Абрикос Кичигинский: характеристика, выращивание

Выбор и подготовка посадочного материала

К посадке подходят деревья возрастом 1 год и мощными корнями. Каждое из них тщательно осматривается, а выбирается экземпляр, на котором нет гниений и повреждений.

До процедуры посадки готовится болтушка, для приготовления берется коровяк и глина. Смесь готовится до образования консистенции, как у сметаны. В нее опускается корень саженца.

  1. На дно заранее подготовленной ямы насыпается слой дренажа из меленькой гальки, после чего она оставляется на 14 дней.
  2. В плодородную почву добавляются: перегной, суперфосфат (500 г), древесная зола (1 литр).
  3. Саженец размещается в яме, корень засыпается землей.
  4. Грунт утрамбовывается, посаженный абрикос Кичигинский обильно поливается.

Абрикос Кичигинский: описание сорта, фото, отзывы

В данной статье вы познакомитесь с подробной историей сорта абрикос Кичигинский, узнаете больше о его достоинствах и недостатках, а также об основных средствах уход и условиях, которые необходимы для получения богатого и качественного урожая.

Кичигинский сорт абрикосов был выведен в 30-е годы 20 века селекционерами, которые проводили опыты в Южно-Уральском НИИ. Они использовали исключительно природные формы растений и стремились к тому, чтобы создать наиболее морозостойкие сорта абрикосов, которые были бы при этом высокоурожайными, крупными, и не уступали вкусовым свойствам южных абрикосов.

Особенности посадки

Высаживать саженцы и ухаживать за ними в целом несложно. Следует лишь придерживаться правил агротехники.

  1. В землю необходимо внести питательные вещества, то есть удобрения: навоза до 10 кг, суперфосфата – 50 г, калийной соли до 40 г на один квадратный метр площади.
  2. При условии, если грунт на участке песчаный, следует позаботиться о несении органических добавок вперемешку с торфом и добавить минеральные компоненты.
  3. На кислой почве следует произвести известкование, а на участок с глинистой землёй добавить необходимое количество речного песка и древесных опилок.

Достоинства и недостатки

Многие начинающие садоводы часто допускают одну и ту же ошибку: сначала приобретают саженец, а только потом интересуются основными достоинствами и недостатками приобретенного растения. Мы рекомендуем внимательно изучить все положительные и отрицательные качества плодовой культуры, после чего можно принимать решение, хотите ли вы видеть это дерево в своем саду.

Итак, среди большого количества преимуществ абрикоса сорта Кичигинский можно выделить следующие:

  • несмотря на высокое плодоношение в условиях теплого климата, данный сорт характеризуется отличной морозостойкостью, поэтому может выращиваться в регионах с холодными зимами;
  • при соблюдении техники посадки и культивирования данной плодовой культуры с одного взрослого дерева собирают не менее 15 кг фруктов;
  • отличается высокой транспортабельностью, при грамотной упаковке и соблюдении всех необходимых условий хранения не утрачивает товарный вид и вкусовые качества;
  • обладает приятным вкусом с характерным абрикосовым ароматом.

Есть ли какие-то недостатки у сорта Кичигинский, спросите вы? Как отмечают специалисты в области садоводства, к основным минусам можно отнести:

  • удлиненной формы крона существенно усложняет уход за деревом, а также создает некоторые трудности при сборе урожая;
  • в сравнении с другими сортами плоды абрикоса Кичигинский имеют маленький вес.

  • несмотря на высокое плодоношение в условиях теплого климата, данный сорт характеризуется отличной морозостойкостью, поэтому может выращиваться в регионах с холодными зимами;
  • при соблюдении техники посадки и культивирования данной плодовой культуры с одного взрослого дерева собирают не менее 15 кг фруктов;
  • отличается высокой транспортабельностью, при грамотной упаковке и соблюдении всех необходимых условий хранения не утрачивает товарный вид и вкусовые качества;
  • обладает приятным вкусом с характерным абрикосовым ароматом.

История выведения и описание сорта

Начнем наше знакомство с абрикосом Кичигинский с истории выведения сорта. В 1990-х гг. известные челябинские селекционеры А. Е. Панкратова и К. К. Муллоянов, работавшие в то время на базе Южно-Уральского НИИ плодоовощеводства и картофелеводства, заявили о выведении нового представителя плодовой культуры – абрикоса сорта Кичигинский. Сорт Кичигинский стал результатом посева семенного материала, полученного благодаря свободному опылению сибирского и маньчжурского абрикоса. Новое плодовое растение было принято на государственное сортоиспытание в 1994 году.

В госреестре абрикос Кичигинский районирован для культивирования в Волго-Вятском, Западно-Сибирском и Уральском регионах. Благодаря большому количеству достоинств может выращиваться и в других регионах России. Данная плодовая культура относится к самобесплодным фруктовым деревьям. Для формирования завязей растение нуждается в дополнительном опылении. Лучшими опылителями, согласно мнениям опытных садоводов, являются сорта Пикантный и Челябинский ранний.

После посадки на постоянное место произрастания дерево вступает в стадию активного плодоношения примерно на 4–5 год. Абрикос Кичигинский относится к группе сортов среднего срока созревания, съемная зрелость плодов припадает на первую декаду августа. Благодаря высокой зимостойкости растение пришлось по нраву многим садоводам, по этой причине массово выращивается во многих регионах России, в том числе и в Подмосковье.

При соблюдении технологии посадки и грамотном выращивании можно добиться высокой урожайности. Средний показатель плодородности составляет 15 кг с одного взрослого дерева. Чтобы достичь таких показателей продуктивности, необходимо своевременно поливать растение, рыхлить и мульчировать почву, в положенные сроки вносить минеральные удобрения и органику, а также обрабатывать деревья в саду в целях профилактики различных заболеваний и нашествий вредоносных насекомых. Рекомендуется ежегодно проводить омолаживающую обрезку кроны, что способствует не только улучшению плодоношения, но и облегчает процесс сборки урожая.

Среднерослый и быстрорастущий абрикос Кичигинский имеет красивую удлиненную крону, которая при этом не сильно загущена.

Характеристика дерева и плодов

Среднерослый и быстрорастущий абрикос Кичигинский имеет красивую удлиненную крону, которая при этом не сильно загущена.

Ствол дерева, скелетные ветки и молодые побеги окрашены в насыщенно-красный цвет. Ветви формируются прямо, для данной культуры не характерно переплетение побегов. Что касается листьев, то они имеют округлую форму с заострением к кончику, средний размер и темно-зеленоватый окрас. Черенки длинные, средней толщины и окрашены в красный тон.

Читайте также:  Виноград “Шардоне”: описание биологических особенностей одного из самых популярных сортов винограда в мире

Цветет дерево в начале мая. В этот период крона густо усыпана мелкими соцветиями красивого розового оттенка. При благоприятных погодных условиях и должном уходе активно плодоносит. Во время созревания фруктов листвы на кроне практически совсем не видно.

Теперь давайте перейдем к описанию плодов абрикоса сорта Кичигинский. Плоды среднего размера, масса спелого фрукта колеблется от 13 до 15 г. Кожица тонкая, окрашена в привлекательный оттенок желтого цвета. Мякоть спелого фрукта нежно-желтого тона, сочная и ароматная.

Абрикос Кичигинский обладает приятным кисло-сладким вкусом, при этом признаков горечи не выявлено. Благодаря тому, что небольшого размера косточка легко отделяется от нежной мякоти плода, абрикосы данного сорта высоко ценятся аграриями, которые занимаются выращиванием фруктов для промышленного производства. Из абрикоса Кичигинский можно делать соки и компоты, варить варенье, повидло или джем, делать вкусную и обладающую полезными свойствами пастилу.

Многие начинающие садоводы часто допускают одну и ту же ошибку: сначала приобретают саженец, а только потом интересуются основными достоинствами и недостатками приобретенного растения. Мы рекомендуем внимательно изучить все положительные и отрицательные качества плодовой культуры, после чего можно принимать решение, хотите ли вы видеть это дерево в своем саду.

Описание сорта абрикосов Кичигинский, выращивание, посадка и уход

В разнообразии плодовых деревьев бывает сложно выбрать именно то, которое будет радовать садовода и приносить вкусный урожай. В сторону абрикоса смотрят немногие, ведь известно, что эта культура хорошо плодоносит лишь в тепле и не переносит холодных месяцев. Но селекционеры уверенно продвигаются вперед в своих разработках. Благодаря их работе на Урале давно производится выращивание абрикоса Кичигинского.

К концу 20-го века в Челябинском институте плодоовощеводства специалистами-селекционерами выведена новая плодовая культура путем скрещивания двух абрикосов — Сибирский и Маньчжурский. Так появился сорт Кичигинский, отличающийся повышенной стойкостью к морозам.

Болезни и вредители

Увядание, засыхание листвы, появление темных пятен и прочих дефектов – далеко не полный перечень признаков болезней, поражения вредителями. Подробное описание распространенных проблем цветка, особенности ухода за ним:

  • Грибок (филлостиктоз, антракноз)
    Признаки: темно-желтые пятна на листве.
    Методы борьбы, уход: выкопайте пораженные кусты, продезинфицируйте землю «Фитоспорином», «Алирином-Б», «Триходермином» или «Байкалом ЭМ-1».
  • Ржавчина
    Признаки: на листовых пластинах рыжие «подушечки», пожелтение и опадание листвы.
    Методы борьбы, уход: обработка бордоской жидкостью (1%), фунгицидами – «Абига-Пик», «Кумулус», «Полирам», «Строби».
  • Слизни, улитки
    Признаки: на листве большие дыры.
    Методы борьбы, уход: замульчируйте грунт битыми ракушками, расставьте около кустов кружки с пивом, спустя сутки уберите емкости с насекомыми.
  • Тля
    Признаки: мелкие насекомые на оборотной стороне листвы, прозрачный налет на листовых пластинах, скрученная потемневшая зелень.
    Методы борьбы, уход: протрите листья влажной губкой, удалите сильно поврежденные части цветка, опрыскайте его мыльным раствором (10-15 г мыла/1 л воды).
  • Лиственная нематода
    Признаки: остановка в росте, отмирание корней, редкое цветение, обесцвеченная листва.
    Меры борьбы, уход: пересадка растения, дезинфекция грунта «Фитоспорином», «Алирином-Б», «Триходермином», «Байкалом ЭМ-1» либо полное его удаление, обработка куста сахарной водой (100 г/1 л).
  • Гусеницы, кузнечики, жуки
    Признаки: поеденная листва, дырки на ней.
    Методы борьбы, уход: обрабатывайте хосту инсектицидами – «Акарином», «Актарой», «Актелликом», «Арриво», «Апачи» или «Базудином».
  • Мыши-полевки
    Признаки: норы около куста, поврежденные (поеденные) корни и листва.
    Методы борьбы, уход: тщательно пропалывайте землю около хосты (сорняки могут привлекать грызунов), установите вокруг нее бордюр из проволоки высотой от 20 см.

  1. Удалите все цветоносы.
  2. При необходимости разделите хосту. Пересаживать кустики можно до середины сентября.
  3. На юге, в средней полосе России укрывать хосту не обязательно. В сухую погоду можно лишь замульчировать почву листовой землей, скошенной травой, сухим торфом, прелыми опилками или хвойными иголками. Сверху можно присыпать табачной пылью или «Фитоспорином» – для защиты цветка от слизней.
  4. Если проживаете в северном регионе, после мульчирования почвы прикройте куст воздухопроницаемым теплоизолятором – агроволокном или еловым лапником.

Болезни хосты

Хосты – растения неприхотливые, но американцы утверждают, что чем больше сортов хост в вашей коллекции, тем выше риск получить зараженный экземпляр. Иногда слабые или подмороженные весенними заморозками хосты поражает филлостикоз – грибковое заболевание, проявляющееся в виде желто-бурых сливающихся пятен на листьях. Иногда цветоносы поражаются грибом Phyllosticta aspidistrae Oud. Зараженные растения удаляются и сжигаются, а почва в этом месте дезинфицируется.

Страдает хоста от серой гнили (Botrys cinerea) и от склеротинии (Sclerotinia). Гниль поражает листья хосты, борются с ней фунгицидами, в основе которых – фольпет. Склеротиния – грибок, белая ватная плесень, пагубная для корневой шейки хосты. Ее устраняют дихлораном.

Осенью проводятся работы по утеплению участка с хостами в преддверии зимы. Для этого участок мульчируют листовой землей. Особенно в этом нуждаются хосты, растущие под деревьями: благодаря мульче, у хост не будет недостатка в питательных веществах, поглощаемых корнями дерева. Мульча, кроме прочего, приподнимает уровень цветника, и это улучшает дренаж почвы.

Как размножить делением куста?

Одним из способов размножения хост выступает деление кустов. Этот способ можно использовать только в том случае, если имеется взрослая особь – это растение, которое растёт на одном месте без пересадки уже 6 лет. Этот способ обычно используют в конце апреля или в начале мая, хотя можно проводить деление как в конце летнего периода, так и в начале осени.

Читайте также:  Выращивание люпинов из семян. Когда сажать. Разможение в 2020 году

Чтобы быстро рассадить хосту, следует придерживаться следующего алгоритма действий.

  1. Сначала нужно выкопать куст хосты.
  2. Стоит поделить куст на части, при этом каждая должна иметь две точки роста, а также хорошую корневую систему.
  3. Все места среза следует тщательно обработать с помощью древесного угля.
  4. Выбрать место для посадки, создав лунки под посадку. При этом глубина ямки должна составлять 25 см, а расстояние между лунками – 35 см.
  5. Если близко проходят грунтовые воды, тогда стоит положить в ямки дренаж.
  6. 2/3 ямки стоит наполнить питательной смесью, создав так называемый холмик. Для создания этой смеси применяется торф и компост в одинаковых пропорциях.
  7. Поставить хосту в центре холмика, тщательно уложить корневую систему.
  8. Присыпать растение грунтом и хорошенько полить под корень.
  9. Произвести мульчирование при помощи торфа или коры.

Важно! После посадки тока роста должна быть с почвой на одном уровне, поэтому почвосмесь нужно либо убрать, либо досыпать.


Если применять для размножения растения листья, то будут полностью сохранены особенности материнского экземпляра. Размножение черенками пользуется спросом, поскольку можно довольно быстро создать целую клумбу из хост, при этом минимально повредив корневую систему. Размножение этим способом подразумевает высадку побегов на коротких черешках и с небольшими листочками. Отличным временем для этого метода является лето. Лучше производить укоренение в конце июня или в начале июля.

Когда и как размножить хосту делением куста

Делением куста размножают только взрослое, здоровое растение. Чем больше куст, тем больше получится деленок. Для этого выкапывают весь куст. В одной делянке должно быть несколько розеток с листьями. Их сажают на ту же глубину, на которой росло родительское растение. Расстояние между посадками следует выдержать около 30 см. Посаженые растения для хорошей приживаемости обильно поливают и мульчируют грунт вокруг опилками или сухой травой.

Когда делить хосту? Лучшее время деления куста:

  • начало мая;
  • любой месяц лета;
  • начало сентября.

Важно! При делении осенью растению наносится минимальный вред, так как корневая система находится в стадии покоя.

Рассаживать куст можно тогда, когда он полностью созрел. Яркий признак необходимой рассадки — когда центр кроны начинает сжиматься.

Куст может формироваться до пяти лет. Молодое растение не проявляет своих сортовых признаков, они возникают по мере роста. Поэтому частые пересадки нежелательны, так как можно не дождаться сортовых особенностей хосты. Первый раз поделить куст можно через 4-5 лет.


В качестве подкормки на первых порах можно использовать настой коровяка. Обязательно периодически рыхлить землю и удалять сорняки.

Посадка и выращивание хосты в открытом грунте

Время посадки саженцев лучше выбрать вечернее, оптимально после 18 часов, когда солнце уже не палит. В это время молодому саженцу легче перенести стресс от пересадки.

Для посадки выкапывают достаточно широкую и глубокую яму. Ее размер зависит от размера взрослого растения в возрасте 6 лет.

  • Для хост гигантских и больших размеров яма должна быть шириной 80-150 см и глубиной до 0,5 м.
  • Размеры посадочной ямы для кустов среднего и маленького размера – 30- 60 см и глубиной до 25-35 см.
  • Для миниатюрных и карликовых сортов ширина ямы должна быть 15-20 см и глубиной 10-15 см.

На дно посадочной ямы добавляют компост или перепревший навоз, тем самым питательность почвы значительно улучшается, а хосты очень любят органику. Будет хорошо, если добавите торф. Это придаст грунту воздухопроницаемость и пышность. Добавьте в почвенную смесь горсть древесной золы – это тоже лишним не будет. Если участок сухой, добавьте еще перлит или перлитовый песок, он хорошо впитывает в себя влагу, а потом постепенно отдает ее корням.

А еще добавьте в каждую ямку по столовой ложке комплексного минерального цветочного удобрения, чтобы потом не заморачиваться с подкормками. Такие удобрения растворяются в земле постепенно, до 6 месяцев. При этом перекармливание не происходит. Хоста будет усваивать столько удобрения, сколько ей необходимо.

Посадочную яму заполняем на 2/3 ее объема питательной почвосмесью, хорошо проливаем водой. На дне ямы формируем холмик. Опускаем саженец, расправляя корешки по холмику вниз. Засыпаем ямку землей и слегка утрамбовываем руками. И снова поливаем водой.

Почву вокруг посаженного саженца лучше замульчировать, чтобы сохранить влажность почвы и предотвратить появление земляной корки. Для мульчи можно использовать торф слоем не менее 2 см.


Почву вокруг посаженного саженца лучше замульчировать, чтобы сохранить влажность почвы и предотвратить появление земляной корки. Для мульчи можно использовать торф слоем не менее 2 см.

Почва для хосты

Хоста любит влажную, богатую гумусом, нейтральную или слегка подкисленную почву с хорошим дренажем. А вот песок и тяжелый суглинок ей не по нраву.

Наиболее подходящее время для посадки хосты – весна, когда минует угроза заморозков (обычно в конце апреля – первой половине мая). При этом почву готовят с осени: на участке рассыпают любое органическое удобрение (слоем около 10 см) и перекапывают землю на глубину штыка лопаты.

Также можно сажать хосту с конца августа до середины сентября. При более поздней посадке растение может не успеть укорениться до наступления морозов. В это время почву заранее не готовят, а лишь обильно поливают за несколько часов до посадки.

Если хосты сажают группами, растения располагают на расстоянии 30-80 см (в зависимости от сорта). А между самыми раскидистыми кустиками выдерживают расстояние около 100 см.

Читайте также:  Виды гибискуса: фото с названиями сортов, описание

Выращивание хосты из семян — подготовка и посадка

Как говорилось ранее, хосты бывают разных видов, и подавляющее большинство из них поддается размножению семенами, о подготовке которых необходимо позаботиться заранее. Как собрать семена хосты? Для того, чтобы добыть посадочный материал следует дождаться опыления растения, которое происходит примерно в средине лета. Ближе к концу августа или к началу сентября коробочки с семенами подходят к стадии раскрытия. Это можно определить по характерному им бурому цвету, который является определенным сигналом того, что скоро можно запасаться посадочным материалом.

Собрать маленькие зернышки несложно, а вот далее идут более витиеватые процедуры. Семена высушиваются при температуре около 30 градусов Цельсия до тех пор, пока из них полностью не испарится влага, и хранят до апреля – мая следующего года. Именно в этот период начинается процесс непосредственного выращивания хосты. Он разделяется на такие этапы:

    предварительно подготовленный горшок обрабатывают раствором марганцовки;

  • в емкость помещают слой дренажа (керамзит или любые другие доступные материалы, например, обычные камешки);
  • засыпают субстрат, после чего его обильно увлажняют;
  • сверху высаживают семена хосты и присыпают слоем субстрата, толщиной примерно 0,5-0,7 см;
  • верхний слой почвы слегка уплотняется, чтобы в нем сохранялась влага;
  • емкость накрывается прозрачной пленкой для создания своеобразного тепличного эффекта.

    После высадки семян им необходимо обеспечить должный температурный режим. Горшочки следует держать в помещении, где температура воздуха не падает ниже 18 градусов Цельсия и не поднимается выше 25. Что влияет на всхожесть? Состояние семян. Их предварительно рекомендуют подвергать стратификации, то есть в течение 1-1.5 месяцев держать в достаточно холодном помещении, чтобы сеянцы закалились. Также их можно обрабатывать стимулятором роста. Весомую роль играет качество субстрата. В идеале он должен состоять из перлита, торфа и вермикулита. Формула достаточно проста, и такую почву можно спокойно приготовить в домашних условиях. Но ее лучше покупать в специализированных магазинах ради уверенности в стерильности субстрата, в котором должны отсутствовать грибки и другие микроорганизмы вредные для растения.

    Если с каждым из перечисленных выше факторов все в норме, то смело можно ожидать, что размножение хосты семенами будет успешным, и сеянцы взойдут примерно через две недели после посадки, возможно три. При этом за ними следует правильно ухаживать:

    • беречь от прямых солнечных лучей;
    • умеренно поливать;
    • вовремя убирать конденсат с пленки;
    • после всхода поместить горшочки на более освещенное место.

    Когда на молодых растениях появляются первые листочки — это сигнал о необходимости их пикирования в отдельные горшочки. Состав почвы не меняется, только добавляется песок для легкости субстрата. При этом используется нижний полив, то есть берется неглубокая емкость, заполняется водой, а в нее погружается горшочек с хостой и держится там до тех пор, пока грунт до самого верха не станет хорошо увлажненным. На протяжении недели-другой периодически, на несколько часов, пленку с горшочка можно снимать, а растение проветривать, выставляя его на свежий воздух, при условии температурных показателей не ниже 18 градусов Цельсия. Еще через неделю пленочное покрытие можно убрать на совсем — хоста из семян готова ко взрослой жизни.

    Важен регулярный полив, так как земля вокруг хост, особенно молодых, должна быть едва ли не всегда влажной. Желательно поливать с утра и не пускать воду сильной струей по листьям, а аккуратно направлять ее умеренным потоком под корень, чтобы почва была мокрой и в то же время не уплотнялась. В первые месяцы рекомендуют разрыхлять грунт и удалять мелкие сорняки.

    Выбор места

    Выбирая место для хосты, учтите, что ни один из ее сортов не будет расти под палящими лучами. Только весной на освещаемом в течение дня участке кустикам будет хорошо. Но к лету ситуация катастрофически изменится. От избытка освещения листья начнут терять окраску, выгорать и даже сохнуть. Желтые сорта превращаются в почти белые, а синие становятся зеленолистными. Также из почвы быстро испаряется такая необходимая этому растению влага.

    Сажайте цветы в тени или полутени, где они будут получать солнце не больше, чем 3-6 часов в день.

    Приобретая саженцы или семена, сразу узнавайте, как называется сорт и какого цвета у него будут листья. От этого зависит, сколько света ему требуется, например:

    • разноцветные виды сохранят свой рисунок только в полуденной полутени, а утром и вечером им нужно солнце;
    • синие и зеленые хосты лучше себя чувствуют в тенистой местности;
    • желтые виды могут расти на солнечной клумбе, но при условии, что солнце там только до обеда;
    • голубым же сортам и вовсе достаточно солнца 2 часа в день.

    Если вы не знаете, к какой разновидности относится ваш цветок, внимательно наблюдайте за листьями. Они моментально реагируют на избыток солнца потемнением по краю, блеклыми пятнами и матированием расцветки.

    При обнаружении хотя бы одного из этих признаков срочно пересаживайте куст в более затененное место. Причем делать это можно в любое время, даже летом.

    Хоста хорошо переносит процедуру и быстро приживается на новом месте. Гораздо хуже ей будет, если ничего не предпринимать и оставить цветок под палящим солнцем.


    Если вы не знаете, к какой разновидности относится ваш цветок, внимательно наблюдайте за листьями. Они моментально реагируют на избыток солнца потемнением по краю, блеклыми пятнами и матированием расцветки.

  • Добавить комментарий