груша этого сорта не нуждается, а переизбыток влаги может привести к загниванию корневой системы;
  • после поливов требуется взрыхлить грунт в приствольных кругах, что позволит обеспечить корневую систему плодовых насаждений кислородом.

Количество и виды удобрений, которые требуется вносить на протяжении всего периода вегетации, зависят от типа и состояния почвы, а также особенностей развития плодового дерева.


При высаживании груши очень важно помнить, что данная плодовая культура обладает мощной корневой системой, проникающей в глубокие слои грунта, поэтому ямы под посадку должны быть оптимально просторными и глубокими. Опытные садоводы рекомендуют учитывать особенности культивирования груши «Виктория», что обеспечит стабильную и высокую урожайность плодовых насаждений на протяжении многих лет:

Описание сорта груши Виктория

Груша сорта Виктория пользуется большой популярностью у российских и украинских садоводов, поскольку она практически лишена недостатков. Нетребовательность к уходу позволяет получить огромные объемы урожая без особых проблем.


Дерево имеет средний рост, хотя иногда бывает и высоким. Крона не слишком густая, имеет форму округлой пирамиды. Почки в основном завязываются на кольчатках. После зимы пробуждение и цветение происходит поздно, следовательно, цветки не страдают от холодов.

Вредители и заболевания

Сорт груш Виктория обладает устойчивостью против поражения паршой, но может требовать дополнительных профилактических работ для защиты от множества других заболеваний. Например, монилиоз, который является грибком, способен поражать сами плоды и, как правило, проявляется небольшими бурыми точками. В дальнейшем плод начинает гнить, но продолжает держаться на ветках, из-за этого заболевание может распространяться на другие груши. Чтобы не допустить этого, все испорченные плоды следует тут же удалять.

Более опасным заболеванием для таких деревьев является мучнистая роса – грибковое заболевание, которое портит не только листья и цветы, но также новые молодые побеги. Визуально мучнистая роса напоминает иней, покрывший деревья. При таком поражении зачастую опадают не только листья и цветы, но и уже завязавшиеся плоды. Важно понимать, что споры грибка успешно сохраняют свою жизнеспособность даже при сильных и длительных морозах. В качестве профилактики необходимо чаще осматривать деревья, а также проводить опрыскивания несколько раз в сезон с добавлением в воду Фундазола или Сульфита. Все испорченные части деревьев обязательно удаляются и должны быть полностью сожжены.

Образование ран на коре деревьев, которые постепенно увеличиваются в своих размерах¸ может свидетельствовать о поражении груш черным раком. Как правило, сами раны в таких случаях окружены бурыми пятнами. В дальнейшем поражением может распространиться на ветки, листья и сами плоды. При обнаружении заболевания кору следует тщательно обработать медным купоросом, поверх которого необходимо наложить слой глины. В качестве профилактики рекомендуется всю опавшую осенью листву собирать и полностью сжигать.

Что касается опасных насекомых-вредителей, то груши могут требовать дополнительной защиты от бурого плодового клеща или грушевой листовой галлицы. Первым свойственно проявляться в самом начале весны серебристыми пятнами, появляющимися в результате их линяния. Если деревья груш обрабатывать до того как распустятся почки, то можно использовать Олеокуприт или же Нитрафен. Обнаруженные бурые плодовые клещи на уже созревающих плодах можно обработать Карбофосом или Акартан, строго соблюдая инструкцию на упаковке препарата.

Листовая галлица внешне больше напоминает комарика буро-красного оттенка, который откладывает личинки на листьях дерева. Именно они активно и достаточно быстро съедают мякоть листьев, образуя наросты (галлы). В качестве профилактики в таком случае можно использовать Золон или Нексион. При этом сами работы нужно проводить ранней весной.


Не допустить проявление заболеваний и порчи урожая можно, соблюдая следующие требования по уходу за грушами:

Саженцы: размножение, посадка

Скороплодность Виктории невысокая, урожая придется подождать 6-7 лет, отсчитывая от момента посадки дерева на постоянное место. Она демонстрирует хороший аффинитет с айвовым подвоем. В результате прививки получаются малорослые деревья, которые вступают в плодоношение быстрее, чем привитые на сеянцы груш.

Саженцы помещают в подготовленные ямы и слегка приподнимают, чтобы после усадки земли корневая шейка оказалась немного выше уровня почвы. Уход за садом включает обрезку. Ее делают весной, когда установились плюсовые температуры и еще не начали распускаться листья.

Саженцы помещают в подготовленные ямы и слегка приподнимают, чтобы после усадки земли корневая шейка оказалась немного выше уровня почвы. Уход за садом включает обрезку. Ее делают весной, когда установились плюсовые температуры и еще не начали распускаться листья.

Описание дерева

Сорт груши Виктория относится к комбинированному типу плодоношения. Согласно описанию, растение сильнорослое. Крона разрастается в форме овала, имеет среднюю густоту. К минусам относят большую высоту ствола. Листва гладкая по структуре, закругленной формы, коротко заостренная.


Сорт груши Виктория относится к комбинированному типу плодоношения. Согласно описанию, растение сильнорослое. Крона разрастается в форме овала, имеет среднюю густоту. К минусам относят большую высоту ствола. Листва гладкая по структуре, закругленной формы, коротко заостренная.

Читайте также:  Бородатые ирисы (садовые гибридные), особенности выращивания, разведения
Добавить комментарий