Ежевика садовая посадка и уход осенью

Процесс посадки в открытый грунт

Для высадки ежевики осенью в открытую землю лучше приобрести однолетние саженцы с достаточно развитой корневой системой, двумя побегами, толщиной не менее 50 миллиметров и с уже завязавшейся почкой на корнях. Это главные требования.

Параметры ямы зависят от качества и возраста саженца. Кустарник лучше посадить на расстоянии не менее метра от других растений или хозяйственных построек. Расстояние между кустами варьируется в зависимости от побегообразующих качеств сорта и способа высадки ежевики.

Можно воспользоваться ленточным и кустовым способом. Если саженцы обладают низким уровнем побегообразования, то лучше отдать предпочтение кустовому методу (в одну яму садится несколько саженцев).

Если саженцы усиленно образуют побеги, то их погружают ленточным методом (один за другим через метр).

Когда куст опускается в яму, ему обязательно нужно расправить корни и засыпают землей таким образом, чтобы почка находилась на два-три сантиметра выше уровня земли. При этом желательно сформировать ложбинку для удобства полива.


Параметры ямы зависят от качества и возраста саженца. Кустарник лучше посадить на расстоянии не менее метра от других растений или хозяйственных построек. Расстояние между кустами варьируется в зависимости от побегообразующих качеств сорта и способа высадки ежевики.

Параметры для подбора саженцев под зиму

Ежевика с давних времен была окультурена и высаживалась на садовых участках еще наших предков. Поэтому создался очень большой опыт в выращивании культуры. Соответственно, есть множество рекомендаций, которых следует придерживаться.

Установлено, 100% посадочного материала, высаженного под зиму, прекрасно приживается, происходит своевременное укоренение. Сорта выбираем под регион проживания, поэтому в той местности, где свойственны холода, вид ежевики — морозоустойчивый. Именно правильный выбор сорта приходит к благополучной зимовке саженца. Такие сорта рекомендовано высаживать жителям Сибири и Центральных регионов.

Каковы критерии, по которым возможен успешный выбор материала для посадок? Перечислим самые важные:

  • всегда подбирать сорт, выведенный специально для вашего региона, района. Ягодные кустарники реагируют на несвойственные условия выращивания;
  • определились с районированным выбором. Учитываем, что прямостоячие (полустелющиеся) виды более комфортно и стойко способны перенести зимние холода;
  • для удобства проведения посадки и последующего ухода, подбираем сорта, у которых отсутствуют шипы. Но не забывайте, растение без шипов можно разводить только черенками стеблей. Когда используются корневые черенки, результат может отличаться от оригинала, растение вырастает с шипами;
  • существуют классические и ремонтантные сорта ежевики. У каждого направления есть свои особенности. На однолетних побегах образование плодов зависит от качественного ухода, правильного внесения подкормки и качества питания. Обязательная система внесения удобрений. Это все для ремонтантной ежевики. Плюс в таких сорта — они в меньшей степени подвержены любого вида заболеваниям. Гибриды изначально наделены прекрасным иммунитетом;
  • каждый садовод имеет ряд предпочтений, когда приходит в питомник для покупки нового сорта. Здесь учитывается значимость образования побегов: низкого роста или вырастают более высокими.

Самый важный момент при выборе нового саженца!

Уже на первый год жизни новое растение должно иметь хорошо развитую корневую систему, наличие нескольких побегов, по толщине не меньше 5 мм. Лучше всего приобретать саженцы, у которых корневая система закрыта, то есть находятся корешки в специальной емкости, ну на крайний случай в клеенчатом пакете. Именно такой посадочный материал имеет способность приживаться на 99%


Самый важный момент при выборе нового саженца!

Выращивание садовой ежевики — особенности посадки, размножения и ухода

Кустарники ежевики обладают многолетней корневой системой и двухлетними надземными побегами. Их цикл развития заканчивается вместе с завершением плодонесения, после чего кусты подлежат обрезке. Эта поздноцветущая культура незаслуженно игнорируется садоводами и дачниками из-за наличия шипов, которые усеивают все органы растения. Но по количеству полезных свойств ей уступает даже малина. Кроме того, выведены гибридные бесшиповые сорта, так что этот кустарник триумфально возвращается на садовые участки.

  • 1. Посадка ежевики – основные правила для садовода
  • 2. Размножение ежевики – простые способы получить посадочный материал
  • 3. Агротехника выращивания ежевики

Должный уход и правильная посадка садовой ежевики обеспечит растению хороший рост и богатый урожай. В связи с тем, что кустарник считается в России гостем, создайте для него условия максимально приближенные к естественной среде обитания. Многолетник предпочитает солнечные места, хотя может произрастать и в тени. Только ягоды, которые развивались под солнцем, будут слаще и намного сочнее.

Если ежевика будет постоянно расти на затемненном участке, ее побеги вытянуться и изогнутся. Уберегайте кусты от ветра, чтобы ветви не сломились под его сильными порывами.

Сажать растение в открытый грунт лучше ранней весной, когда уйдут сильные холода, иначе корни вымерзнут. Корневище укладывайте в заранее подготовленные лунки диаметром 15 см и глубиной 10 см. Если саженцы одревеневшие, увеличьте диаметр посадочных ямок примерно до 30 см.

Чтобы правильно посадить ягоду, нужно устелить дно лунок компостом или перегноем. В качестве дополнительной подкормки добавьте сернистый калий и суперфосфат. Присыпьте питательную подложку грунтом, сверху разместите корни саженцев и засыпьте плодородной почвой.

После этого сделайте вокруг посаженного куста дугообразные углубления, чтобы к ним стекала лишняя вода. Расстояние между кустами в одном ряду рассчитывают в зависимости от сорта. Общее значение, подходящее для всех видов, составляет два метра.

Когда ежевичный куст окажется в лунке, полейте его водой. Проследите, чтобы в междурядье не прорастали сорняки: они могут погубить все молодые саженцы на вашей даче.

На первом году жизни кустарник не цветет и не приносит плодов. Проведите обрезку верхних побегов, так растение приобретет компактный вид и пустит все силы на развитие и укрепление корневища. Совершать такую процедуру нужно по достижении ежевикой одного метра в высоту.

Важно! Ухаживать за кустом ежевики нужно полноценно. Игнорирование хотя бы одного пункта отразится на плодоносности.

Подвяжите побеги, чтобы они имели крепкую опору. Слабые, поврежденные и перемерзшие веточки удалите, растение не должно тратить на них питательные вещества. Проделайте такую обрезку, когда куст достигнет двухлетнего возраста. Хорошей опорой послужит любая прочная конструкция.

Чтобы кустарник не погиб от морозов, необходимо провести подготовку к зиме. С этой целью осенью, когда растение прекратит плодоносить, укройте его. Первоначально обрежьте сломанные и сухие ветки. Живые ветви свяжите пучками и пригните к земле таким образом, чтобы они не сломались.

Укрытие на зиму сооружают для всех сортов без исключения, даже для морозостойких. Используйте с этой целью такие материалы и органические вещества:

  • рубероид;
  • перегной;
  • сено;
  • полиэтилен с утеплителем.
Читайте также:  Как выращивать туи в домашних условиях из ветки?

После зимовки жизнеспособные побеги привяжите к опоре, а погибшие вырежьте.

Ягоды вырастут на прошлогодних побегах, так что в случае вымерзания кустарника появятся только молодые стебли, которые начнут плодоносить к следующему году.

Широкие прямостоящие виды ежевики довольно сложно согнуть, поэтому садоводы-любители укрывают их соответственно своему опыту. Если вам не удалось прикрыть кусты на зиму, не отчаивайтесь. Растение вскоре покроется снегом, который убережет от заморозков. В марте все материалы снимаются, а стебли укладывают на колышки.

Уход за ежевикой также заключается в рыхлении грунта, качественном поливе и внесении удобрений. Пропалывайте землю очень бережно, чтобы не навредить молодым слабым корешкам. Обильно увлажняйте почву, при этом старайтесь не заливать листья растения. В дальнейшем подобные действия приведут к их выгоранию.

Подкормка должна быть умеренной, избыток удобрений, как и их недостаток, может навредить кустарнику. Добавляйте один раз в год аммиачную селитру под корни, этого вполне достаточно для правильного развития. Со временем, на 3–4 году жизни, обогатите почву перегноем либо компостом (не меньше 7 кг).

На заметку! Начинающим садоводам рекомендуется вырастить ремонтантную ежевику. Она неприхотливая, морозостойкая, растет даже в самых неблагоприятных уголках страны. Такие сорта дают плоды дважды в год – летом и осенью. На зиму можно укрыть только корневую часть растения. Крупные и сладкие ягоды дает сорт Рубен. Благодаря высокой урожайности эта разновидность ежевики пользуется огромным спросом у большинства садоводов.

  • Ирисы в открытом грунте – сроки посадки и особенности ухода
  • Особенности размножения орхидеи в домашних условиях – основные правила
  • Как ухаживать за цикламеном в домашних условиях – правила ухода, пересадки и размножения

Все виды размножения и выращивания садовой ежевики отличаются техникой исполнения и уровнем сложности. Среди известных методик применяют следующие:

  • размножение семенами;
  • корневыми отростками;
  • верхушечными побегами;
  • прикорневыми отводками;
  • корневыми черенками;
  • зелеными черенками.

Наиболее подходящий способ выбирают с учетом области выращивания и сортовой разновидности. Селекционеры чаще всего применяют технику размножения корневыми черенками, отводками и верхушечными побегами.

Если вы обзавелись маточным растением, то из него можно получить не меньше 20-ти саженцев, которые будут плодоносить как минимум 10 лет. Чтобы размножить куст способом прикапывания однолетних побегов, отберите здоровые годовалые образцы. К процедуре приступайте в первые дни августа, когда спадет жаркая погода.

Прикопку сделайте неглубокую, приблизительно на размер штыковой части лопаты. Для приостановления роста свободный конец побега подрежьте на 10–15 см. Если почва слишком рыхлая, положите на место высадки кирпич или камень, чтобы саженец не выскользнул из-под земли.

Почву в посадочной зоне регулярно поливайте и мульчируйте. Спустя пару месяцев, ежевика укоренится. Проверить появление корешков можно на 10-й день декабря, если аккуратно приподнять землю с побегов. Весной отрежьте от маточного куста молодой отросток и высадите его на постоянное место. Прикопки также производят осенью – с сентября до начала октября.

Ежевика размножается путем черенкования – частями побегов. Подобная технология показывает лучшие результаты, поскольку из одной почки садовод получает по одному саженцу. Процедуру проводите в такой последовательности:

  1. 1. С осени заготовьте черенки однолетних побегов длиной до 15 см. На них должны находиться 2–3 почки.
  2. 2. Обрежьте все листья, поскольку для разведения нужны только спящие пазухи почек.
  3. 3. После обрезки переверните черенок и поместите в воду, которая покроет только нижнюю почку, остальные должны остаться над поверхностью воды.
  4. 4. Емкость с саженцами поставьте на подоконник. Следите за уровнем жидкости, она не должна сильно испаряться.
  5. 5. Через некоторое время почка, пребывающая в воде, даст отростки, которые выглядят подобно маленьким корешкам.
  6. 6. Теперь подготовьте стакан (или любую другую подходящую посудину), заполните его почвенной смесью для рассады и посадите в него отдельный саженец.

В дальнейшем регулярно поливайте молодое растение, но не преувеличивайте с количеством воды. Выращивание можете продолжить до наступления весны на подоконнике в своем доме либо же в тепличных условиях.

Размножение корневыми отпрысками возможно, если отбирать посадочный материал от молодых кустарников, не достигших трехлетнего возраста. За это время ежевичный куст успевает обзавестись мощным корневищем, которое разрастается под землей. В результате на поверхности земли появляются отростки корней, именуемые отпрысками.

Откопайте эти побеги вместе с комком грунта и частью корневой системы, после чего посадите отпрыск в новое место. Саженец хорошо приживется, если проводить размножение весной, когда становится стойкая теплая погода.

Обратите внимание! Пасынки появляются не у всех ежевичных сортов. Подобная технология не подойдет для крупноплодных и гибридных видов.

К размножению пригодны горизонтальные отводки куста. Весной разложите вокруг растения прошлогодние однолетние побеги. Почву предварительно очистите от сорняков и взрыхлите. Под всеми почками на побегах сделайте небольшие надрезы с помощью острого ножа. Затем можно пришпилить саженцы и присыпать грунтом.

Постоянно увлажняйте почву, где произведена посадка. Вскоре из укорененного побега начнут образовываться и другие отростки, их тоже следует присыпать землей. С наступлением осени покройте горизонтальные ветви торфом или опилками. Весной отделите отводки от материнского куста, разрежьте на части и высадите раздельно.

Для стелющихся сортов применяют метод размножения верхушечными отводками. Вьющиеся концы стеблей соприкасаются с влажным грунтом и укореняются, садоводы называют этот процесс пульпованием.

Начните размножать кусты в начале третьей декады августа. Растущую однолетнюю ветвь стелящегося растения пригните к земле. Заблаговременно разрыхлите почву в этом участке, добавьте торф, песок и немного органических удобрений. После этого выкопайте неглубокую ямку и пришпильте в него верхнюю часть молодого отпрыска. Засыпьте посадочную лунку и прижмите саженец землей.

На приусадебном участке отведите под кустарник отдельную площадь. Его можно разместить вдоль забора одним или двумя рядами. Окультуренные плодородные почвы не поддаются удобрению, поскольку куст разрастется в ущерб созреванию ягод. Кроме того, снизится морозостойкость растения. Дерново-подзолистые грунты удобрите перепревшим перегноем (5–7 кг), суперфосфатом (200–300 г) и калийной солью (30–50 г).

Некоторые сорта требуют опор для устойчивости, для этого используйте проволочные шпалеры, натянутые между столбцами. Столбы соорудите на расстоянии 6–10 метров, их высота не должна превышать 2 м. Проволока натягивается в 2–3 ряда, нижний ряд поместите на 0.5 м над землей, а верхний – на 1.5 метров. Осенью подвяжите побеги, а весной проведите обрезку.

Существует несколько техник подвязывания куста:

  1. 1. Каждую отдельную ветвь привяжите к нижней проволоке по вертикали, а к верхнему ряду – по горизонтали либо в форме веера. Подобная система подвязки гарантирует стабильное освещение всем плодоносящим стеблям, что приводит к хорошему урожаю.
  2. 2. Снизу подвяжите все ветки пучком, разделите его на части и обмотайте вокруг верхнего ряда проводов.
  3. 3. Переплетите все плодовые отпрыски в нижних рядах проволоки. Когда отрастут новые молодые ветви, выведите их к верхней части конструкции. При этом одни побеги распределите влево, а другие вправо.
  4. 4. Нагните всю поросль в одну сторону и подвяжите. Через время молодые отростки пригните таким же образом и скрепите мягким шпагатом, который заранее следует укрыть бумагой.
Читайте также:  Как заготовить на зиму маринованный или соленый острый перец?

Если вы посадили высокорослый сорт, то изгородь может достигать высоты 3–4 м, а количество проволочных рядов увеличиться до 4–5.

Урожайность повышают за счет двукратного прищипывания верхушек веток, когда они достигнут длины до 1 м. В результате таких действий стебли растения набирают толщину и закладывается больше почек.


Откопайте эти побеги вместе с комком грунта и частью корневой системы, после чего посадите отпрыск в новое место. Саженец хорошо приживется, если проводить размножение весной, когда становится стойкая теплая погода.

Когда поливать, нужно ли рыхлить?

Глубоко залегающая, по сравнению другими ягодными кустарниками, корневая система ежевики делает растение засухоустойчивым. Но это не означает, что растение нужно оставлять без орошения и не поливать.

Особенно нужны поливы в период налива плодов и при установлении жаркой погоды. В это время широкие листовые пластины растения испаряют большое количество влаги.

Несколько раз за вегетационный сезон нужно провести рыхление грунта под кустами на глубину 10 см, параллельно убирая сорные растения.

Особенно важно провести процедуру осенью, в конце августа, в сентябре. Чем рыхлее будет почва, тем меньше будет промерзать грунт в корнеобитаемых слоях.

  • сено или ботву овощей;
  • рубероид;
  • опилки;
  • торф или перегной.

Сроки посадки

Время посадки зависит от климатических условий региона и прогноза погоды

Растение должно оказаться в грунте за 30–35 дней до наступления заморозков. В этом случае саженец успеет хорошо укорениться и прекрасно перезимует даже в условиях сильных морозов.

Растение должно оказаться в грунте за 30–35 дней до наступления заморозков. В этом случае саженец успеет хорошо укорениться и прекрасно перезимует даже в условиях сильных морозов.

Описание

Начнем с того, что ежевика представляет собой низкорослый кустарник, чаще – это кустарниковая лиана, имеющая многолетний корень и гибкий стебель. Последний усеян мелкими острыми шипами. Хотя сегодня селекционеры благодаря многолетней работе сумели создать сорта, лишенные шипов и при этом устойчивые ко многим болезням и вредителям, обеспечивающие стабильную урожайность. Если есть подходящая опора, то стебли могут подниматься на значительную высоту, до пары метров.

Культура является медоносом. Цветки у них белые, крупные, примерно до трех сантиметров. Цветение наблюдается с июня до сентября. Плоды сочные, черные или имеющие сизый налет, созревают с июля по август.

Оптимальное время высадки – конец апреля или начало мая. Впрочем, это во многом зависит от региона и погоды в конкретный год. Нужно, чтобы земля полностью прогрелась, в противном случае растение не будет приживаться, не обзаведется развитой корневой системой и просто высохнет.

Ежевика: посадка и уход

Садовая ежевика – удивительная ягода. Выращивание ежевики в огороде не труднее выращивания малины или смородины, а урожай ягод растение дает более обильный, и невероятно вкусный. Тем удивительнее тот факт, что ежевику редко встретишь на грядках современных огородников. В статье я познакомлю вас с правилами выращивания ежевики в средней полосе страны.

Садовая ежевика – удивительная ягода. Выращивание ежевики в огороде не труднее выращивания малины или смородины, а урожай ягод растение дает более обильный, и невероятно вкусный. Тем удивительнее тот факт, что ежевику редко встретишь на грядках современных огородников. В статье я познакомлю вас с правилами выращивания ежевики в средней полосе страны.

Листовертка на яблоне, как бороться

Листовертка наносит значительный вред яблоне, повреждая почки, листья и даже плоды. Вредитель представляет собой бабочку длиной 2-2,5 см с мохнатым телом и короткими крыльями. Цвет крыльев может сильно варьировать от коричневого до серого.

Листовертка летает только в ночное время суток, днем прячась в укрытиях.

Основной вред наносят гусеницы. Гусеницы повреждают молодые листья, почки и плоды. Яйца бабочки зимуют на ветвях яблони, а сами гусеницы в коконах расположенных в трещинах ствола. Массовый выход гусеницы совпадает с распусканием почек. В течении июня происходит их окукливание.

При появлении на одном дереве более 30 гусениц, нужно незамедлительно обработать крону яблони инсектицидом Авант, который эффективно борется с гусеницами на всех этапах их развития. Неплохие результаты дают препараты Децис-профи и Инта-Вир.

Эти препараты следует использовать не позднее, чем за 25 дней до начала сбора урожая.

Жук имеет овальное тело длиной 5 мм коричнево-белого цвета. На голове находится характерная трубка. На передних крыльях находятся две светлые полоски.

Весенне-летние мероприятия по защите от вредителей

Профилактические процедуры стоит начинать весной, когда температура воздуха повысится до +4°С. Рекомендуется наносить инсектициды в сухую безветренную погоду. Целесообразно выполнить первую обработку до распускания почек. Второй раз следует нанести препараты во время набухания почек.

Третью обработку нужно выполнить до появления розового бутона, а четвертую — когда завязи достигнут размера горошины. Нельзя наносить средство в солнечную погоду, поскольку оно не подействует или вызовет ожоги. Опытные дачники советуют опрыскивать яблоню в безветренную погоду.


Чтобы повысить иммунитет яблони, следует наносить медьсодержащие препараты весной. Они не окажут вреда, поскольку до стадии плодоношения еще далеко. В марте можно опрыскивать дерево Актарой, Искрой, Калипсо или Каратэ.

Основные вредители яблони: эффективные методы борьбы

В этой статье мы рассмотрим основных вредителей яблони, как бороться с ними и как обеспечивать полноценную защиту деревьев в саду. Если вы увидели черную мохнатую гусеницу на яблоне, тогда вы столкнулись с одним немало известным паразитическим созданием – шелкопрядом. Если вас замучали черви и вы задаетесь вопросом, чем обработать яблоню от червяков в яблоках, тогда спешим вас обрадовать, что многие, нижеизложенные народные средства, с легкостью исправят эту проблему, особенно хорош будет метод с естественными врагами. Но, обо всем по порядку.


На первый взгляд может показаться, что улитка – безвредное существо, но это не так. Дело в том, что эти моллюски поедают все растения, которые попадаются на их дороге. Они распространены в сырых затемненных местностях, сорной зелени. В их рацион питания входят:

Читайте также:  Как вырастить хороший урожай огурцов

Болезни и вредители яблонь и борьба с ними

Тем, у кого в саду растут яблони, хорошо известно, сколько нужно сил и труда, чтобы вырастить хороший урожай, ведь у плодовых культур много врагов. Обработка яблонь от болезней и вредителей должна проводиться ежегодно в течение всего периода вегетации. Мы расскажем вам, какие болезни чаще всего поражают яблоневые деревья, какие вредители наиболее опасны для этой культуры, а также дадим информацию о том, как, когда и чем следует проводить лечебные и профилактические мероприятия от разных инфекций и вредоносных насекомых.


Способы борьбы. Лечение цитоспороза состоит из трех этапов: ранней весной яблоню по распускающимся почкам обрабатывают раствором 40 г препарата ХОМ в 10 л воды; перед началом цветения проводят опрыскивания раствором 50 г медного купороса в 10 л воды; после цветения повторяют обработку препаратом ХОМ, расходуя на саженцы по 2 л, а на взрослое дерево – до 5 л. Язвы на коре зачищают и обрабатывают садовым варом с добавлением медного купороса.

Яблоневая медяница (лат. Psylla mali)

Крылатое насекомое ярко-зеленого цвета, длиной до 3мм. К осени некоторые особи приобретают красноватый окрас. Медяница перемещается прыжками, способна мигрировать по саду, но всегда возвращается на яблони, чтобы отложить яйца.

Яблоневая медяница – может стать причиной опадания бутонов и завязей яблони

Кладку самка делает осенью в трещинах коры. Яйца оранжевые, хорошо заметны. Весной рождаются личинки, которые наносят наибольший вред дереву. Они высасывают клеточный сок, вследствие чего с дерева осыпаются молодые листья, бутоны и завязь.

Питаются гусеницы листовертки верхушечными листьями молодых побегов, скручивая их в плотный цилиндр вокруг себя с помощью паутины. После принимаются за плоды. За один сезон развивается три поколения вредителя.

Вредители яблонь и борьба с ними

Вредители яблони могут не только подпортить урожай, но и навредить всему дереву. Если запустить болезнь яблони, то она может очень быстро погибнуть и заразить соседние деревья. Каждый садовод обязательно должен знать, чем обрабатывать яблони от вредителей. В нашей статье мы расскажем, когда обрабатывать яблони от вредителей осенью и в другое время года, а также, какие препараты использовать.


Красный клещ – опасный вредитель, который поражает не только яблоню, но и другие плодовые деревья. Если вовремя не избавиться от клеща, то можно потерять весь урожай. Зимуют личинки клеща в трещинах коры. Очень важно проводить осеннюю обработку деревьев, которая поможет Вам уберечь дерево на раннем этапе заражения. Пробуждаются личинки весной, активно начинают поедать дерево во время цветения. Уже через три недели они начинают активно откладывать яйца. За один сезон может родиться более пяти поколений! Поражения можно увидеть визуально. На листьях видны ходы этих вредителей.

Вредители яблонь

    Насекомые-вредители, представлены двумя группами:

  • сосущие через проколы жизненные соки растения (цикадники, тли, листоблошки, клещи, пенницы, щитовки);
  • грызущие листья, почки, цветки, завязь, молодые корешки и побеги на разных стадиях вегетативного развития растения (жуки-долгоносики, гусеницы бабочек, майские жуки, щелкуны, усачи и т.д.)
  • Самые распространённые из них, чьим кормовым растением является яблоня:
    • цветоед яблонный — жук долгоносик, плодовый монофаг; уязвимы почки и бутоны, в которые самки откладывают яйца (по одному, 100 — за кладочный период); внутренности бутона служат пищей для личинки;
    • пилильщик — плодовый монофаг из семейства перепончатокрылых; личинки в виде лжегусениц с зачатками ног и головы, питаются листьями, окукливаются в ходах, проточенных в центре стеблей; за сезон один пилильщик может уничтожить до 5 плодов;
    • тли (зелёная и красногалловая) — мелкие полужёсткокрылые сосущие насекомые; колонии образуют на нижней поверхности листа липкий налёт или красные утолщения — галлы;
    • клещ яблонный (паутинный) — сосущее мелкое насекомое, гроза семейства розоцветных; откладывает яйца под зиму у основания почек; интенсивное питание личинок весной приводит к засыханию листьев и их опаду;
    • яблоневая медяница (листоблошка) — мелкое сосущее насекомое с прыгательными ножками, способное к непродолжительным перелётам;
    • запятовидная щитовка — многоядное сосущее насекомое, семейства щитовок, вида полужёсткокрылых; личинки присасываются в мае к коре, покрываясь белыми нитями;
    • моль яблонная (горностаевая)— мелкая белая бабочка семейства молей, опасна фазой выведения гусениц, пожирателей внутренностей листовой пластинки молодого побега;является монофагом;

    • боярышница — крупная бабочка семейства белянок; производит многоядное потомство, зимующее в гнёздах; весной гусеницы пожирают листья и цветки;
    • плодожорка — чешуекрылое насекомое опасное своей фазой личинки, из яиц, отложенных на листья и плоды, появляются гусеницы, вгрызающиеся в мякоть плода; в тёплые годы может производить 2 поколения личинок;
    • златогузка (золотистый шелкопряд или золотучка) — оплетает кладку яиц нитями, маскируя её под древесную губку, крупные волосистые гусеницы питаются листвой садовых деревьев и дуба;
    • непарный и кольчатый шелкопряд — ночная бабочка, семейства волнянок; опасна в стадии гусеницы, поедающей на растении всё: от бутонов до листьев;
    • яблоневый короед (плодовый заболонник) — многоядное насекомое из семейства короедов, угроза лубу и сокопроводящим слоям древесины; поражение заболонником ведёт к гибели растения;
  • По месту вредоносного воздействия все насекомые-вредители делятся на:
    • вредителей ствола плодового дерева: зимуют в коре, проходят циклы развития в жизненно важных слоях древесины;
    • вредители листьев и молодых побегов: высасывают соки, выедают внутреннюю часть листовой пластины, пожирают весь вегетативный прирост растения;
    • вредители плодов на всех этапах их созревания (бутон, завязь, плод).
  • Знание уязвимых мест растения позволяет целенаправленно и наиболее эффективно вести борьбу с вредителями.

    Для защиты яблони от насекомых-паразитов эффективна не столько борьба, сколько профилактика по ограничению вредителей в распространении.

    Болезни и вредители яблонь: фото, описание, средства борьбы

    За многовековую историю культивирования яблонь (Malus) в приусадебных садах изобретено немало средств, способных защитить деревья от всевозможных напастей.

    Но болезни и вредителей яблонь все равно несут угрозу фруктовым посадкам, поэтому не стоит уповать на одни лишь химические реактивы – важно проводить и другие аргромероприятия, повышающие иммунитет растений к поражению инфекциями и насекомыми.

    Возбудители – грибы Phyllosticta mali и Ph. briardi. При поражении первым грибом на листьях появляются крупные, угловатые, темно-желтые пятна, с более светлой серединой и тонким коричневым ободком. При поражении вторым — пятна на листьях округлые или угловатые, светло-желтого цвета, без окаймления. Листья желтеют и преждевременно опадают.

    Добавить комментарий